E.C.

Nå er ikke vi på et fjortiss-forum, så nå må du gi deg.

Dette var noen solide saker å ha i garasjen si, herlig innsats på restaureringen!

Slike garantier er neppe verdt særlig mer enn maskinskadeforsikring hos et seriøst selsksap. Fellesnevneren er at selv om de dekker en del ting så er det gjerne en hel del skrevet opp med liten skrift og at man fort kan havne i en situasjon der den som skal dekke noe begynner å kverulere på alt mulig og prøve å vri seg unna.

Største bommerten for 6- og 7-serier fra den tidsperioden for min del er frontlyktene. Behold de som er på 5-serien og alt er flotters, men neida, BMW skal lage noe fancy og jeg mener at hele fronten på bilen ser tristere/merkeligere ut.

@Vingerei N55 i begge ja.

Tror nesten at jeg må ringe en tur og høre litt mer om den dobbelrullede turboladeren og M-motoren: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=236901220

Ja det er fort mange ting å holde styr på når det gjelder hjul. Boltsirkelen og senterhullet er også i mm.

Jeg er klart enig i at metrisk er veien å gå, men enkelte begrep er såpass innarbeidet at det ville være vanskelig å bytte. Felgstørrelser for eksempel: 43,18 - 45,75 - 48,26 - 50,80 cm ruller ikke like lett av tunga som 17, 18, 19 og 20 ". Økningen på 1 og 1 tomme viser seg å være ganske passe, så om vi skulle ha gått for metrisk burde man ha gått for 25 mm økning per størrelse, men det ville ha tatt "noen år" for å få sirkuleret ut alle felgene for personbiler, om det i det hele tatt hadde vært mulig. Et klassisk tilfelle av at det har gått for langt for å bytte eller "too big to fail". Når det gjelder psi kontra bar så foretrekker jeg å måle i bar, men om jeg skal få et inntrykk av hvor mye kraft mindre objekter/overflater belastes med så hender det at jeg regner om til psi i hodet. SI-enheten for trykk er Pascal og da har du 1 N/m^2. 1 Newton er sånn ca. 100 g og et kvadratmeter er en relativt stor flate. Så én Pascal overført til noe man kan relatere seg til blir en fjernkontroll som ligger på et stort stuebord (1 kvadratmeter). Ikke så veldig nyttig, det fant man ut for flere år siden. Så har man bar, som da er 10 000 Pascal. Det blir 1 tonn per kvadratmeter. Så nå har du gått fra en fjernkontroll liggende på stuebordet til en Toyota IQ. Også litt vanskelig å relatere seg til. Går man over til psi så får man derimot all den barnslige og lett forståelige tilnærmingen de har i statene. 1 Pound er i underkant av en halv kilo og en tomme er ca. 2,5 x 2,5 cm. Så hvis du skal lage en blendeplate som er ca. 1 kvadrattomme som skal holde 2 bar (30 psi) så vet man at den skal "tåle" rundt 15 kg. Slike ting mener jeg personlig er litt lettere å forholde seg til. PS: det skal dog sies at det meste "blir komfotabelt" bare man venner seg til det. 1 bar er sånn ca. 1 kg per kvcm, så man kan regne den veien også.

Har aldri skjønt de som understellsbehandler E39 slik. Det som ruster på en E39 er kanaler og gulv, samt dører og hjulbuer. Det folk sprayer mest tectyl på virker å være girkassa, diffen, traversene i alu og alle bærearmene og demperne i alu. Hva faen er poenget med det?

Har også Hella Pagid som Koed har reklamert som "tilsvarende OE". Ikke merket noe enda, men nå har disse bare vært utsatt for vanlig kjøring. Det er nok lurt å ikke kjipe ut den ekstra 1000-lappen for originale klosser om man tenker å bruke bilen skikkelig nei.

Ville aller først tatt av dørtrekket og undersøkt visuelt. Kan henge det er noen guides/spor det faller bittelitt ut av som klikker på plass igjen når du kjører det opp.

Jeg har tatt stor-service på bremsene på min E91 for ikke så lenge siden (alt utenom å bytte stempeletrelaterte ting), du kan se litt info om dette på enden av posten her:

Sikkert lurt å sjekke at ingen har "bypasset" slitasjesensorene. De finner du på venstre framhjul og høyre bakhjul. Ellers hva han over meg skrev.

Hvilken bil var det på? Det varierer veldig hvor enkelt sikringsboksen er å komme til. På E61 hos meg er det veldig enkelt å demontere hele boksen bak, mens på E91 er det et mareritt i hanskerommet der man så vidt kommer til for å sjekke sikringer.

Bytt mest mulig og på begge sider, så slipper du flere unødvendige hjulstillingskontroller om noe annet skal byttes. Originalt, Lemförder, Meyle (i den rekkefølgen, avhengig av hvor mye du vil bruke). Febi har flere vært misfornøyde med og hos GS så er Febi-deler GODT overpriset, nesten OE pris mange ganger. Koed pleier å ha Lemförder og Meyle, kan evt. sjekke fra utlandet også, jeg pleier da å bruke autodoc. Originale deler solgt som service-kit er ofte ikke så helt gale, men fortsatt en del dyrere enn ettermarkedsdeler.

"Alt virker" og "ingen form for garanti" på samme linje er jo en klassiker. Finner du noe som ikke virker kan du banne på at det "gikk i stykker" etter at annonsen ble lagt ut 😄

Denne var fin, selv om det gjerne skulle ha vært M-sport: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=270911618

@Cbrooen: Flott bil og helt greit med mange bilder, men jeg tror at "klagingen" kommer av at det er flere bilder fra så å si samme vinkel med få graders forskjell. Da får man ikke like mye "infoi per bilde" og får en følelse av at man til tider trykker på neste-knappen uten at det skjer noe. Det er dog absolutt bedre med for mange enn for få bilder

Kan også være lysmodul avhengig av om man går fra før facelift til facelift eller til adaptive lykter. Og koding til slutt da. Er en del jobb som han over meg sier.

Høres ut som at du fint hadde greid deg uten, men jeg hadde nok koblet opp laderen for å forlenge levetiden til batteriet mest mulig om jeg først hadde en lader.

Jeg skal ikke uttale meg med 100% sikkerhet her uten å Google, men det kan være at det man leser på en kabel i butikk er testet iht. en annen standard. For eksempel kontinuelig last over x antall timer med maks y volt i spenningsfall for en z meter lang kabel. At BMW har vurdert en kabel som stor nok kan ha sin grunn mtp. bruksområdet. Høy startstrøm kan kreve større sikring for at den ikke skal ryke, men det betyr ikke nødvendigvis at ledningen skal behøve å takle like mange ampere over tid. Er det lyspærer den skal drive? Da kan du regne ut hvor mange ampere de drar utifra watt.

Du har en sensor som heter IBS (Intelligent Battery Sensor) som sitter på batteriet. Hvis du har laderen rett på batteriet så får ikke sensoren med seg at du lader og bilen kan bli "forvirret" mtp. batteristatus/helse. Kobler du opp i motorrom så er det helt greit å lade. Om du må det er et annet spørsmål, de fleste med et funksjonelt batteri som ikke småkjører ekstremt mye greier seg fint uten. Strømprisen trenger du ikke å tenke på. Å fullade et batteri på 100Ah fra 0 til 100% ville ta 1,2 kwh +/-. Grovt regnet blir det under 1,5 kwh medregnet energitap. Du skal med andre ord lade mye før det blir noe beløp å snakke om.

1. Litt forskjell på kabler, bl.a om den er fletta eller solid/hel. Jeg hadde bare lagt inn overdim på 4,0 (om det ikke står på plassen) og ikke tenkt noe mer på det. 2. Det vil jeg si er greit, så lenge du merker det for framtidig referanse. Du kan også ha en annen løsning for sikringen, det finnes litt diverse med innstikk, så lenge det er riktig sikring og man ikke lager mer spaghetti enn nødvendig så må det være greit.

Kan ikke noen i området organisere litt og booke prøvekjøring? Så møter dere opp 4 stk voksne som skal inn i bilen? Når dette åpenbart ikke går så må dere skuffet forlate forhandleren mens dere mumler om at man ikke kan stole på noen lengre.