E.C.

Sannsynligvis feil på lysmodul. Gitt at du ikke har oversett noe under testingen.

Tatt prisen i betraktning hadde jeg heller gått for den her: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=241231117

Prøv en sånn (den til 100 spenn, det er to på samme side): https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/forstillingsverktoy/endeleddavtrekker-2000019461 EDIT: Hvis armen uansett skal hives så kan du bruke varme på spindelen.

Det er ikke greit å fakturere 9000kr for arbeid og ikke kunne redegjøre for hva man faktisk har gjort.

Det er nok primært turbulensen som oppstår bak en hatchback som suger inn skit fra passerende biler, så jeg tror ikke at skvettlapper vil hjelpe noe her.

Blir litt unna for min del, men mulig noen listet opp i diagnosetråden er aktive? Har du tatt en visuell sjekk av alle ledninger og kontakter? At det ikke er vann/irr noe sted?

Hvor bor du? Skal kunne legge inn default software med ISTA/P. Fikk de ikke kontakt i det hele tatt, mens du kunne lese ut feilkoder på motor? Eller var det å kjøre synkroniseringsprosedyren de ikke fikk til?

Anbefales 90-100A etter boka.

Har egentlig ingen kjempegode forslag annet enn å få prøvd med et annet verktøy eller program til å begynne med. Regner med at feilkoden om ews er permanent på plass?

Funker CAS/EWS eller hva som er på din modell også?

Har INPAen din fungert tidligere og hatt kontakt med de modulene du prøver å få tilgang til? Den første meldingen kommer når INPA ikke kan snakke med modulen og da blir det selvsagt umulig å kjøre sync. Ellers mener jeg at du er på riktig tankevei mtp å prøve å få synkronisert ews.

Nå mener jeg i fullt alvor at om du greier å bevise dette på en vitenskapelig og etterprøvbar måte, om at effekten på elbiler er 0 % og at det er nesten ikke noe forskjell for fossilbiler så vil jo ikke reduksjonen bli implementert. Bare å sende inn utregningen! Jeg skjønner godt at du vil kjøre fort, særlig når veiene først er bygget for dette, men du vinner ingen argumenter ved å vise til personlige antagelser og anekdotiske bevis som kan motbevises av de fleste som har hatt fysikk på VGS. Luftmotstanden er der og øker eksponensielt med fart, samtidig er det energimangel i Europa og det er nettopp grunnen til at strøm og bensin er dyrt nå. Ja, det er jævlig kjipt, men hvis alle i samfunnet skal få gjennom ting "bare fordi jeg vil" så blir det fort enda verre.

Blir ofte litt dyrt det også, samtidig må man passe på å få ut alt av spon slik at det ikke havarerer igjen. Muligens det billigste er å kjøpe en delebil med registerhavari og flytte over alt sammen. Det er sikkert ikke mange verksted som vil gjøre dette og da vet man heller ikke om den nye pumpa vare i 10 dager eller 10 år. Alternativt kjøpe kun HT-komponentene og pumpe i tank fra en bil med registerhavari og prøve å få vasket best mulig.

Du må rense/bytte hele drivstoffsystemet. Pris på verksted blir opp mot 50-100k avhengig av hvilke deler du går for og hvordan dette gjøres. Ikke sikkert at bilen er verdt så mye.

Hørtes dyrt ut. Jeg betalte 15k for følgende hos MPS (for et annet bilmerke riktignok): en helt ny frontskjerm, spotreparasjon av riper på frontfanger og lakkering av halve frontfager/skjerm og overgang tilstøtende frontdør. Jeg ser at to nye originale frontskjermer for din bil koster rundt 7000kr totalt. Ta godt i og si 6000 kr i lakkeringsarbeid og resten i demontering/montering. Da har du prisen du har betalt.

Vil tro at en tysk nettbutikk som Autodoc neppe er noe særlig dyrere enn fysiske tyske butikker. Du vil betale tysk mva/VAT ved kjøp i Tyskland (med mindre du får ordnet VAT-refusjon) og det blir vanskelig å reklamere/få omlevering om noe skulle være feil. Egentlig skal vel kollegaen din betale moms på grensa om delen koster over 6000kr (her må du ikke ta meg på ordet, men dobbeltsjekke beløpet med tollvesenet). Typiske dieselpumper er fra Bosch (regner at det er snakk om HT) og det er ikke alltid at priser på f.eks. Autodoc er noe særlig billigere enn f.eks. Koed. Mulig Autodoc er billigere når det er tilbud. Jeg vil si at du bør undersøke hva som er lavest oppnåelig pris i Norge og deretter kan kompisen din sjekke om det er betydelig lavere pris enn dette i Tyskland. Noe er helt sikkert billigere, men det er ikke sikkert at det er så mye billigere at det er verdt bryet.

@Ampera det er lagt inn en del marginer i disse målingene og det er ikke alle boksene som er påskrudd heller. Dessuten regner jeg med at de ikke gidder å sende ut "kjørte i 85 i 80-sona"-bøter, som i realiteten er 90 på speedometeret for de fleste (mtp. at de har 3 km/t teknisk margin). Blinka det i begge boksene da du kjørte forbi og målte du snittfart med GPS? Samt tatt innersvingen i samtlige svinger?

Kjører en del på Rv4 med snittmåling, de fleste ligger tett opp mot 80/fartsgrensa og de som ligger i 70 er det som regel ikke noe problem å kjøre forbi.

Vi har bare gjort oppslag i tabellen fra livets knallharde skole: dyr bil + ikke på luksusfellen = 95% sannsynlighet for oldis 😁

Det er litt trist når det står "DETAILERS CLUB.no" på skiltramma og rett over henger et avflasset emblem og lakken ser ut til å ha vært kjørt gjennom maskinvasken ved flere anledninger.

2050 er nærmere enn 1993 🤯

Kommer vel snart på finn, omtalt som en "tipp topp bil med ryddig historikk".

Jepp, litt kjedelig å bytte arm og alt det andre når det begynner å balle på seg.

Rense gjengene og bruke penetrerende olje, samtidig som man tar det litt fram og tilbake? Kan kløyve mutteren om det er utenfor den delen av bolten som faktisk holder den på plass, da gjør det ikke så mye om du skader gjengene der litt.

Reservehjulsbrønn. Som regel mint-farget (av/på-relé). Flere leverandører av kompressorer stiller ikke garanti om man ikke bytter reléet samtidig.