E.C.

Dobbelmasse. Slike ting kan du sjekke i delekatalogen. Delekatalog: RealOEM. For å finne produksjonsdato og utstyrsliste kan du bruke http://www.bimmer.work/ Der skriver du inn siste 7 tall/bokstaver fra rammenummeret. Rammenummer får du ved å skrive inn skiltet her.

Skal du bytte termostat så hadde jeg byttet til termostathus i alu i samme slengen (om du ikke har allerede), de i plast kan fort få små sprekker og begynne å lekke når de blir gamle. Kan være like greit å ta det i samme slengen når man først har alt demontert.

Hvor tok du diagnose da? Kan være en sensor som har feil. Ellers kan det være typiske lekkasjer i innsug eller dårlig tomgangsregulator. Strømtyven må nesten feilsøkes individuelt.

Skal være 12V til pumpa når tenninga er i pos 2.

11,9V er litt dårlig. Sjekk diagnosetråden om noen bor i nærområdet ditt.

Hvis du ikke skal bytte selv så vil det senkesettet fort koste deg 10k. Pris på senkesett, arbeid, hjulstillingskontroll + godkjenning. Senkesettet var ikke på lager, samt at du må vente på tid hos SVV for å få godkjent, evt også vente på time hos et verksted. Blir fort en måned dette. Kjøper du kun dempere greier du sikkert å bytte selv og ha bilen ferdig godkjent til helgen.

Du har en sikring til bensinpumpa, samt at du kan sette strøm direkte på pumpekontaktene for å sjekke om den går. Setter du strøm rett på pumpa og ingenting skjer så er den ferdig.

Bor selv på Nesodden nå, hadde det vært mulig å stikke innom en dag og se på den? Send evt PM TRF: finnes det noen bilder? Generell tilstand?

@liffi: er den en presse fra ESS som passer rett på en M52? Eller er det en av de som er ment for M52TU/M54 som har fått noen nye fester etc? @TRF-Racing: Hva er prisområdet på 525'en ?

Kan faktisk være de mente det, men da er det iaf for meg mer naturlig å kalle delen støttestag eller lenkearm.

Det er det mest naturlige ja.

Reimstrammer mot blokka har jeg tatt på feelingen på bilen min. Strammer mot beltet er automatisk på en såpass ny bil. Regner med at slangene ikke går inn på selve viften, du kan sjekke hva de er til i delekatalogen.

Det er jo strengt tatt så mye du har brukt per gitt avstand. Bilen vet jo ikke om du står på tomgang fordi du står i kø eller om du står på tomgang fordi du bor i bilen og skal holde varmen.

Hvit/blå = high beam høyre gul/blå = low beam høyre grå/gul = low beam venstre til CCM brun = jord Er ikke gul/rød den ene og ikke grå/gul da?

Nikasil funker nå greit innenfor EU da man har strengere krav til svovelinnholdet i bensinen sammenlignet med USA. Å si at M52TU er mye bedre blir nok litt drøyt. Kanskje noe bedre på forbruk enn forgjengeren pga dobbelvanos. Alle E46 har såvidt jeg vet M52TU, bare E36 og E39 som har vanlig M52.

Ta en diagnose, flere sensorer som kan tulle seg når de blir varme. En ny original LMM er ikke direkte billig heller.

Sjekket med startgass eller bare visuelt? Kan være tomgangsregulatoren som er sotet ihjel eller en sensor som er gåen.

Var en 525iA med litt småplukk som var lagt ut for 30k og solgt på dagen for noen måneder siden, så jeg vet ikke helt om det er mulig å få noe særlig over 40-70k avhengig av kjørelengde, utstyr og tilstand. Ligger en 540iA til salg for 85k som nevnt i finn-tråden, så prisene på e39 er ikke særlig høye. Tror jeg så en 530iA ute for 50k nå nylig, så det spørs om noen faktisk vil betale massevis ekstra for manuell for en 525. Er ingen rakett med den vekten der. Tror ikke at de med manuell er verdt så mye mer kontra automat, men de er nok mer lettsolgte pga lite tilgjengelighet.

Ingen årsak. Du får gjøre litt research videre og prøve deg fram.

Jeg har en slik, ikke sikker på at det er akkurat der jeg kjøpte den, men var på Ebay til ca samme pris. Finnes også på nettet andre steder og adapteren ser likt ut. Det finnes en billigere versjon som burde fungere like bra, men den har jeg ikke prøvd. Videre bruker jeg en laptop med en fysisk RS232 og Windows XP med INPA. Det kan hende du kan "slippe" unna ved å kjøpe USB til RS232, men da må du få det konfigurert som COM1-port og kjøpe en litt mer seriøs adapter enn de billigste fra Kina.

Er ofte ikke verre nei. Nettopp derfor jeg sa at man bør prøve å se litt selv først

Hvis du finner ut hvilken hjerne du har så kan du finne TxD og RxD pins og hvor de er på kontakten. Det er de to du trenger utenom strøm for å få kontakt med diagnoseapparatet. Muligens kun den ene, men jeg tipper begge da det er fra E34. Med en billig overgangskabel fra Ebay (20-pin til 16 pin) så kan du åpne kabelen og dra alle kablene dit de skal, to til strøm og de to jeg nevner. Du trenger muligens et interface ("diagnoseboks") som støtter ADS-standarden, da du neppe får kontakt med vanlig OBD2-diagnoseutstyr. Om du bor innen rimelig avstand på Østlandet så kan jeg sikkert hjelpe deg litt.

Legg en papplate under og se hvor det drypper. Jeg greide å spore opp min lekkasje ved å følge dråpene av kjølevæske som hang her og der. Var termostathuset som hadde en liten sprekk. Dette ble ikke plukket opp av verkstedet som tok komp test og byttet vannpumpe rett før. Dryppet bare på varm motor, egentlig ganske lite. Så det kan egentlig være hvor som helst, radiator, slanger, pakninger og innvendig.

Mangler sikkert feste til lenkearm fra stabstag på demperne der. Alle utenom M3 og tidlig 325 har feste til bærearmen og ikke demperen.

Var litt langt unna for å stikke innom. Jeg har ikke sjekket så nøye opp, men systemet som er i bruk er nok noelunde likt som E36 fra samme tid. Hvis du har en airbaglampe som kommer opp, men forsvinner etter 2-3 min med tenningen på, er det en mindre feil som kun trenger å bli slettet. For eksempel at instrumentpanelet var koblet fra da tenningen ble skrudd på og airbagmodulen ikke fikk kontakt med det. Hvis lampen aldri slukker når tenningen er på har du en feil som skyldes f.eks airbagmodul, airbag, setesensor, kabelbrudd etc. Da må du faktisk lese ut feilkoder og se hva som er feil. Feilen må fikses og feilkoden slettes i etterkant. Grunnen til at airbaglys er 2-er feil på PKK (EU) er fordi det kan være feil på airbagen som gjør at den ikke løser ut og da kan det fort få store konsekvenser ved en kollisjon. Det beste er som sagt å finne ut hva som er feil og fikse det vha diagnoseutstyr. Hvis du skal jukse deg forbi PKK så må lampen tenne og slukke for at det skal gå gjennom. Forslaget mitt da er i så fall å koble pæra vekk og sette inn en ny pære i parallell med en annen pære som lyser opp og slokker ved oppstart. Bremsebelegg/ABS eller noe slikt.