E.C.

Se under bilen: E30 (merk skruen mellom ytre og indre): Og E36: Hvis du ikke vet hva som står på er det kanskje best å bytte begge sider, så det blir likt. Og begge ved siden av hverandre fra tråden her på forumet: https://bimmers.no/forums/topic/720457-e30m3-s14-e30-s50-kompressor/?do=findComment&comment=3432282

Jeg synes ikke at de nivåsensorene er spesielt gode nei. Har en på min N52 og ingen peilepinne. Den kan måle total 5 nivåer, inkl. min og max, så det er forståelig at den kan bomme med "ett hakk", men den finner på å bomme med to hakk også av og til, så det er noe å være oppmerksom på. Virker som at det skjer spesielt på høsten når kulda setter inn. Indikerer minimum, fyller på en halv liter så er den plutselig på max etterpå. Så her i huset er det ingen panikk om det plinger, men det fylles ikke opp mer enn en halvliter om gangen.

Jeg har R+M Suttner ST-2300 som jeg fikk med HT-spyleren, synes at den har fungert bra. Det sitter en KW/KEW-kobling på enden og den er (som nevnt over) slik at at du må dra den mot pistolen for å løse ut. Jeg kan ikke se for meg det at lanser som faller ut er et reelt problem for de som vasker bil, belegningsstein eller terrasse, men om du skal vaske inn på trange steder og "forbi noe", typisk utstyr eller ned i noe høl så er det absolutt et godt poeng at dette bør man tenke over. Den KW-koblinga er fritt roterbar og veldig grei å løse ut, så jeg har blitt veldig glad i slike. Min pistol har ikke fått kjørt seg så mye, men jeg la den igjen i garasjen i fjor og trodde at den var tømt. Åpenbart var den ikke tømt 100 %, så da jeg tilfeldigvis skulle trykke på håndtaket i minusgrader var det fryst fast. Den ble flyttet hjem til tining og har fungert uten lekk i årets sesong, så vil si at den tåler litt.

Bimmersguiden?

Hvis begge lyktene kommer ut av justering samtidig (uten at lykter har vært demontert) så er det mest nærliggende å mistenke sensorer under bil, fordi disse er kun foran og bak, uten å skille på h. og v. side. Hadde justering på kun én lykt feilet er det mer sannsynlig med feil på mekanisk innfestning eller internt på lykta.

@Ingvaldsen Jeg har faktisk byttet den pakningen på min E39, går på toppen og begge sidene. Den var litt kronglete den også og man måtte til med gummihammer, men føler at denne her var enda verre. E9x har for øvrig en guide på montering av pakning i TIS, både med ruta løs og på bil, så tror at det egentlig skal være overkommelig å montete med ruta på plass. Når du sier det du sier så gir det mening at monteringa kanskje aldri blir 100 % om bakgrunnsarbeidet med rutebytte ikke har vært så bra.

Clena? Evt. Hydroscand?

E91 står faktisk fortsatt i garasjen etter at den har luftet seg foran kameraet. Har man garasje så har man et hus og da kan det plutselig dukke opp ting som kan legge beslag på både tid og penger, dermed blir det litt forsinkelser i bilprosjektene. Jeg har dog fått gjort diverse småting i mellomtiden og har en slags plan for resten av sesongen før det blir for kaldt. Jeg har sjekket resten av funksjonene på SZL og både viskeren og lysbryteren fungerte, så det er kun bryteren til cruise-controllen som pdd. er utestet, den var nemlig litt vanskelig å få testet innedørs med motor av. Jeg fikk dog ikke vekk feilkoden på rattvinkelsensor, selv etter en resett. Jeg kunne lese av posisjon, men det var noe som den fortsatt ikke likte. Så fra Launch gikk det over en tur til ISTA som ga en litt klarere kode: Jeg hadde lest ett eller annet sted (i TIS) at DSC skulle factory-code seg selv til VO etter oppstart, men det virket ikke helt som at dette skjedde her. En runde med ProTool og default coding av DSC så var den lampa vekk: Klok av skade testet jeg ting før alt var satt sammen 100 %, men nå virker ting ok, så regner med at det ikke blir flere overraskelser. Deksel og knapp kan monteres. Det ble også satt på "nye" BBS-hjul med nye dekk. Dermed er CH007 nok en gang arbeidsledige for en stund. De fikk seg en spyl inn i lagringen: Ved polering så jeg at pakninga over vinduet var litt vel dårlig: Her skal den være limt, men kan løftes rett opp: Da ble en ny bestilt. Nå hadde jeg jo erfaring med å dra av den som er på undersiden av ruta, så demontering gikk fint: Og med den nye på plass. Liming er siste steg: Den pakningen var helt jævlig å montere. Frontruta er muligens uoriginal, så jeg vet ikke om det er dårligere plass bak der eller om det er noen rester av den gamle pakningen eller rutelimet som jeg ikke fikk pirket ut, men det er ekstremt vanskelig å få den på plass, særlig på passasjersiden. Fikk hamret den så den sitter sånn "ok", men spørs om ikke det bør gjøres et nytt forsøk på et senere tidspunkt. Koster heldigvis kun 200 kr. Nå er det uansett mye bedre enn før, så får si meg fornøyd. Årets siste håndvask eller cappuchino-trakting tilfalt E61: Spyleren fikk seg et oljeskift og ble båret inn i varmen hjemme: På E91 har jeg vinglet litt og lurt på om jeg skal få til en liten retrofit til på denne siden av året. Fortsatt litt usikker, men heller nå mot å gjøre det, så skal prøve å få det på plass i løpet av uka. Deretter er det E61 som må inn i garasjen og få bytta diff, men der har det kommet tegn på at mer arbeid står i kø. Muligens noen ledninger i bakluka som har gått. Jeg har byttet et par ledninger til glassluka da jeg fikk bilen, men tror at både selve bakluka og ledningsnettet der har vært byttet/fikset på en gang i tiden. Nå er jo den snart 19 år gammel, så det er vel på tide med runde nr. to. Aldri noe bra tegn når lyset i bagasjerommet blir styrt av hvor mye luka er åpen: Det er helt sinnsykt mye info om både ledninger, kontakter og verktøy som hører til disse, så det er et lite kaninhull å falle i for å si det sånn. Nå holder jeg på å komme meg gjennom jungelen, så tenker å lage en egen oppsummeringspost når jeg har både produkter og teknikker å anbefale, regner med at det kan være av interesse for de som følger med her.

Så bra! Kjøp original sensor, ofte tull med uoriginale, særlig på motor og ABS.

Sett flere som har "vraka" bil på gårdsplassen, så må vel være noe triks.

-

Jeg har aldri skjønt sladding av skilt på biler man skal selge i deler. Med mindre bilen er stjålet eller begjært tvangssolgt. Denne her er registrert som vraket, hvordan funker dette? Kan man kjøpe hele vrak fra høggeren, selge deler fra disse og levere karosseriet tilbake som skrapmetall, uten vrakpant? Vedkommende har lagt inn litt innsats i å sladde skilt, men ble dessverre slått av søledammen på første bilde: https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/360513665?

Det er nok ingen dum ide å lese ut feilminnet og sjekke at stag til høydesensorer er ok.

Jeg bruker BimmerGeeks ProTool, full lisens for koding og diagnose med en THOR-adapter (Wifi). Så det blir fort rundt 2000 kr totalt, litt avhengig av om du treffer en salgsperiode eller ikke. Har skjønt at adapteren er litt mindre stabil om man har mange wifi-nettverk i området der man holder på, da kan man enten gå for noe med blåtann eller k-dcan kabel via OTG-interface på telefon (lar deg koble vanlig USB i telefonen). Det kjørte jeg aller først.

Du trenger ikke icom til dette nei. Jeg har kjøpt en app for å kode, så jeg kan ikke gi deg noe step by step for NCS Expert her, men det ligger mye info ut på nett. Du skal som sagt ta "default coding" først for å se om det løser seg, så søk litt på det.

Ja, du får ordnet "default coding" til modulen med NCS.

Du må få den kodet til bilen, så løser det seg sikkert.

Samtidig så er det én bil, så litt vanskelig å gjøre statistikk med sample size = 1. Mulig det står bedre til, i snitt. Vet ikke hva de koster nye, men 200k er vel ikke all verden for en såpass ny bil med fortsatt 50 kwh kapasitet?

Tja, gått som drosje da. Sikkert en del hurtiglading, småkjøring og ikke minst sitte med varmen på om vinteren slik at batteriet brukes uten at km-er loggføres. Ikke imponerende, men ikke overraskende heller.

Jeg husker at jeg prøvde å få tak i en overhalt CCC til E6x fra Bimmerfiks. Da gikk det også treigt, så det ble ingen handel. Skjønner skepsisen med å reise en lang tur for noe sånt. Samtidig så har man ikke noe særlig utvalg av firmaer som driver med slik type ettermontering her på berget. All den tid fungerende CCC og CIC for E6x går fra 2-4000+ kr så ser ikke jeg for meg at NBT HU fra F1x vil koste rundt en 1000-lapp på mange år. Så er det flere måter å montere ting på. Klart det ikke tar 8 timer å kun ta stoler ut og inn, men å integrere kablene på riktige steder, samt ha alle originale sikringsplasseringer osv. krever litt mer innsats enn å laske over her og der. Må av med mye deksler, putte inn memory-knapp i døra ++ Vi som mener at det tar langt tid gjør gjerne sånne ting på egne biler, da blir det ofte litt mer detaljefokus på å få småting riktig og dertil høyere tidsbruk, men ned i to timer skal sies å være optimistisk. I alle fall om man tenker hele arbeidet a.la. inn og ut døra.

Ikke undervurder hvor langt tid det tar å trekke kabler til sikringsboks/modul og gjøre oppslag i koblingsskjemaer. To timer kan jeg garantere deg at det ikke tar.

Et styr? Du fikk delenummer til original del rett over her. Det er også mange lykter på bruktmarkedet. Når du kun trenger innmat så kan man kjøpe halvknuste og slitte lykter som går billig.

Jeg hadde kanskje tatt av ledninga som går til dynamo og sjekket spenninga der først, siden den er enklest å komme til, men du kan koble ut oljenivåsensoren også. Blir uansett til at du kanskje må koble ut en og en komponent.

Only DDE control unit: Each component connected across the BSD is connected to its own pin on the DDE control unit. However, these pins are interconnected in the control unit.

Dynamoen vil lade selv om det er feil på BSD-bussen (mangel på signal), det er en failsafe-funksjon så du ikke blir sittende med et flatt batteri ute i gokk. Du har feil på BSD-noe sted, mest sannsynlig. Hvis det går signal der så skal det være nærmere 12 V (batterispenning). Det er vel blant de enkle tingene du kan måle selv. Hvis du derimot måler ca. 0V (jord) på BSD så har du ennten en komponent som drar ned bussen eller ledning som kanskje har kommet i kontakt med jord.