E.C.

Det er jo ikke umulig at du har smelt sensorene i bakken og at disse også må byttes.

Hvis det er sensorer som registrerer impact og utløser aktuatorer så vil jeg tro at disse også må skiftes, har du undersøkt det?

Jeg har ikke satt meg inn i km-stand for moduler, men etter hva jeg har skjønt så kan flere av modulene enn speedometeret logge km-stand. Det kan bl.a. hjelpe å avdekke km-juks, men det påvirker jo ikke hvordan bilen ellers funker. Når det gjelder speedometer så kan det normalt bare stilles oppover i km-stand, derfor bør man kjøpe evt. erstatning for speedometer fra en bil som har kjørt mindre, om man vil justere til riktig stand.

Tenker at de ikke setter inn brukt på merkeverksted og om de kjører standardprosedyren for gitt modulbytte med en brukt modul så vil det trolig feile. Derfor blir svaret deres som det ble. Høres ut som at du gjorde en bra jobb med å finne mest mulig lik modul, men det er ikke alle som er like heldige med det. Det er skuffende at flere deler til relativt nye biler er utilgjengelig ja, det har vært diskutert i en annen tråd for ikke så lenge siden.

Har den nederste delen av clipsen klikket inn? Ser ut som at den ikke sitter helt på plass?

Det hadde kanskje hjulpet å vite hva koding faktisk er og hvorfor man må kode noe? Det er ikke verre enn at koding er å sette innstillinger til en modul, som er relevante for utstyrsnivået i bilen, en slags skjult meny. Det finnes mange ulike moduler i en bil som kontrollerer både det ene og det andre. Noen har enkle kontrolloppgaver som ikke avhenger av krysskommunikasjon med øvrig utstyr som finnes i bilen. Slike moduler kan bare puttes rett inn. De blir enten "kontaktet" av andre moduler i bilen for å hente ut info eller så styrer de bare sine egne underfunksjoner for seg selv og sender ut en feilmelding om noe skjer. Det som normalt er fellesnevneren her er at systemene de kontrollerer er små og bygd opp helt likt i alle bilene disse modulene sitter i. For eksempel: PDC og EHC. Så har du moduler som er litt mer sentrale og som er helt avhengige av å "vite" hvilket annet utstyr som sitter i bilen. Typisk kjørecomputer og speedometer. Disse trenger å vite hva annet som finnes i bilen for å sette opp riktige kommunikasjonskanaler til relevant utstyr. Lysmodul fra en manuell bil vil forvente at revers-signalet kommer fra en av/på-bryter som sitter rett på girkassa, mens en ellers helt likt kodet modul fra en bil med automat vil forvente signalet fra en databuss. Enkelte vil aldri oppdage sånne småfeil og i alle fall ikke umiddelbart etter å ha byttet en modul når de driver og feilsøker på en annen, større feil. Moduler kan også inneholde bilens utstyrsliste, noe som kan føre til følgefeil ved "standardkoding" av andre moduler, så selv om noe funker "rett ut av bruktbutikk-boksen" så kan du sitte med et a-ha opplevelse når noen bytter neste modul som må standardkodes til bilen. Og så er det jo sånn at man kan ha flaks og kjøpe en slik mer avansert modul fra en annen bil med helt lik utstyrsliste og lage anekdotiske bevis om at koding generelt plutselig ikke er nødvendig. Hvor sannsynlig det er med slik flaks avhenger fort av hvor mye utstyr som er tilgjengelig på bilen man har og hvor mye utstyrsvariasjon det har vært på solgte biler. Så har du noen moduler som MÅ klones som du sier, det blir jo fort noe annet igjen. Det er gjerne moduler som er en del av startsperra i bilen. Disse vil ha en unik kode som ikke vil matche om du bytter dem ut med lik modul. Vipps, så vil ikke bilen starte, selv om utstyrslista på bilene var lik. Da kan man enten lodde over deler av kretskort eller lese ut rett fra chip og skrive til ny chip.

Autoskalering og komprimering er en løsning, men hadde i så fall vært kjekt (om mulig) å ha en innstilling til å skru det av i ens egne innstillinger. Slik at om man resizer selv og kanskje uploader noen utklipp i litt lavere kvalitet at disse ikke blir enda verre. Standardinnstillingen for alle brukere kan settes til "komprimering på", så kan evt. de sære av oss skru av ved behov. Vil tro at denne gruppen brukere ikke vil legge største beslaget på kapasiteten uansett.

Kan se ut som at Hiluxen postet tidligere gikk for intet mindre enn 360 000 kr. Det er jo litt penger å bruke på en fredag. Store spørsmålet er om den endelig vil bli brukt litt eller om den skal fortsette å støve ned? https://www.finn.no/mobility/item/385269895

Jeg vil rangere diesel-variantene slik, fra best til verst: GTL, syntetisk diesel som lages fra naturgass. Kan lett oppnå bedre specs enn klassisk diesel, racing diesel bruker denne teknologien. Tradisjonell diesel som stammer fra råolje. Husk at den har endret seg litt den også i løpet av åra. F.eks. da man gikk over til ULSD (lavt svovelinnhold) i starten av 2000-tallet. HVO (100). Gjort riktig kan denne dieselen være på høyde med tradisjonell diesel, men det gjelder å lese hvordan den faktisk er laget, ref. et innlegg på forrige side. Er det "ren" HVO100 vil jeg si at den er likestilt med klassisk diesel eller faktisk bedre. Er det lapskaus av ulike biodieseler vil jeg rangere den under. Lages fra vegetabilske oljer. RME/FAME. Biodiesel via esterifisering, også typisk fra vegetabilske oljer og andre "olje-greier". Det blir på en måte aldri helt rent nok. En annen type teknologi for å lage dieselen enn GTL og HVO. Diesel fra råolje er stort sett et destilert produkt. Så det er ikke bare ett "dieselmolekyl" du får der, men en liten blanding. Denne blandinga vil kunne variere med hvilken brønn råoljen kommer fra. Svovel skal fjernes til < 10 ppm i ULSD og da kan flere komponenter i dieselen forsvinne, så det har nå vært en del oppmerksomhet angående hvordan fjerninga påvirker smøreevnen osv. Svovel er ikke et smøremiddel, men det er noen mer komplekse sammenhenger der. Uansett, når man lager alternativ diesel fra GTL setter man sammen lengre molekylkjeder fra gass (små molekylder) og ettersom sistnevnte er et veldig rent produkt funker det veldig bra. Da har du færre urenheter enn destillert diesel, så du får ikke med molekylene som brenner dårlig og som gjør at det ryker svart ut bakpotta. Alle vegetabilske produkter har sinnsykt mange kjemiske komponenter, så om man lager biodiesel fra disse ved å gå ruten om å lage ren "ish" brennbar gass i første omgang så hjelper det på en del, men lager man suppe via esterefisering blir det fort mindre bra. For å være ærlig så er jo det (RME/FAME) et brukbart alternativ som kan brukes med akseptabelt resultat flere steder, men om tradisjonell fossil diesel er både billigere og funker bedre så skjønner man at den blir valgt i stedet.

Skulle til å skrive det samme. Han Project Farm på tuben har testet en del slike og Noco mener jeg gjør det ganske bra der.

En spacer laget av en spylervæskekanne funker bra, kjørt med en slik i ett år nå:

Ah, nå ser jeg hva dere mener. Ribe CV?

Skal være overkommelig det. Mulig sensoren er skadet også. Ring får du tak i på Autodoc, selges ikke løst originalt. Her er en random video av fiksen, finnes mange flere på tuben:

Symbolene som kommer opp i instrumentpanelet er typisk forskjellige. På E6x er det f.eks. "DTC" som kommer opp i gult ved enkelt trykk og trekant med pil rundt seg (også i gult) når man holder i 5-10 sekunder elns. Antok at han fikk sistnevnte opp i instrumentpanelet/speedometeret, men mulig jeg misforstod.

Stemmer Han sa A med pil rundt, så hvis det kommer opp på instrumentpanelet også da skal alt være av.

Du kan logge hastighet fra alle 4 hjul med et diagnoseapparat for å se om noen av disse spretter opp/ned. Quickfixen blir å plugge ut sensoren som feiler.

Er det XZN det er snakk om? Er vel mer vanlig på VAG, men kan høres ut som at man kanskje burde handle inn et sett å ha i bakhånd, selv om man skrur på BMW.

99% sikker på at tempen på bilde er i Celsius og at det bare står en feil oversettelse i inpaen din. At det peker rett opp er også plausibelt. Det kan du enkelt sjekke ved å lese av på helt kald bil før oppstart og sammenligne med utetemperaturen.

Tenker at du bør bekrefte at det er lavt oljetrykk med en fysisk oljemåler aller først.

Det er mye forskjell på motorlampe og gul eller rød oljelampe. Hva kommer opp egentlig?

Takk for det. Jeg er usikker på om jeg har fått testet nok til å gi en komplett evaluering her, men jeg føler at jeg ikke er bekymret for å sette meg fast med det første, samtidig har jeg bevisst handlet hus som ikke ligger i en umulig oppoverbakke Jeg har kjørt en del på mindre gode vintetdekk før, så jeg er vant med å kjøre strategisk og litt rolig får en si. Det har vært både Himalaya Ice-whatever på et felgsett fra GS, som slet en goood del selv på E36-en med fabrikk-LSD, så var det vinterbilen E39 med gamle Hakka pigfritt og nada ABS, så allerede med ca. 7-8 år gamle Hakka R2 på E61 følte jeg at bilen satt bedre enn hva jeg har vært vant med på vinterstid før. Ikke noe dekk å skryte av, men jeg tenker at så lenge man er klar over både ens dekk, hjelpesystemer i bil og talent, så bør man kunne kjøre forsvarlig nok på alle slags typer vinterdekk. I fjor fikk jeg på Hakka 10 med pigg og det var jo en solid forbedring allerede der. Skal ærlig innrømme at det går noe fortere nå enn det gikk med både E36en, vinter E39en og E61en før. Det relativt lille jeg har fått kjørt på snødekte veier etter å ha byttet diff mener jeg oppleves som enda en merkbar forbedring, åpenbart først og fremst i situasjoner når man skal opp i fart litt hurtig. Så nå er det en slags tilvenning for å kunne evaluere hvor glatt det egentlig er når man kjører. Før spant det gjerne mye tidligere og da fikk man det lett med seg, mens nå skal det litt mer til. Så blir faktisk litt usikker på om det enten ikke er så glatt ute eller om bilen har blitt så bra. Fasiten får vi kanskje først om jeg møter på duden i Hiacen som jeg møtte på 2-feltsveien i oppoverbakke ut av byen her for to år siden. Jeg lå bak lastebilen og spant og hang så vidt på oppover, mens han bare drusa forbi. I år tror jeg det ville fort ha blitt litt annerledes. 😆

Knapt 10 år gammel den der

Du må fort ha en sånn med ADS-interface og INPA og gammel WinXp-laptop med RS232-port: https://www.ebay.com/itm/273768598709 Carsoft 6.5 kan funke også

Joda, at additiver hjelper er greit nok, men spørsmålet for oss i Norge blir om "standard additiver" er signifikant dårligere enn "premium additiver". Ta en bil som kjører 300 000 km og bruker 0,7 L/mil i snitt i løpet av denne perioden. 21 000 liter drivstoff brukt. Premium-drivstoffet koster gjerne 1 kr mer per liter i snitt, så ekstra-prisen blir 21 000 kr, sånn ca. Hvor mange biler her til lands, med en slik kilometerstand, har slitte sylindervegger som sitt største problem? Hjelper det å begynne å fylle på premium når bilen allerede har kjørt 100-200k km? Det er klart fancy at de får målt dette, men har det en effekt du sannsynligvis vil merke? Trolig ikke, men alle får nå velge hva de vil bruke sine penger på. Sover du bedre om natta av noe som er borderline placebo, så kjør på.

Har dere strupa ned til max 10 MB per post? Hadde det vært mulig med 20-30 MB i stedet? Jeg resizer mine bilder før posting (når det postes mange), men med grensa på 10 MB føler jeg at det fort blir behov for å komprimere en god del om man skal ha over 10-15 bilder i innlegget. Hvis noen skal laste opp direkte fra mobil uten å resize så butter du fort etter bare 2 bilder og det blir kanskje ikke så god løsning?