Rune-K

Sjekk hva som står på skruehodet, det er det sikreste. Husker ikke styrken på E34 men det er sterkere enn 8,8 på E23. Kjøper du nye bolter hos BMW så er det ferdig smurt inn med gjengelåsing. Det finnes mange typer av locktight med forskjellige fargekoding. Det er bare og lese seg opp. Du trenger ikke den typen som du må varme opp for og løsne igjen.

Det stemmer det, tidlig E24 har den samme forstillingen som E12 som igjen arvet den fra tidligere modeller slik som NK, E3 og E9 og der brukte man en ståltråd for og låse. Veldig spesielle skruehoder på de boltene så vidt jeg husker. Men denne eldre forstillingen har en annen utforming av bærearmene, den har kun en vanlig bærearm også et støttestag som går forover. Det gir ikke like god kontroll over framhjuls geometrien i alle situasjoner som den nyere med 2 bærearmer pr. side. E21 har en litt enklere variant av E12 typen igjen. Der har man ikke noe støttestag som holder bærearmen på plass. I stedet så bruker man stabstaget til denne funksjonen. Billigere og lage men så var 3 serien billigere enn 5 serien også. Har vi kommet langt nok ut på viddene nå eller skal vi nerde litt til?

Denne typen forstilling kom først på E23 i 1977 men der er ingenting likt som de andre men prinsippet er det samme. De var veldig stolte når de lanserte denne typen og brukte en hel tettskrevet side i salgbrosjyren for og skryte av hvor avansert den var. @EspenV Takk for en liten korrigering, mente selvsagt 12,9. Litt rart at de ikke følger med spacerne men hvis man bruker de i racing så kan man selvfølgelig sjekke de med jevne mellomrom, da holder det nok med vanlige bolter også hvis man bytter de innimellom.

Nå begynner du og bli ivrig med kopperpastaen. Bare pass på og ikke få noe på gjengene. Der skal du bruke locktite og husk riktig moment. Kjedelig hvis de løsner under fart. Hvis du først skal være jålete og drive med den senkingen så synes jeg de spacerne virker som en god ide. Husk bare og få tak i sterke nok bolter Det skal være 12,2 bolter og ikke standard 8,8. Det er nok ikke de letteste og få tak i. For endel år siden så fikk jeg ikke tak i de andre steder enn originale bolter om det har blitt enklere nå vet jeg ikke.

Fiat har jo alltid laget noen artige varianter av småbilene sine. vi som vokste opp på 80 tallet glemmer vel aldri Uno turbo.

Det lærte jeg da jeg var bilopphøgger. Med og bruke et par faguttrykk, les banning, så løsner selv de vanskeligste skruene. Det hjalp at han på nabobukken var trønder, han hadde mange fine faguttrykk.

Det er vel en liten myte at man ikke får godkjent noenting i Norge. Så lenge man gjør det på denne måten. Søker først og har papirer på alt så kan man få godkjent veldig mye. Det man hører om er alle de tullingene som begynner og bygge og setter på store turboer også tropper de opp på biltilsynet etterpå og forlanger at de skal godkjenne dette uten mulighet til og dokumentere hva man har gjort. Da setter de seg på bakbena veldig fort. Forøvrig så liker jeg prosjektet ditt. Alltid artig når noen gjør noe utenfor boksen, det finnes nok av ikke godkjente turbobygg der ute.

Jeg ville vel vurdert skvettlapper for og forhindre at det kommer snø og bygger seg opp der i utgangspunktet.

Hehe. Husker det kom inn en Volvo 240 når jeg var høgger med store klistremerker som reklamerte for chiptrimming. Når vi åpnet panseret på den så fant vi en trøtt forgassermotor.

Og dette er til en 73 modell Ascona eller kanskje en E34 525Ix?

Hvis du bare holdt ledningen på plass uten og skru den ordentlig på så blir den varm uansett når det er snakk om de strømstyrkene man snakker om her. Du greier rett og slet ikke og få god nok kontakt. Nå pleier varmetråder og være på typisk 150-200 watt. En strømstyrke på 10-15 amper. Da bør 2,5 kvadrat være nok, du må opp i en lengde på ledningen på 4-5 meter før det blir noe problem. Hvis du vil vite eksakt hvor kraftige varmetrådene dine er så er det bare og måle motstanden i varmetrådene. Da regner du fort ut hvor kraftige de er.

Så lenge den som monterte dempere forrige gang gjorde jobben sin og smørte inn hylsen med kobberfett e.l så er det sjelden noe problem med og løsne de igjen. Er vel på tredje settet med dempere på syvern nå og hadde kun problem første gangen. Det med kupefilter har jeg på følelsen av at er litt bingo på E34 om du har eller ikke. Det jeg ikke skjønner er hvorfor jeg har det på Z4en min. Litt vanskelig og filtrere luften når jeg tar ned taket.

Har du lyst og råd så kjøp en M5 som kosebil til finværsbruk og da kjøper du den dyreste du har råd til. Vær forberedt på at du kan måtte lete lenge etter en riktig en. En jeg var borti brukte et par år. Til gjengjeld så har han antagelig Norges beste E34 M5 og en av de fineste E39 M5 også. Skal du bare ha en lekebil så kjøper du 540. Er enig i alt som er skrevet @Fredrik synes jeg har en riktig tilnærming til det. Husk også at hvis du må sette bort en jobb så kan det være vanskelig og finne et verksted i Norge som har kompetansen. Mange merkeverksteder har ikke det rett og slett fordi de mangler erfaringen. En bekjent av meg kjøpte en E39 M5 som det trengte og byttes clutch på. Der presterte merkeverkstedet og klemme fast ledningene fra motoren mellom motor og gear. Måtte bytte hele motorledningsnettet. Verkstedet fikk ikke noe overskudd for den clutchjobben. Før så sa man gjerne at M3 betydde og gange deleprisen på 3 og på M5 så ganget du med 5.

En kamerat kjøpte en 750iL 88 modell for et par år siden som telleren har stoppet på 300 000, jeg tipper den har gått i vertfall 100 000 til. Han synes den fusket fælt noen ganger men det var ikke noe rart det. Fordelerlokka var stemplet 88 og hadde sittet der siden bilen kjørte ut fra fabrikken. Jeg har kjørt på delsyntet 10-30 og 10-40 i 20 år aldri hatt noe problem med det. Bytter hver høst før jeg parkerer bilen. Husk at denne motoren ble konstruert i 1968, hva slags olje hadde de da?

Er det ikke likt som på E28 da. @sveigis har jo fikset de på sin.

BMW selger konverteringssett. Pleier og ligge på snaue 3000 kroner. Hvis alt er tett og fint ellers så er det bare ny gass i tillegg. Det hender du må bytte kompressoren og den kan være dyr. Mellom 5 og 12 tusen avhengig av type. Hvis jeg får samlet opp nok kronasje så skal jeg få fikset det på syvern også, Det er bare alltid noe annet som må fikses først og jeg prøver og ha et vist budsjett hvert år.

Det er ikke sikkert at det hadde blitt kast men siden kryssene på BMW i utgangspunktet ikke kan skiftes så måtte jeg hatt et firma til og gjøre det og de tar balanseringen samtidig. Bare deleprisen hadde kommet på godt over 3 tusen og da kommer jobben i tillegg. 3 kryss og opphengslager, kunne nok spart litt på uoriginale deler men det har jeg nesten sluttet og bruke. Skal tross alt beholde bilen til evig tid. Hvis det hadde holdt med kun lageret så kunne jeg nok ha gjort jobben selv.

Opphenget til mellomakselen røyk når jeg skulle kjøre inn i et parkeringshus. Elendig kvalitet, holdt bare 36 år og 430 000 km. Det må nesten være reklamasjonsgrunn.😉 Når det skjedde så begynte det og riste voldsomt når jeg kjørte igang og spesielt i bakker når det ble litt belastning. Under vanlig kjøring så merket jeg lite. Jeg trodde først det var en drivknute som hadde tatt kvelden for det kjentes ut som at hele bakstillingen hoppet under akselerasjon. Men siden alt bak så veldig fint ut så var det ikke mange andre steder enn mellomakselen det kunne være. Når jeg tok ned akselen så var det ikke noe mer igjen av gummien rundt lageret og i tillegg så gikk 2 av kryssene veldig tregt. Jeg undersøkte litt rundt om å overhale og balansere den jeg hadde men fant ut at BMW i Tyskland hadde nye aksler på lager, Innimellom er det takknemlig og drive med gammel BMW, med BMWccn rabatt så kom den på ca 8000 kroner ferdig levert hos nærmeste forhandler så det var ikke stort og lure på. Det største problemet var og få den hjem, 2 meter aksel passer dårlig i kofferten på en Z4.

Er det ikke artig når andre folk har vært og rotet det til. Jeg har vel aldri vært borti at kontakten i flottøren henger seg opp så du ikke får varsel når det begynner og bli lavt. Tror ikke du behøver og bekymre deg for det. Det eneste jeg har vært borti var en kamerat av meg for mange år siden som aldri fikk varsel. Han prøvde alt men da viste det seg at han ikke hadde tredd flottøren lang nok inn i tanken så den greide aldri og vippe ned. Man er borti mange rar feil gjennom et langt liv. Idag ble det nesten 20 mil i syvern, ingen risting fra mellomakselen, ikke noe vindsus fra en ødelagt dør og den nye radioen fungerer som en drøm. Kan ikke bli bedre da.

Biltema selger fortsatt Jerrykanner, jeg kjøpte en for kun et par år siden. Det er en genial konstruksjon i all sin enkelhet. Det er da ikke noe sært emne dette Fredrik.

Litt vanskelig og feilsøke via korrespondanse men den riktige kontakten har 2 ledninger. En skal være brun med svart stripe og den andre skal være brun. Hilsen en som kan lese koblingsskjema. Her er forresten en side med mange kjekke linker om E34. http://www.e38.org/e34/ Det er ikke alle linkene som er virksomme men mye greit lesestoff. Nå ble jeg ferdig med syvern idag så da kan jeg ikke skylde på deg lenger. Blir nok en kjøretur imorgen.

Vi kan sikkert gjøre det på den måten også, ellers så er jeg flink til og sitte på en stol og være moralsk støtte. Det er vel bare unødvendige reiser man ikke skulle gjøre i slike Korona tider. Håper og få ut syvern på veien iløpet av helgen, Har drevet og byttet den ødelagte døra de siste dagene. Det ble litt mere jobb enn jeg hadde sett for meg. Det er aberet med 4 dører. Og begynne og finne riktige shims og justere døra kan være en tålmodighetsprøve. Det blir aldri helt bra alle veier. Fikk god hjelp av søsteren min men når vi var ferdig så ble jo den nye døra bedre enn den på andre siden. Blir antagelig en liten justeringsjobb der også. Det hjelper jo ikke at en kar på Hamar trenger litt konsulenthjelp heller. Men da har jeg jo en unnskyldning for hvorfor jeg ikke blir ferdig.

Du gjør akkurat det samme som flottøren gjør. Når magneten treffer plasten så lukker den en bryter som er støpt inn i plasten. Det er bare noen få milliamper som går gjennom den kretsen uansett så ingenting kan bli ødelagt.

Du får lov og ta deg en tur til Særp engang hvis du trenger og prøve diverse poleringsprodukter. Jeg kan sitte på en stol og gi gode råd jeg så kan du få lov og teste på bilen min.

Nei. Ta av kontakten fra flottøren. Da ser du 2 kontaktpunkter inne i der. Da bare finner du fram en ledningsstump og kortslutter mellom de 2 punktene. Hvis du slår på tenningen og feilmeldingen er borte da så trenger du ny flottør. Jeg har et koblingskjema liggende men med dine kunnskaper så vet jeg ikke om du trenger det.😊 Da må jeg kanskje gi et lynkurs i lesing av skjema i tillegg.