///M-ini95

Jeg kjøpte en piratkopiert versjon av ODIS (VAG sin Ista) på ebay for typ 200,-. Installasjon på pc er noe kronglete, måtte bruke Youtube. Du må ha et diagnosehode som ligner det som heter VAS 6154, og det finnes sikkert noen kopier av denne til en OK pris. Jeg har til nå brukt den jeg har fra jobb, men på sikt kommer nok til å prøve noe kopi greie. Nå vet jeg ikke hvor dypt inn du skal i VAG diagnose, men med det jeg nevner er du så og si på høyde på merkeverksted. Eneste du mangler er online tilgang for koding og oppdatering. Om du bare vil ha noe enkelt, så er nok iCarsoft eller liknende veien å gå

Fridager fra jobb, brukes på jobb... 😬

Du trykker jo inn knappen for å deaktivere auto start/stopp 😅 Antispinn knappen din er lenger oppe, over nødblinken...

Dobbeltpost.

Høres korrekt ut det. For å ta eksempel E39/E46, så vil måleren peke rett opp allerede fra rundt 70 ish grader og beveger seg ikke før du passerer over 100°c. Temp.måleren er satt opp med visst buffer slik at du som fører ikke reagerer på at den beveger seg konstant. Edit: så nå at INPA mulig viser i Fahrenheit... prøv med ISTA og se hva du får opp

Som nevnt kan det kodes, men på biler med nyere software er denne muligheten fjernet. Har hørt fra andre som prøvde dette og de kodet det om igjen, ettersom det ble slitsomt å kjøre med dette på nattestid. Om jeg ikke husker feil blir det hvite lyset satt på max som "default", og du ikke får endret dette slik som styrken på det oransje lyset.

Rått med skikkelig diff i en helt normal hverdagsbil. Liker også hvor dypt du går inn i prosjektet selvom det koster deretter også

Ære være dere som bor i landsdeler hvor halvmeter snø er en vanlig mandag, og ikke noe som defineres som kaos. Etter å ha brukt 40 minutter på å måke en passasje ut av parkeringsplassen, valgte jeg å rett og slett droppe hele greia og ta Porsche til jobb. Gode vinterdekk og effektivt DSC system hjelper mye, men når snøen står oppe til senterkoppene, så faller en senket F10n litt short 😅 Synd egentlig, for hovedveiene var veldig bra måket.

Den grønne mistenker jeg er relé til DDE.

5.2 literen er ren Audi motor som Lamborghini brukte på de senere Gallardo modellene. 5.0 derimot er en ren Lambo motor, som Gallardo hadde de første årene. Så joa, man kan sikkert kalle det Lamborghini motor for å dra mer "klikk", men det er egentlig en Audi motor som Lamborghini bruker RS6 C6 (4F) bruker 5.0 TFSI motor, men om jeg har skjønt det rett så er ikke dette en variant av Lamborghini sin motor heller. Audi 5.0 V10 bruker blant annet direkte innsprøytning, turboteknologi osv, hvor Lamborghini 5.0 V10 er av den "vanlige" typen.

Ikke min bil dessverre, kom tilfeldigvis over det på tidligere idag på nett. Husker ikke helt åssen jeg fant det heller

Ved å bare bruke de vanlige ETK som finnes på nettet, så dukker iallefall det ingen spesifikk del tiltenkt biler med S842A på M550d modellen. Alt fra 518d til 535d derimot, så har du oppvarmet veivhusventilasjon og en bypassventil i luftfilterboksen/inntaket. Det alene tviler jeg veldig sterkt på gjør noen som helst forskjell i opplevd oppvarming av motor/kupé. Oppvarming av dieselfilter er rimelig standard. Det har ingenting med 842 koden å gjøre iallefall. Muligens det hadde en sammenheng på 90 tallet. Skulle jeg gjettet vilt, tipper jeg 842 koden i DDE muligens endrer noen parametere for å oppnå varme fortere, eller gi inntrykket av det. Kan forøvrig nevne at min onkel har en F15 25d (B47), med 4 soners/webasto og 842 koden. Denne er faktisk dårligere til å nå driftstemperatur enn min F10 25d N47 uten 4 soners, uten webasto og uten 842. Har postet dette bildet tidligere, men dette tema kommer jo opp hvert eneste år Husker jeg og @BimmerFan! ofte diskuterte hvorfor det var så jævlig stor forskjell i hvor fort nåla på instrumentpanelet hans fløy opp. Bilene våres var relativt like, foruten at min er 25d N47. Hans var 842 bil, min var tysk import. Begge bilene blåste varmt fra dysene raskt pga PTC varmeren integrert i klimaboksen, men min brukte betraktelig lenger tid på å opp oljetemperaturen. Det var helt til vi så at hans bil var "rigget" til å vise helt annen verdi enn min var. 842 bil: Uten 842 Min hadde ikke vist 97° på oljen med mindre jeg hadde hatt minst 88° som kjølevannstemperatur. Det er mye mer korrekt spør du meg. Og bare for å understreke atter en gang hvor idiot den "fysiske" måleren på F serie er... så er dette fra en F10 med N47. Se forskjell i kjølevannstemperatur og den faktiske olje temperaturen. I dette tilfellet står temperaturmåleren i instrumentpanelet rett opp (100°). @vegard89 Her kan du se det jeg mente med "20 grader forskjell".

Om det er noe trøst, så er du nok ikke alene om det 😅 Dette er fra min idag. Temp på rundt -11/-12°. Motor vært skrudd av i 24t, og etter 40 min er dette hva jeg har. Det skal sies at av de 40 minuttene, så er minst 20 min tomgang ved forskjellige anledninger. Hadde jeg vært litt hardere på gassen, kunne jeg hatt litt varmere kjølevannstemperatur tidligere.

Den kan ligge 20 grader lavere i starten, men desto lenger du kjører, desto mer lik vil temperaturen være. Det var bare et eksempel jeg husker fra den gangen jeg undersøkte det. Når motoren din oppnår full driftstemp på kjølevann, vil du kunne se at oljetempen overstiger den. Men så lenge kjølevannstemperaturen din ligger rundt 70°, så vil du ikke se noe særlig høyere oljetemperatur enn det heller. 120° er vel høyt til normal temperatur å være på en N47. Det er noe du ser på autobahn etter å ha dundret ned i 200. Min F10 har jeg fått opp til 118°c på oljetemp, men det var etter å ha ligget mellom 200-240 i en evighet på Autobahn. Normal oljetemp vil nok ligge på 90-100. Nå som det er kaldt vil du ikke nå 100° på oljen uten å måtte kjøre et stykke eller belaste motoren betydelig. Edit: Bare for å ha det sagt det, den 20°c forskjellen har jeg sett på sommerstid når kjølevæsketemperaturen stiger lettere opp. På vinterstid kan den faktiske oljetempen ligge tettere på kjølevannstemperaturen med tanke på hvor "tregt" den øker.

Oljetempviseren på F serie diesel er egentlig bare tull. Den viser en indikasjon på motortemperaturen basert på flere parametere. Hvis du går inn i ISTA og leser live verdier fra DDE, så vil du se at den ekte oljetemperaturen kan ligge så langt som 20° lavere enn hva instrumentpanelet viser. På noen biler har jeg sett at oljetempen ligger på 90°, mens kjølevæsketemperaturen knapt har bevegd seg fra 70°. Det bare viser hvor misvisende temp.måleren på noen av dem kan være. Din virker å vise slik min F10 gjør. Der går coolant.temp og oil.temp hånd i hånd ganske lenge. Forøvrig kan jeg legge til at det er et parameter i EGS styreenheten (girkasse) som heter engine oil temp, og denne viser utrolig nok identisk temperatur slik instrumentpanelet viser 🤷‍♂️ Finner ikke bilde fra ISTA, ligger et sted på forumet her. Men her kan du se to eksempler på usannsynlig oljetemp basert på kjølevannstemperaturen.

Neida, den funksjonen lever i beste velgående. F30/G20 & F10/G30 bruker samme type PTC element. På G60 går denne attpåtil på 48V, så tipper potensialet for oppvarming av kupé er forbedret på disse.

Nei -15 er ikke akkurat arktiske tilstander, men for en 2l diesel er det nok til at den vil "slite" med å bli skikkelig varm. Hvis du skrur av varmeapparatet og kjører, så vil du se hvor mye fortere du når 88°c. Mye av varmen forsvinner inn i kupé. Så lenge termostaten ikke er mekanisk defekt så vil bilen klare å regenere. Bilen utfører en såkalt "forvarming" ved å strupe lufta og endre på innsprøytningen slik at eksosgasstemperaturen stiger. Du vil samtidig få mer enn høy nok motortemperatur. Kan dele erfaring fra min F10 med N47. Kjørte i -15° og kjølevannstemperaturen steg mye fortere enn normalt fra 60° til 85-90°. Uansett hvor mye varme jeg krevde inn i kupé, så påvirket ikke dette motortemperaturen noe særlig. Bilen befant seg i "DPF regen modus" om jeg kan kalle det slik. Temperaturen øker fort og forblir stabilt.

Bytte av termostat er ikke noe uvanlig med årene, men det kan godt være bare at det er kaldt ute. N47 er ikke akkurat eksplosiv i å lage overskuddsvarme når kupéoppvarmningen krever sitt. Du må belaste motor en del eller skru ned varmen inni bil for å nå driftstemperatur raskt. Du kan enkelt teste om hovedtermostaten er defekt. Nedre radiatorslange (ut av termostat) skal være iskald. Øvre slange skal være varm til sammenligning. Disse har ikke EGR termostat, men er en termostat inni oljekjøleren. Sjeldent disse ryker, men det går en tynn slange nederst i radiatoren på førersiden som skal være kald før denne termostaten åpner. Husker ikke temperatur her, men den åpner senere enn hovedtermostaten (88°c). Edit: ser du har manuell(?) Da tipper jeg du kun har hovedtermostat å sjekke

Fjæren som knakk nå var faktisk Sachs fjær 🙃 Aner ikke hvor lenge de har sittet på, da jeg ikke finner noe kvittering på skift i permen. Det jeg la merke til, er at det iallefall var feil delenummer på fjærene... Tipper kvaliteten på mye av de kjente merkevarene har droppet med årene for kostnadsbesparelser. At en E60 er mer sårbar for disse fjærbruddene enn en W211 tror jeg har mye med hvordan fjæra er designet uavhengig av produsenten. Fjæra på E6x har svært få vindinger og må komprimeres ganske mye for å kunne monteres på demperen. Se på fjæren på en W211, så ser du veldig fort forskjellen. Jeg hjalp en kollega med å skifte fjær på sin E61 xdrive for noen år siden, og selv med skikkelig fjærklemmeverktøy sleit vi med å få komprimert fjæren nok. Tydeligvis er ikke de "skålene" til verktøyet vi bruker på VAG gode nok til E6x, så det sier jo litt om hvor "spesielle" fjærene er på BMW. Vil tippe kombinasjonen av normal matterialtretthet over tid, rust, og hvor mye fjæren er i spenn når den er montert gjør at man får slike tilfeller. I mitt tilfelle er det ingen tvil om at salt/rust er hovedårsaken. At dempere, lagere og alt annet i forstillingen er fra 2004 gjør jo ikke saken noe bedre.

Ikke si det a 😅 Valgte nettopp Sachs fordi jeg trodde de skulle være bra 🥲

Kjente jeg angret litt på "jeg tar det snart" mentaliteten når dette møtte meg i romjula 🙃 Heldigvis var bruddet av den art at den ikke spiddet hull i hjulet. Det som gjør det ekstra surt, er jo at planen om å bytte alt i forstillingen har vært der lenge. Selvfølgelig skjer noe sånt dagen før man legger inn en bestilling, og attpåtil i romjula som gjør leveringstid enda tregere 🥲

Helt enig Jan! Faen som jeg savner Primeran nå som to sifrede blå har gjort sin ankomst her i Oslo. Den bilen hadde ingen problem med å bli driftsvarm ved å bare stå på tomgang selv om det var -30 ute. Aldri hatt en bil hvor temp.måleren har klatret så fort opp på, og et varmeapparat hvor du brenner fingrene på 🤩 Blir deprimert av å se hvor tregt temp.måleren klatrer opp på F10n til sammenligning...

Spør du meg burde du kjøre 30mm senk, men jeg kjenner deg såpass godt at til og med 20mm høres drøyt ut for deg 😅

Gratulerer med feit bil, og godt å se tråd på den endelig! Ikke vært mye aktivitet fra deg her siden du solgte siste bimmeren, så håper å se navnet ditt oftere på forumet Sånn! 😁

Man skal alltid teste direkte på batteri. I utgangspunktet med batteriet demontert fra bil, men noen testere har eget tilvalg for batteri montert i bil. Husker ikke helt den tekniske årsaken til hvorfor, men om jeg skal gjette kjapt - så antar jeg det er pga høyere motstand på en 5M lang + ledning fra batteri til under panseret enn det er direkte på batteriet.