E.C.'s garasjetråd - lær deg litt om MQS [s.27] - recap 2024 - montert Quaife-diff

[E.C.]

@///M-ini95 Tenkte det var på tide å bruke litt penger på å ettermontere ting som bedrer kjøreegenskaper og ikke bare convenience-items 😄 Koster en del disse prosjektene, men tror at den bilen blir riktig så bra snart  

[Ingvaldsen]

flotte greier ! 

har du forsket noe på om det er noe i program/koding i abs/dsc som kan endres til diffbrems, mener det finnes på e39`? 

er det en facelift 530d den delebilen du har stående ? 

[E.C.]

Har ikke undersøkt noe der nei, men har heller ikke hørt om det på E39. Vil nå tro at om det var noe som faktisk fungerte godt nok så hadde det trolig blitt en del mer populært og utbredt på nett? 

E61 LCI 530xd den delebilen ja.

 

[K.F]

24 minutter siden, Ingvaldsen skrev:

har du forsket noe på om det er noe i program/koding i abs/dsc som kan endres til diffbrems, mener det finnes på e39`? 

Har sømfart E60’en min, er ikkje noke slikt her.
på E9x, derimot har jo diverse man kan justere på, mk60 abs, såkalt E-Lsd om eg husker rett. 
 

kjekt du fikk diffen i bil uten for masse styr. 
nb, bruker alltid og sjekke «roterende moment», når eg flytter over flens på pinjong, da man har ei klemhylse her så selv om man trekker mutteren til samme punkt så kan det være forskjell, kan også være forskjell på gods i flens etc. huska ikkje nøyaktig moment, tippa rundt 2-3 nm. Må ha den typen moment stang som ikkje «klikker», gamle typen. 

sålenge man kjenner over at det er «ca samme» motstand som før du løsna så går det som regel greit uten også😃
 

 

[E.C.]

Roterte litt for hånd før og etter, kjentes rimelig likt. Var kanskje litt tilfeldig at det ble samme punkt etter flensbytte, men jeg prøvde å stramme ca. like mye, ikke sikte inn punktet. TIS angir for øvrig at ved bytte av simmering så er punkt-matching ok.

Har sett at pinjong skal ha rundt 0,6-0,8 Nm ved rotering (uten innmat), så antar det blir litt mer når innmat er montert. 2-3 Nm høres da sannsynlig ut som du sier.

Kunne kanskje ha brukt den digitale momentnøkkelen, men lurer på om den starter etter 3 Nm. Den viser høyest oppnådde moment live, men den kjentes rimelig likt ut ved rotering for hånd som sagt, så tror det vil gå bra

[hsd]

Skal en gjøre det rett så bør en ikke bruke vanlig momentnøkkel, det blir veldig grovt. Er bedre å lage seg en vektet arm da syns jeg.

Koster ikke så mye for rett verktøy:

https://www.freedomracing.com/torquemeter-mkm-536-a.html

Denne her er fra ca 0 - 6nm. Selv en dyrere vanlig momentnøkkel har somregel ca 2% ( de fleste 4%) avvik når den er ny. Dersom en ser bort ifra at en momentøkkel og en slepmomentnøkkel er lagd for to forskjellige ting, så tenk om en har en momentnøkkel som er 0-20nm med 4% avvik, det er jo fort hele toleransen man har å jobbe på. Momentet skal også måles under rotasjon, ikke løsrivningsmomentet da det alltid er langt høgre.

Det viktigeste er uansett at lagerpakken er kompakt slik man har press på lagerrullene slik de faktisk ruller å ikke begynner å bli dradd rundt.  Det kjenner man med en gang det begynner å bli seigere å dra rundt, i praksis så fungerer det bra så lenge man får satt litt preload.

Endret Januar 12 av hsd

[K.F]

14 timer siden, hsd skrev:

Skal en gjøre det rett så bør en ikke bruke vanlig momentnøkkel, det blir veldig grovt. Er bedre å lage seg en vektet arm da syns jeg.

Absolutt beste med verktøy ment for jobben ja! 😃

sammenligner man momentet før demontering opp i mot momentet man får etter skifte av flens, på en slik gammal moment stang type som nedenfor så vil jo avviket være det samme ved begge målinger. Naturligvis ved nyinnstallasjon med nye lager / klemhylser, så bør man ha noe mer nøyaktig som hsd nevner, når man skal treffe et moment som er oppgitt i en manual etc

 

[hsd]

6 timer siden, K.F skrev:

Absolutt beste med verktøy ment for jobben ja! 😃

sammenligner man momentet før demontering opp i mot momentet man får etter skifte av flens, på en slik gammal moment stang type som nedenfor så vil jo avviket være det samme ved begge målinger. Naturligvis ved nyinnstallasjon med nye lager / klemhylser, så bør man ha noe mer nøyaktig som hsd nevner, når man skal treffe et moment som er oppgitt i en manual etc

 

den der kommer jo man seg langt med, eg tenkte på sånn 0-200nm sak

[E.C.]

Synes kassa ble litt bedre med ny olje, ikke dag og natt forskjell, men noe bedre.

Bilen kvelte seg rett etter oppstart igjen i -15, før den greide seg på forsøk nr. 2. Har ingen feilkoder på glødeplugger, men høres ut som at den ikke fyrer på alle ved oppstart. Nå blir det uansett på tide å bytte tenker jeg, når forrige gang er for 8-10 år siden og ved halve km standen. 

Diffen er jeg godt fornøyd med, usikker på om det samme kan sies om hu i passasjersetet 😆

[sveigis]

På 11.1.2025 den 23.52, E.C. skrev:

Normalt gidder ikke jeg å skru på vinteren med mindre det er helt krise, men i år ble det gjort et lite unntak. Det blir på en måte litt for dumt å la en diff med brems ligge på hylla gjennom hele vinteren når man kjører med åpen diff:

  Vis skjult innhold

Med bilen i lufta er det bare å starte med å knekke eksosbolter:

Skulle varme opp neste skrue med butan, men der var det en lekk mellom gassflaska og brenneren, så det ble veldig fort veldig dårlig stemning når det begynte å brenne rundt flaska. Da var det dags for en delvis planlagt investering får en si: Dra til Jula og hente den siste induksjonsvarmeren de hadde:

Denne fungerer som forespeilet! Greide å varme opp muttere til de ble rødglødende og det var ingen flere knekte bolter på vei ut. Et hett tips er at coilene i løsvekt koster halvparten på Biltema, mens selve varmerne koster likt. Greit å vite når de skal byttes ut.

Da kunne eksosen fjernes fra bil:

Var ikke store marginen mot veggen. Jeg hadde ikke tatt av avstiveren under og boltene til den blir fort veldig lite tilgjengelige på en sakseløfter, så måtte dra ut bakover, til flens hadde klarert avstiver.

Bildet under er med bilen i øverste "skikkelig låste" posisjon på løfteren. Det funker helt greit å jobbe under, selv om ergonomien ikke er helt super. Stort sett enten på knærne eller sittende på rumpa, Den lille isopormatta hjelper mye, må få kjøpt meg flere:

Et avskjedsbilde av gamle-diffen:

Tror noen har kranglet med mellomakselen før meg, men det gir nå mening siden clutch og svinghjul skal ha vært byttet en gang i tiden:

Girjekken funker bra:

Det er dog en liten ulempe her. Den går ikke lavt nok til å få komme seg ut fra under bilen når diffen ligger på løfteplata, så diffen må løftes ned fra jekken først.

Her sammen med erstatteren som jeg fikk malt i sommer:

Så her kommer den første utfordringen, som jeg for øvrig oppdaget før diffen ble tatt ut: Den nye inngående flensen så litt større ut og måling av flens bekreftet dette. Long story short så har en del 215-differ "liten flens" (LK = 86 mm). Dette gjelder samtlige biler med automat, foruten 535d. Andre biler med 215-diff og "stor flens" (LK = 92 mm) er 530d manuell og de med bensin V8 og manuell. Dette forklarte også hvorfor manuell mellomaksel på E60/E61 530d er ifg. ETK 6 mm kortere enn 525d sin, til tross for "samme" girkasse, diff og stikkakslinger:

Dere får beklage min "BRIO-skyvelære" som @chiller så fint har kalt den på chat.

I utgangspunktet hadde ikke jeg lyst til å røre noen deler på diffen og begynte å snuse på å handle en 530d mellomaksel fra manuell bil, men @hsd fikk overbevist meg om å bytte over flens og at det var fort gjort.

Og det var det faktisk:

Her skal man ikke stramme for mye, mutteren skal merkes mot skaftet og strammes/roteres til samme sted. Flens kan dog variere litt i tjukkelse, så det merket blir kanskje ikke linet-opp så bra når man bytter over flens fra en diff til en annen. Så det ble først en test med å løsne mutter og få den tilbake på "riktig sted" igjen med denne her:

Svaret ble at gen 1 med det lille batteriet og i strammemodus på hastighet 3 med ugga-dugga i 2-3 sekunder er ganske perfekt. Ble for øvrig brukt grønn Loctite 270 da låseblikket ikke føltes som det beste patentet:

Som man ser så var det faktisk ikke så mye forskjell i "line-up" etter overflytting, så spørs om flensene ikke er laget til ganske bra toleranse.

Når man først er her så blir det dumt å ikke bytte foringer:

Hadde kjøpt eget kit for bl.a. diff-foringer:

Der ingen av koppene passet over foringen, ikke over den minste foringa en gang 🙃 

Da blir man litt angery:

Heldigvis kan Biltema-settet stille opp:

Her er den bakerste ute, ser ut til å være original 20 år gammel gummi, sprukket noe, men virket ikke å være helt sluttkjørt enda:

 

Ble kjøpt nye originale og ikke Powerflex for å ikke risikere å ha mer during i bilen. Da er det lurt å ha smøremiddelet for installasjon:

Og det gikk ganske greit inn egentlig:

Det er noen mindre ulemper når man ikke har alle spesialverktøyene til BMW. Det originale spesialverkøyet for (de)montering har foringene i en sylinder/kopp hele veien, men når du skal presse inn selv, med kun en plate på baksiden og foringa i "friluft" så kan foringa åpne seg litt eller spjære i den enden der du presser. Den er bygd opp med to halvsirkler i metall ytterst og ikke én solid sirkel/kopp. Det at den millimeteren med gummi mellom disse to halvsirklene ryker gjør ikke noe, men det kan fort bli litt upraktisk om den starter å gå litt vel skeivt, så man må enten reposisjonere litt underveis og/eller ha stor nok bakplate til å presse inn med. Alle mine endte dog opp "perfekt plassert" til slutt, etter at jeg fikk triksa og miksa med litt plater og kopper.

 

Å få diffen oppå jekken når man er under bilen og ikke er en muskelmann ble spennende nok, men det gikk ved hjelp av en gulvjekk, planke, IKEA-stol og litt hjelp fra samboer. Da kom neste problem opp:

Kjøleribba lå på avstiverne 😅 Diffen har en monteringsanbefaling i TIS om å få inn alle bolter, slippe den løs fra jekk og deretter stramme de foran, så den ene bak. Så når de foran var strammet og lokket bak hvilte fortsatt på avstivere var det åpenbart en dårlig deal.

Etter litt research så det ut som at alle E61-differ av min type (215 før LCI) har den lille kjøleribba bak:

Det er mulig å bygge om avstivere til E61 M5 og få bedre plass, men etter å ha funnet ut at det store lokket ikke koster mer enn 650 kr nytt (vet aldri når BMW plutselig er billig på deler) så ble det den raske løsningen:

Plutselig bedre klaring:

Så var det runden med sideoppdrag.

PDC sensoren som var ødelagt koblet jeg bare fra og satte inn en fungerende sensor som jeg slang inn i bakfangeren. Ingen pling ved oppstart, men hver gang bilen går i revers så piper det som satan, for den sensoren som slenger der peker rett ned på eksospotta. Demonteringa ble spennende:

Sensoren knakk i to og deretter kom hele holderen kom ut. Usikker på om et visst lakkverksted har kåla til noe her eller om av en slik montering er originalt?

Den hylsa finner ikke jeg i ETK, så tar i mot tips!

Ble uansett å putte inn den fungerende sensoren og feste midlertidig med butyl, for å slippe piping og ha enkel demontering til sommeren, når det skal fikses skikkelig:

Dette funka dårlig fant jeg ut etterpå, for nå er det feil både på denne sensoren og på den ene foran! 🥴😅

Så har jeg hatt litt kneppende lyd fra venstre i forstillinga ved fullt rattutslag til høyre, særlig når understellet samtidig kjører over humper. Som når man snur på en dårlig brøyta P-plass. Fjærbein foran var komplett nye for ca. 4 år og 40 000 km, med antatt hæy kvalitet på komponenter (Sachs og originalt), så håpa at det ikke var tårnlager, selv om det hørtes kanskje litt sånn ut. Etter å ha hørt litt etter så virket det som at lyden kom når tyngdepunktet ble brått flyttet, så tenkte å starte med å bytte foringer på stabstag, etter litt googling virket det som at enkelte har hatt ulyd fra disse.

Den gamle var fra 2005 den også:

De lagde faktisk en del lyd når jeg prøvde å vri de rundt stabstaget for hånd, så krysser fingrene her. Worst case blir det å slenge på et tårnlager igjen.

Nye ble fra Powerflex, var noe tilbud hos GS tror jeg og lite forskjell fra originale i pris:

Montert:

Var litt oljete under bil, mulig nr. 5 ut av turbo mot trykkrøret svetter?

 

Så var det dags for ny olje på kassa. Den kan være litt hard i 1. gir (når kald) og inn i 4. gir, samt skrape litt fra 1. og inn i 2. når det er -15 ute.

Kjøpte én ny plugg just in case, men de gamle var greie, så ble liggende igjen i reserve:

TIS oppgir 1,5 L for bytte og 1,6 L om man har helt tom kasse. Her gikk begge flaskene (på totalt 1,9 L). Kan ikke se for meg at heg har sølt ut mer enn 0,1 L underveis. Det ble så vidt nok. Neste gang kjøper jeg 3 flasker.

Yeah right, lifetime:

Merker at dette er en snart 20 år gammel bil som har gått noen år i Norge når man holder på under, blir litt som ryker:

Så var det å få på ny eksospakning og skru sammen, gammel pakning i bakgrunnen har gjort sitt:

Så, litt tanker etter første kjøretur:

Vil si at det var en merkbar forskjell, da det er ganske enkelt å føle det på glatta. Kjørte mest med redusert stabilitetskontroll for å teste, så ikke helt avskrudd. Når du har åpen diff og bilen starter å spinne på det ene hjulet så kjenner man som regel at motorkrafta kuttes, uten at det blir noe særlig mer. Her kjenner man ganske fort at det spinnes på begge og at rumpa beveger seg litt, og at det går en del lengre før motorkrafta kuttes. Kjenner også at det fortsatt er en god del fremdrift, selv om det ene hjulet har begynt å spinne. Med åpen diff er du nesten umiddelbart over på trilling når det spinner, men her går det an å opprettholde en viss fremdrift. Kanskje ikke helt "så bra" som clutchbasert diff, men at Quaife/Torsen hjelper til på glatta vs. åpen diff er det ingen tvil om. Utvekslinga gikk fra 2.65 til 2.56 eller noe sånt, så marginal endring som jeg egentlig ikke merker noe særlig til. Må si meg fornøyd med oppgraderingen 😊

 

 

Ja igjen er det bare å bøye seg i støvet for innleggene dine 🙌🙌

For en innsats og jobb du gjør @E.C. Virkelig imponerende .

Merker du stor forskjell på fremkommelighet nå ?

Jeg har jo alltid sett på e61 som dass på vinteren uten disse hjelpeknappene som jeg kaller det .😊

[E.C.]

Takk for det. Jeg er usikker på om jeg har fått testet nok til å gi en komplett evaluering her, men jeg føler at jeg ikke er bekymret for å sette meg fast med det første, samtidig har jeg bevisst handlet hus som ikke ligger i en umulig oppoverbakke

Jeg har kjørt en del på mindre gode vintetdekk før, så jeg er vant med å kjøre strategisk og litt rolig får en si. Det har vært både Himalaya Ice-whatever på et felgsett fra GS, som slet en goood del selv på E36-en med fabrikk-LSD, så var det vinterbilen E39 med gamle Hakka pigfritt og nada ABS, så allerede med ca. 7-8 år gamle Hakka R2 på E61 følte jeg at bilen satt bedre enn hva jeg har vært vant med på vinterstid før. Ikke noe dekk å skryte av, men jeg tenker at så lenge man er klar over både ens dekk, hjelpesystemer i bil og talent, så bør man kunne kjøre forsvarlig nok på alle slags typer vinterdekk.

I fjor fikk jeg på Hakka 10 med pigg og det var jo en solid forbedring allerede der. Skal ærlig innrømme at det går noe fortere nå enn det gikk med både E36en, vinter E39en og E61en før. Det relativt lille jeg har fått kjørt på snødekte veier etter å ha byttet diff mener jeg oppleves som enda en merkbar forbedring, åpenbart først og fremst i situasjoner når man skal opp i fart litt hurtig. Så nå er det en slags tilvenning for å kunne evaluere hvor glatt det egentlig er når man kjører. Før spant det gjerne mye tidligere og da fikk man det lett med seg, mens nå skal det litt mer til. Så blir faktisk litt usikker på om det enten ikke er så glatt ute eller om bilen har blitt så bra.

Fasiten får vi kanskje først om jeg møter på duden i Hiacen som jeg møtte på 2-feltsveien i oppoverbakke ut av byen her for to år siden. Jeg lå bak lastebilen og spant og hang så vidt på oppover, mens han bare drusa forbi. I år tror jeg det ville fort ha blitt litt annerledes. 😆