hsd

but then its about 40% and not 75%?

does it have the 30 degrees ramp angles in the lsd unit?

jøye meg, det var mye prat for lite skruing i den filmen 😂 eg ville hørt med Apex Auto i Tysse mtp du bor i Bergen. drives vell bl.a av Yngve på forumet med 2.7 e30 m3 prosjekt om du titter der så ser du nok at det ikke er noe tull finner dem også på fb. er ikke kjent med e46 m3 lsd innmatene selv, men skrudd en del diff fra ZF og eg syns det virka løye at å shimse på litt mere forspenn "ordner" den. meg bekjent er vell de litt annerledes enn de geniale zf lsd enhetene fra e36 m3, e34 m5, e30 m3 osv. men er jo clutcher her og, er ikke dem som er slitt då? ble vell ikke bilen levert med den lyden ny, så det er vell slitasje en plass. mange bytter også til ZF lsd enhetene fra E34 M5 bl.a vet jeg i E46

lage so mykje styr for led angeleyes 🙄🤣

...eller ny kjærring 🙄😦 nei jostein, sånn teasing er for folk som ikke kjøper gromme nok deler og de der er vell innafor

merka du noe forskjell på dette fra vanlig lufting? evt hva som kan skje dersom man ikke gjør det? jeg regna med jeg måtte gjør dette med min e39 når jeg tømte hele systemet for væske i forbindelse med rep av alle calipere. Tenkte jeg kunne lufte på vanlig måte for å få ut det værste, men det ble jo helt bra det. fast og fin pedal, drar ingen veg ved hard brems slik abs slår inn, ingen rust på noen skiver selv med hverdagskjøring/veldig lett bremsing. gått igjennom 2 eu kontroller også uten noe problemer. sikker på at denne prosedyren ikke gjelder mere ved skifte av dsc enhet? at så lenge det er væske i kammerene så bare kjører man væske fra mastercyl rett igjennom? på samme måte kommer det ikke luft inn?

er ikke det stål caliper på begge løsningene der også da? de 1,7kg vs 7,7kg er det for en side eller begge? totalt? har du målt? du snakker vell om å bruke 315x28mm skive vs 325x25mm skive, og de er vell ganske like i vekta? om begge caliperene er stål så virker det mye forskjell syns jeg. 330 bremsene er jo poppis pga de har litt større diameter enn E36 M3 caliperene, men mange glemmer at de også er tynnere og har mindre stempel. (Ø57MM vs Ø60 på M3). selv flytende M3 3.2 skiver er det mange som sliter med at de går seg skeive på bane, mao 330i som er både større diameter, tynnere og ikke flytende syns jeg virker som litt dårlig løsning. M3 har vell også vesentlig større areal på klossen. E36 M3 bremser er vell like Z3M ja? du plukker jo opp ett sett M3 calipere for 1000-1500kr om du leter litt rundt. Jeg har 2 sett og ikke betalt mere ivertfall. Kan bygge videre med PFC skiver & klosser så har jo du ett meget greit oppsett. det jeg går for til min e36. BBK er greit det, men en ting du må huske er at E36 og sikkert også Z3 har ræva innpress på skivene originalt med tanke på avstand fra nav inn til senter på skive. slik at når du hiver på ett troll av en caliper med stempel på begge sider så bygger de veldig langt ut. Det lager fort problemer med hjulvalg mtp du må ha veldig mye plass på felgen for at caliper ikke skal ta i baksiden av eikene. Vmaxx, K sport er jo greit det, men du kan også lage selv ved hjelp av Porsche calipere. Kvaliteten er nok høyere også. støvtettninger og fra gateregistrerte biler, så mange som har godkjent med dette i Norge. f.eks branketter: https://rallyroad.net/products/e36ande46nonm3bracketsforporsche996calipers så porsche 996/ boxster S osv calipere. Kan f.eks bruke både E46 M3 std 324mm skiver eller CSL varianten 345mm med de restriksjoner som følger på felg.

Hvorfor er du så hengt opp i vekt? og hvorfor så lave verdier? 52kg? det er jo ingenting. Ei jekketralle på 200 kg kan du jo manøvrere i 8 tall med lillefingeren på ett betonggulv. med mindre du fysisk skal løfte jekken fra bakken for å flytte den opp/ned trapper hver eneste dag er vekta totalt urelevant på betonggulv. Mye viktigere at den har skikkelige hjul. Ta deg en tur på Jula å trill litt på jekkene, så en tur på biltema å triller litt på de mikke mus alujekkene. så drar du tilbake til jula å kjøper bahco evt legg på en tusenlapp til for ac hydraulic så har du kvalitetsjekk i 30 år til den begynner å svette olje, men da har dem tetningsett til noen hundrelapper.

Hele siden ja, ikke hele bilen. Mye av vekta går på motstående hjul. Selv kjøpte jeg AC hydraulic 1,3t på hellanor kampanje til ca 4500. Den løfter e39 touring uten problem. Mange kjøper 2t modellen som er lik, utenom at den er kortere og løfter dermed lavere. Jeg ville ha denne for å nå inn til vangene på lave biler. 2t er en del rimiligere.

etter egne erfaringer skjønner jeg ikke hvorfor lanolin/fluid film har fått ett sånt bra rykte. Hadde faktisk en diskusjon om dette rundt matbordet på jobb for bare noen dager siden. I starten mente "alle" det var svært, men viste jo seg at 90% aldri hadde prøvd det, og de siste 10% hadde aldri sjekka noe som helst mere etter dem hadde det på. "ja det kryper så godt" er liksom standard svaret, hallo - om du tar en meter med dopapir og holder det ned i doskåla så kryper jo vannet langt opp. det er jo helt naturlig. Jeg var trolig veldig tidlig ute å prøvde dette rundt 2010/11, prisene var den gang latterlig lave iforhold til nå. Husker jeg kjøpte 8 spraybokser istedet for 1 bare fordi det rett og slett var så billig. i dag koster jo det 129,- + slik jeg ser. Tror jammen meg prisen var rundt 29,- den gang. Kjøpte også en 4 liter som den gangen kosta rundt 149 Var lite info å finne den gang, men det jeg leste på nettet virket jo lovendes. Derimot stoler jeg egentlig på ingen, så jeg prøvde det både på egne biler, samt std testen min på en 4 meters gammal rusta båthenger som jeg har lagd lappetette på av ymse grunninger, produkter osv. min konklusjon? for noe forbanna ræl. Ha på gammal gravmaskinolje eller motorolje, det fungerer nok akkurat like bra/dårlig. Kjøpte jo en 4 liter, og har hatt det stående på verkstedet med bukk med en malerkost. Har pensla det på rustflekker under biler som jeg ikke hadde tid å ta der og da "skikkelig". men når jeg har hatt opp igjen bilene etter 2-3mnd er jo det helt tørt igjen. Forstå meg rett her, jeg har aldri tenkt "nå har jeg vert flink å brukt fluid film", med meg har det vært mere dårlig samvittighet for å ikke gjøre det skikkelig ( sandblåsing/sveising > epoxy > bodystoff > eventuelt tectyl/mercasol o.l. ) Fluid film er ei jallaløsning, du stopper ingenting, du forhindrer kanskje rust bittelitt ved at rustporer blir "mettet" med olje isteden for vann. men det fortsetter å ruste alikevell, bare litt senere. Har du en gammal e39 som er godt brun under, og som du har fra eu kontroll til eu kontroll? da er fluid film kjempegreier. Har du en bil som du ønsker å ta vare på? ikke stuss, kjøp skikkelig mercasolbehandling eller tilsvarende. "Ja men det ruster under "tectylen" Nei det gjør ikke det, dersom det er gjort skikkelig. Ofte om man spør om pris på slik behandling er det stort prisgap, f.eks 10-25k. Grunnen til det er at de seriøse verkstedene sandblåser bort rusta, grunner med epoxy og så legger tykkstoff over. Da er det ikke noe rust som gror videre. Der dem ikke kommer til, f.eks kanaler, hulrom osv bruker dem mere tyntfyltendes ruststoppende midler. Fordelen under, at at "tectyl" (egentlig merkenavn, men fint fellesnavn jeg regner med de fleste kjenner på alt tykt og svart) fungerer mot det som er like drependes som saltet - steinsprut. Nyere biler har helt latterlig dårlig steinsprut beskyttelse, og kommer det en liten stein og slår hull inn til stålet, ja da har du ett rustproblem før eller siden uansett. Her hjelper ikke fluid film den døyt. Ja "tectyl" er klissete og fælt, men får du skikkelig verksted til å gjør det så er maskering av ting også en stor del av jobben. Har jo lite for seg å tectylere understellsdeler i aluminium. Det har jo nyere biler en hel del av, så problemet er jo ikke så galt som det var før mtp vedlikehold. men! ikke gris understellsmasse på en stakkars e30 o.l som aldri ser salt! jeg skjønner ikke hvorfor mange gjør dette på godbiler som kun brukes om sommeren!. da er det mere en godt nok med å male/lakke under og vaske

Alle slike jeg har tatt opp har vert tørre og smårusta. Virker ikke som bmw har brukt noe som helst monteringspasta, er nok bare slurv desverre. ta deg 10-15 min å lag deg en slik ters som jeg har lagd meg. Enklere det enn å plages. Løsner sånt uten problem. E36n måtte ha ca 20t før drivakslingsen slapp.

300 grader så er lageret defekt. 120-130 er fint. 20t presse bør du også ha både for demontering, og montering. konlager SKAL presses etter dem er eventuelt varma på, pga dem krymper når dem blir varme, slik at du får klaring mellom endestopp på aksling og lageret. Under belastning så detter dem på plass, og vipps har du enorm lagerklaring iforhold till spec. (0)

toleransen på 188 er vell rundt 0,05 - 0,10 ish. er en del hysteri rundt de stakkars differensialene. folk måler 0,15mm og sier dem er utslitt. bruker å gå fint 250-300k km uten noe dramatikk ved normal kjøring og ett og annet oljebytte. låser du kronhjulet, og setter måleur på hjulnavet måler du nok sikkert fort 4-10 ganger så mye pga slakke i drivaksling ledd og splinen inn i diff. på en LSD er det fort enda mere pga klaring i clutchpakke mot hus osv. Gearkasse/hjullager og hjullager er somregel synderene. åpen diff er jo veldig rett fram å overhale, god time så har du bytta alle lager. Kan bestille lager flere plasser, selv bestiller jeg bare på lagernummer fra jernvarebutikk i england. bl.a Racing diffs selger jo også mye ferdige pakker.

s50b32 er en forbedret og mere raffinert s50b30. Jeg har både s50b30, og en s50b32 med s50b30 blokk ( kun pga motornummeret tilsier 286hk og ikke 321hk) jeg holder på å bygge som blir gjort "alt" med mtp effektuttak. her er litt jeg bare tar fort og galt fra hukommelsen, er sikkert mere mindre forskjeller, men litt hovedpunkter: - blokka er egentlig lik, og kan brukes på begge. bare litt større borring på b32. ( mange kjører 1000hk i laaang lang tid med b32 borring, så nei det er ikke noe problem om det er skikkelig bygd. Med de toppakning løsningene man har tilgang til i dag har det egentlig blitt slik at sylinderene/blokka sprekker før toppakninga blåser. - veiv med mere slaglengde sammen med b32 råder. økt slagvolum er i mine øyne ett pluss uansett når det økes både i slag og borring uten å få mere vekt i motor. er jo egentlig første bud ved "trimming" og det får du her gratis i b32. - kompression er vell økt noe opp til b32 ( minnes ca 0.5) - spjeldrekka er fra dellorto på b32, Ø2MM større diameter mener jeg, bedre utforma for flow ved at hele rekka er redesignet til det bedre. Har hatt både b30 og b32 spjeldrekker i molykyler, og det er mye forskjeller. kanskje det man ser best er at akslingen som går igjennom rekka, og holder butterfly spjelda er fresa flat, for å gi mere flow på 100% opning. ( på b30 er det bare rund aksling) : b32 fresa flatt på akslingen der boltene som sikrer butterfly spjelda: - innsugsplenum er likt utvendig som b30 ved første øyekast, innvendig er det helt annereledes både mtp lengde og utforming på runnere og hele byggemåten innvendig. Dem passer til info om hverandre, og blir solgt/kjøpt uten info om det er b30 eller b32. - Kanskje eneste fordelen til S50b30, nemlig at den har keramiske plater for å isolere vekk spjeldrekka fra toppen med tanke på varme. Dette er ikke på b32, der går spjeldrekka rett på topp. Mange mener dette egentlig bare var en gimmick, selv er jeg egentlig enig. - vanos, ja det er jo enkel og dobbel vanos. hvordan i alle dager noen kan vri vanos ( flott ordspill) til noe negativt skjønner jeg ikke, variable ventiltider er jo noe av det største som har skjedd på bensinteknologien noen gang etter mitt syn. begrepet i pose og sekk passer vell bra? Teknologien på b30 og b32 vanos er jo den samme, bare at man har vanos både inn og ut på b32. Begge deler fungerer bra, men det må jo vedlikeholdes. Selv synest jeg vanos er genialt. - Kjedestrammer er forbedret på B32. alle som har b30 bør oppgradere dette asap. - kjekk info: du har ett vanosfilter enten du har b30 eller b32. koster 90 kroner på koed. byttes på 7 sekunder uten demontering av noe som helst. - b32 topp har bedre flow, mener portene er litt større orignalt, men også tynnere ventilstem for mere flow. - b32 har ett mye bedre smøresystem mtp bunnpanne og dobbel pickup oljepumpe som flytter olje til hovedsuget. S54 arvet forøvrig dette. ( s50b30 fra E36 M3 GT har det også) - toppdeksel på s50b32 er finere lagd, litt urelevant da det er smaksak, men ser man begge ved siden av hverandre tror jeg 99/100 hadde valgt b32 dekselet. Er rett og slett bare en finere del som gjør motorrommet mye finere. ( b30 så er stripene kun på hver ende av "BMW MOTORSPORT" mens på b32 går øverste og nederste stripa hele vegen over. b32 er også mindre "kantete" . b30: -B32: - Eksosmessig er grenrør egentlig likt, forskjell er vell plassering av lambda (?) ene har vell på grenrør, mens andre har lengre bak på eksosen mener jeg. over er jo kun motor, men forskjellen på m3 3.0 og 3.2 er jo langt større: - "Alt" er forbedret på 3.2 Geometri i forstilling, bakstilling, samt bakstilling er forsterket med 210mm diff og sterkere akslinger. 210 diffen har også ca 3,25 utveksling kontra 3.0 som har 188mm diff med 3,15mm. Alle bekker små di er for en bil som følest friskere. - 3.2 har flytende skiver framme kontra massive på 3.0) ( egentlig litt urelevant, da det er slitedel som de fleste nedgraderer til EBC o.l istedet for å kjøpe skikkelige OEM. ( evt PFC om man faktisk vil oppgradere) - Gearkasse er det fordeler og ulemper. 6 trinns syns jeg er "must" på en slik bil selv, men getrag kassa har litt problemer med misbruk. litt høyere effekt, men sliter litt med syncringer og hoppe ut av gear. Er vanskelig å få tak i deler, og etter det jeg har lest meg fram til litt trasig å skru på. ZF 5 trinns er jo grei den, men ikke perfekt den heller med tanke på skiftepinnene som bør byttes og igjen dette med 5 gear. Selv skal jeg bruke 6 trinns ZF fra Z4M/e46 330i. alternativ er E46 M3 kasse. Uansett ikke verdens undergang om man må bytte kasse, lettskrudde biler. sum summarius er s50 greie motorer enten som b30 eller b32, ja du må overhale vanos, ja du må være flink med oljeskift, ja det er høyeffekts motorer som sliter mere på rådelager o.l enn en seig m50 og dette må deretter byttes jevnere. Bytt før det smeller, holdt prevantivt vedlikehold og man slipper å stå å rope drittmotor når man får rådebank etter 250k km når rådelager sikkert skulle vert bytta på 100-150k Mitt inntrykk er at har man en s50b30, og ønsker å gjøre den bedre så må man nesten bare se på hva bmw har gjort med s50b32. Dem har rett og slett bare satt seg ned, innsett dem hadde noe bra, hvordan skal vi gjøre dette produktet enda bedre. Først kom b32, og deretter S54 som dem tok enda lengre. Er rett og slett tøft når man har både b30 og b32 slik man ser alle de små tinga de har forbedra selv om det egentlig er likt og passer om hverandre. alt fra registerdeksel for pickup feste, til TPS sensor innfesting på spjeldrekke og så videre. Er rett og slett bare mere gjennomført på b32. ( s54 har jeg ikke skrua på, men det er sikkert tatt enda ett steg lengre, men der er det mindre deler som passer på S50. bl.a topp er jo helt annerledes her da den er i 1 del kontra 2 på S50. blokka tror jeg faktisk passer med noen små modifikasjoner)

på jakt etter tilsvarende maskin enten fra strands eller arboga selv, perfekt størrelse har mindre reimdreven i dag, som blir for tungvindt og smått, samt en større radialbormaskin men den blir for stor/trasig til det man stort sett driver med igjen. ser du har AC jekk også, handla det selv for litt siden. annen verden enn det jeg har hatt før.

Kjekt med utstyr. :) Strand boremaskin? Er langt mellom dem til høvelig pris i den str der med gear. Anbefaler kordinatbord mellom bordet og stikka (ikke for fresing) men bare for flytting av emne uten å måtte løse det. Går aldri tilbake om du først blir vandt med det Hentet ekstra dreibenk selv for noen uker siden :)

Dro til med manifoldet også ja 😁 har tenkt å bestille slik eksos til begge mine, pluss manifold til m3n. Syns kohler står seg vanvitti bra på pris/kvalitet på eksos. fort gjort å sveise om til 2x70 eller 76 om du vil det også.

Kjøp deg stålbørste til vinkelsliper på biltema, så går understellsmassa bort på ett blunk regner med det er med mison gass og ikke flusstråd? Hagmans har bra og billig 2k epoxyprimer som du kan male med kost, blandes 50/50. Bare la den stå litt før du maler, ellers er den litt tynn. viktigeste er å holde deg unna owatrol/arcanol, bengalakk, emaljelakk og hammerslagslakk o.l. det har ingen verdens ting å gjøre på bil da det står seg veldig dårlig mot fukt og mekanisk slitasje. men virker som du har planen på det mtp epoxy allereie

lite å skrive om når bilen stort sett fungerer slik den skal Godkjent for 2 nye år, hadde derimot noen småfeil som måtte rettes opp i. - Midtre bremselyset bak på luka, var ikke klar over at det var der en gang. Var av kablene i luka, men fikk lodda det sammen igjen. - Defekt ene skiltlyset, kjøpte like så godt nytt hele opplegget da det var dårlig generelt sett. - Defekt ene nærlyspæra, så ble nye fra Mtec. - Ny plast under for å se litt mere presentabel ut før PKK. Kopiplast fra Koed. Helt OK kvalitet, kjøpte kopiplast til e36n, men det var for dårlig. Fikk seg også vask under i samme slengen. - Manuell ombyggings sett handlet fra Ingvaldsen. Ikke noke hast med ombygg derimot, men kjekt å ha - Fikk tak i saddelbrown interiør, uheldigvis ikke fra indivudal bil med extended leather osv, men gøy med litt farge alikevell prøve å få tak i dørhåndtak i skinn forran etterhvert. Det gamle hadde stort hull i førerstol, samt at helsvart svart skinninteriør er jo en tragedie i seg selv. brukes derimot slik den skal enda Invistert i litt mere utstyr, bl.a skikkelig jekk fra danske AC på kampanje fra Hellanor. 1,3 tonn varianten, derimot med 70cm løft og er både slank og lang, så når inn til vangene på de fleste senka biler. lurer litt på å lage en jigg for å sikre bilen i max oppløfta posisjon, egentlig meget bra alternativ til bukk bare man får sikra det litt. 😀 ekstra dreibenk Den har derimot sett ganske stusslig ut siste året, fikk seg ei runde med skikkelig vask samt iron x. Clayet, og ei runde med lilla spiderpad og scholl S2 black. Rundet av med Swissvax Concorso. Har derimot ingen bilder av dette da interessen for hele detailing greia er egentlig forferdelig laber. Så her er ett måneds gammelt bilde av en skitten upolert e39 kompansert med regn for å skjule litt hvor galt det såg ut

Hadde ut mine når jeg lodda bakluke ledningene, trodde også det var 5,25. spørs om dt er noe bastard metriske bmw greier. Kasta mine og monterte grillene igjen uten høytalere, hører ikke noe fra dem om du ordner deg skikkelig frontsett installasjon alikevell er du sikker på at turboreguleringa/trykket er slik det skal være? min ryker på samme måte når den får tull med vakumlekkasjer. anbefaler å ta av slangen nede med turbo, så bare blåse inn med munnen, hører/kjenner det med en gang da om det er noe feil

du må nesten sjå sjøl, var litt vanskelig å sjå 100% på bilda. men lufta skal fra midten og ut, ikkje inn. samme prinsippet som sentrifugalpumpe. derfor man også ofte sikter ekstra bremsekjølings kanaler/rør fra frontfanger inn mot senter på skiva.

ser bra ut men står ikkje bremseskivene forran på feil side av hverandre mtp rotasjonsretning? skal vell pumpe luft ut fra senter.

Ofte fulle av rust de strammerene, bare å bytte til nye om de er vrange å vri. bruker bare latmansarm med pipe på bolten i senter, så skal du klare å bøye de uten noe voldsomt til krefter. Er dem harde og seige er dem nok defekt slik som mine var. Klarte å vri dem, men dem ble fjæra ikke tilbake enten i min eller max posisjon. bmw har kit til denne jobben med alle reimhjula og reim, men ikke strammere, det må du kjøpe for seg selv.

Sjekka ett sett kammer 3.0 kammer jeg har forøvrig, står 321 der også. er nok bare tilfeldige tall mtp delenummer/støpenummer.

Står f.eks ARP så kvaliteten etter f.eks "ARP 2000" på hodet på bolteren eller mutteren er det originalt står det nok bare 10.9 eller tilsvarende. org bolter bør ivertfall byttes på en motor som S50. Har en s14 som har vert skrua på, der er alle rådeboltene strekt pga dem ikke var blitt bytta. "heldigvis" satte dem registeret feil så alle innsugsventilene stuka seg før boltene slapp hehe. boltene er ivertfall viktig, for det "rykker" ganske bra i de boltene når det skal nedigjen utenfor tenn takt. strekker dem, så mister du trykket på lagerskåla og risikerer at den roterer. da er vegen kort til rådebank.