hsd

varierer litt etter ARP kvaliteten, men dem som folk flest bruker hadde jeg ikke trekt 100 ganger selv ivertfall men stod det ARP i der fra før da? Cylmo bl.a har sikkert. er jo veldig vanlig motor i Norge. org ville jeg ivertfall bytta til ny org bolt selv. ville også tatt en sjekk med plastigauge så du er sikker på at det er nok klaring på nye lagerene. Husk forøvrig å være sikker på at bukkene står samme vegen som dem stod, ofte går det å snu dem, men da hullet til lageret er bittelitt offset så blir det varmgang. tenker det blir bra det slutt, selv med litt motgang

blir det ARP i samme slengen? org rådeboltene er vell helst 1 gangs bruk.

er egentlig litt usikker på oppstandelsen til de merka før, men ble de levert på vanlige produksjonsbiler? Er jo begynt å bli en del med dem, men jeg rynker litt på nasa hver jeg jeg ser originale biler med dette. Syns det hadde passet bedre på mere dtm inspirerte biler med uniball understell, store bremser o.l. men mulig jeg er på viddene for all del Klistermerker syns jeg blir for mye med tanke på at du har den grå mtech2 plasten.

Wirer er jo ofte problemer med. Jeg har ivertfall bytta mange wirer på forskjellige biler. Kommer saltvann osv innvendig, så blir dem tunge å dra. Har også sett at dem har flisa seg opp slik wiren strekkes. denne prosessen med x antall knepp tilbake, innkjøring osv er bra i teorien, men å justere brekk skal være slik at du justerer det på bukken til det begynner å subbe akkurat, er alt OK mekanisk som wirer, bånd, fjører osv ( som det trolig ikke er med deg) så er det ferdig arbeid. Ja det kan kanskje bli bitte bittelitt bedre med innkjøring og slik og sånn, men det skal uansett fint klare eu kontroller 10 år framover og holde bilen i bratte bakker uten noe som helst problem bare ved å stramme til det subber akkurat. Spesielt om det noen dager er bra, andre dårlig så er jo det noe mekanisk som ikke står seg. Tror ikke det har noe med metoden du justerer det inn på, den er nok grei.

sjekka om du har org svinghjul da? (dobbelmasse) dersom du har enkelmasse så kan du kanskje ikke kjøpe clutch kit til e36 m3 men tilpasset girkasse og svinghjulet. på min 3.2 har jeg kjøpt lettvekts svinghjul tilpasset e34 m5 sachs racing 765 trykkplate og sachs racing organisk fjæra lamell til min kasse ( 6 trinns ZF fra Z4M) liker ikke sinter selv da det blir litt for nykkete til daglig. Husker ikke i farta hvor mye oppsettet var specca for, men jeg skal ha ca 500hk i min.

Norsk nettbutikk konkurrent tenker jeg

er bygd på annen måte, mere hydraulisk. b30 har ivertfall ei lang stor fjær inni, kontra b32 som bare har ei lita ei. er ivertfall en svakhet på b30 mtp registerhopp.

b32 kjedestrammer er ivertfall ett must.

sliter litt med vakumet på min 530d, har bytta vakumslanger til turbo, motorfester, blenda av det til egr regulator, alt under innsug osv men føler fortsatt ikke ting er 100%. er det mulig å lese av undertrykket med data? eller "må" man bare koble seg til med en slange på ett av uttakene på den fordeleren og ha manomener som viser undertrykk? eventuelt hvor mye undertrykk ( iforhold til turtall (?)) kan man forvente? Kan vakumpumpen ta skade av å jobbe "overtid" pga veldig stor vakumlekkasje? vakumslangene var jo av både ved turbo, motorfester, under innsug og så videre. edit: ordna seg selv plukket av vakumslangen nederst med akkumulator tanken, eller hva det er rett før turboen. blåste tilbake med munnen og hørte blåselyd oppe under innsuget. Klarte dermed å resonnere meg frem til at slangen jeg bytta i fjor sommer allrede var defekt igjen. Var bmw slange fra koed, men virker som den kanskje har for liten indre diameter slik det blir for mye stress når den presses over nippelen. Har slitt med det samme i andre enden nede med tanken. spørs om jeg må opp 1mm i slangedim.

Kjøp ny motor. Her er det nok mere enn bare blokk. B32 eller s54 når du først bytter 😁

utgangspunktet er vell at bilen er regga første gang før 89 ( mao 88 eller tidligere ) pga utslippskrav. Ikke inne i e34, men dem har jo bl.a Alpina modeller med turbo og dermed litt nm originalt som sikkert er fint grunnlag å søke på. Anbefaler BMW Turbo gruppa på facebook, mye kompetanse på m30/s38 turbo. bør derimot benke deg på at 100k ikke er noe å rynke på nesen av når det gjelder turbobygg i en m5 Kvalitetsturbo, 20-30k, grenrør, 10-15k, smidde stempler/råder 30-40k, ny motorstyring, elnett og benking 30-40k. grovt overslag, regner med du ikke har lyst å havarere en s38 heller, like greit å gjøre det noe lunde skikkelig når du først skal gjøre det er jo forskjellige kvalitetsnivåer på deler, men i overslaget over er jo det også mye som ikke er nevnt. ARP bolter, pakninger ( toppakning ), clutch/svinghjul som tåler effekten, ventiler, maskinering og evt monteringsarbeid o.s.v.

Ka du meina med kavring?

dellorto spjeldrekka fra b32 utgjør nok også litt, da den er 2mm større diameter samt bedre utforma for flow enn b30. har b32 topp på min b30 blokk så det går fint ja men største forskjellen er vell egentlig bare ventilstemmen er litt mindre ( 1 eller 2 mm?) for mere flow. mulig dette kan "ordnes" med b32 ventilstyringer i b30 topp iforbindelse med overhaling, men usikker der. usikker på om selve portene er større, men trolig mulig mtp den større spjeldrekka på 3.2. hadde min til topp til porting, og er ivertfall stor forskjell nå til std 3.0, men fikk ikke målt forskjellen før.

er jo fortsatt fine tall frisk og fin hadde du noe planer om presse o.l? evt carboninnsug? bl.a karbonius har jo s54 csl boks til s50. syns det er knalltøft, syns s50 er en mye penere motor enn s54. spesielt med b32 toppdeksel. mulig det er litt å hente der, bl.a er jo det veldig stor forskjell på s50b30 og b32 innsugsboksen mtp utforming av plenum og runnere, virker som bmw har hatt en slags "aha" opplevelse imellom 3 og 3.2.

er vell snakk om motorhk? er vell rundt her s54 ligger.

slike klemmer er like mye å være redd som at 100 års måsen skal komme å reise med deg til havs. ( om du bruker de rett) Dette med at fjærer mister spennet syns jeg også er svært overdrevet. Praktiserer å bytte likt på begge siden på egne biler, da det klart følest best, men har også bytta på mange biler med 2-300k km uten å merke noe som helst med gammal fjør/demper på motsatt. Samme høyde som gamle siden, rattet står beint hver gang og aldri noen antydninger til økt sporing eller den type ting. Fra det ene til det andre, hadde en Daihatsu Charade som vinterbil en gang, framfjøra var knekt på 2 plasser. Var lang ventetid på ny, så lagde jigg og sveiste fjæra 2 plasser med helt std trådsveis uten forvarming eller noe som helst dilldall. Monterte sammen med slike selvmordsklemmer (uten å dø en eneste gang, riktignok hadde jeg på 2 jekkekstropper i tilfelle rottefelle) og kjørte 10-15k km igjennom vinteren med x antall hopp og bruk bruksbiler ikke er ment for. til og med det gjekk helt fint før den gjekk til vraking ( for egen maskin) utpå våren. Ikke noe jeg er stolt over i dag, da det klart ikke er noe plass for slike jallaløsninger på vegen, men drar det fram som ett dumt eksperiment på at å skifte helt std usveiste fjærer går helt fint med mindre man kun har 1 eneste tommeltott å hjelpe seg med. ( slik som en bekjent av fadern som ringte å lurte på hvordan han skulle bruke slike klemmer når han skulle bytte bladfjærer bak på sin Mitsubishi L300) Har også blitt skifta uhorvlig mye fjører komprimert med jekkestropp og montert med hesjastreng fremover tiden, men den har jeg ikke turt enda selv. #becauseracecar

selv bruker jeg 2k industrimaling fra Jotun eller International. innvendig over Hagmans på det som ikke viser utvendig eller innvendig. Betaler ca 800kr for 5 liter, så den er også egentlig rimelig. Den herder raskt, er fin å male og tåler "alt". ( også faktisk bremsevæske, så bruker den på bremsecalipere med veldig bra holdbarhet) eneste problemet er at den ikke er så lett å få over disk, men har du skipsverft eller Jotun/International forhandler i nærheten ordner dem det sikkert uten problem. Kjøper rett fra international selv, får velge fra ral fargekart og dem blander med en gang. veldig ok. Alternativet er jo emaljelakk ( benga) eller hammerslagslakk, men dem er faktisk jævla dyre iforhold til industrimaling. samtidig tåler dem ikke fukt på samme måte, ei heller samme mekaniske slitasjen. Har prøvd begge deler selv, dem tørker seint, og spesielt bengaen er trasig i etterkant da den er oljebasert slik du ikke kan komme med tynnerbasert lakk/maling på den senere. Owatrol/arcanol har jeg også brukt mye når jeg begynte med bilsveising og det er jo bare tull... det sperrer ikke ute fukta, ruster fra innsida ut. men igjen, til arbeidsbenker, verktøymaskiner o.l - kjempegreier!. her er zincgrunninga jeg kjøpte en gang, bruker bare gule hagmansen nå, men "toppstrøket" har samme type spann malte bl.a hele M3n innvendig med det ( grunna med Hagmans gul )

Brunox er bra, men man MÅ ha grunning over. Her syndes det vanvittig mye da folk tror brunox er grunning, den er ikke tett! Det er kun en ruststopper. bodyschutz bruker du av 2 grunner: 1. det forenkler "finish" arbeidet noe vanvittig, mao ikke behov for sparkling siden bodyschutzen blir som den blir uansett pga tykkelsen. Så holder du på med en kanal, og det er bodyschutz på resten av den er det kjempegreier. Da kan du bare male på gul hagmans med kost etter brunox, så legge bodyschutz og deretter lakk. Skal du ikke ha bodyschutz, f.eks om du lakker ei dør eller en skjerm, så legger du først brunx, og deretter f.eks sprayboksgrunninga over. sparkle, ett lag til med grunning ( husk rett fargetone på grunning iforhold til baselakken) og til slutt baselakk med eller uten klarlakk avhengig av hvilken lakk du har på bilen. Toppstrøket "må" være 2k, ellers er det ikke noe poeng i å gjøre jobben egentlig. vegsalt, sterke avfettinger, sollys osv tar knekken på 1k toppstrøk raskt. Kjøper bokser av samme type som grunninga, trykker inn en ampull i bunnen og rister slik det blander seg. https://lakkspesialisten.no/produkter/HAG 0680034 er fin grunning, selges flere plasser. 2K i boks. Hammerite er ikke egna for bil, men perfekt på fresen eller skrustikka i verkstedet uten fukt. Por15 er bare tull, blir steinhard og flakner av etterhvert. Testet selv slik det er beregnet å bruke.

😂 rolig rolig, hør på TRF. er ikke så mye spenn i fjørene helt ufjøra på biler med senkesett fra fabrikk eller uoriginalt. Bruker alltid selv å sette demperen på gulvet å trykke på fjærskåla, klarer man å komprimere den går det heilt fint uten som TRF skriv skjønner forøvrig ikke hva problemet er med sånne billigklemmer, brukt det på 20 + biler uten noe problem selv ivertfall. Ta det rolig, pass på dem sitter skikkelig iforhold til fjæra og skru jevnt.

Ja det er ikke noe trivlig, men de fleste spyler uansett reint alt. Er vell også vanlig praksis på mange verksteder å ta seg 5-10 minutter med spyling for å få bort 10mm med sand før bytte av forstillingsdeler. men har du noe mere dokumentasjon på de 70 gradene? utenom det som står i manual? tenker ikke på anbefalinger. Hva med f.eks BMW levert til gulfen, Dubai, Bahrain o.l? der kommer jo fort tempen opp i 50 grader. Er bilen svart, og står på en parkeringsplass over hele dagen er jo det ikke utenkelig at tempen kommer opp i 70 jevnt over? eller i kombinasjon med lengre strekk med nedbremsing? ( varme som går via hjulnav inn i spindel) Bremsecalipere og differensialer er jo i dag også ofte lagd i aluminium, dem ser jo også mye høyere temp enn 70. Er jo greit det er forskjellige legeringer, men når "alt" annet i alu på bilen tåler litt varme så ser ikke helt for meg at BMW har valgt så elendig materialkvalitet på noe av det mest kritiske på hele bilen. Mulig det står 70 i boken, men er jo sjeldent slikt egentlig stemmer med virkeligheten, men mer mot ansvarsfraskrivelse i tilfelle rottefelle.

70 grader... bare å sende ut avskiltningsbegjær på alle biler som har vert vaska under med steamvasker før tectylbehandling. Dødsmaskiner på vegen.

Fikk beskjed om 30cm der jeg tar pkk, samme som org ca. Brukes kobber skal det halveres. Bruker også kobbernikkel da jeg ikke syns kobber er noe fint. Husk at kobbernikkel er ganske likt stål i hardhet, anbefaler biltema sitt flensverktøy til 1500kr. Lett for å få dårlige flenser med det til 300. Uansett en drøm å flense med det til 1500.

skjedd masse, derimot lite e30 pga husprosjekt som gradvis har bygd på seg Håper å få begynt å skrudd litt bil igjen til sommeren. Er ikke allverdens å gjør egentlig. Lage nye bremserør, fuelrør, slipe reine tanker for samme behandling som under ellers og litt smårep her og der. Problemet er derimot at s14 motoren har defekt topp, og har mest lyst på en fabrikks ny som koster 25k da dt koster omtrent halvparten å reparere den gamle pga sprekk mellom ventilseter. er også litt skeptisk til det mtp holdbarhet. men usikker på om det i det hele tatt finns nye topper hos bmw. Var noen igjen i sommer, men så ble det så mye husgreier at har ikke fått tenkt mere på det. regner med dem er utgått. sikkert like greit, for da er jo det bare å få til sveising den gamle blir bare å montere sammen som std effekt S14. Har bl.a fabrikksny S14b25 sport evo ( 3 ) blokk liggende til det skal hentes effekt. ellers er jo det skinntrekt dash, trekke opp baksete ( har kjøpt ett ekstra ) så det er litt vanskelig å gjennomføre "alt" samtidig som stort husprosjekt. er også mye deler som er på god veg til å bli borte fra bruktmarkedet av M3 deler pga de har sett 2-3 ganger så høy pris siste tiden. Kjøpte bla ett E30 M3 instrument her om dagen til 320n, som sikkert kunne vert kjøpt for 4 ganger så lite bare for 2-3 år siden. men det er en del av gamet 😂 Håper også BMW får inn M3 bakskjermer snart, da blir det å hamstre inn det til 320n bare for å ha Hadde derimot noen kroner inne hos Nordic Motorsport for ett carbonpanser der leverandør i England feilet fullstendig, han ordna derimot ut slik jeg fikk tatt dem ut i PFC bremseskiver og klosser istedet. ( Forøvrig kjempekar på service, aldri noe tull. ) derfor ble det bestilt PFC V3 355x32 skiver og klosser til AP racing CP9660 som jeg skal handle seinare. blir egen combo av PFC skiver/klosser og AP racing calipere som jeg syns blir det beste fra begge verdener. Satser på det kommer neste uke. Har tenkt mye på bremseløsninger, og studert/målt mye på offset på bremseskiva, for å få den max innover mot fjørbeinet for at caliperen skal stikke minst mulig ut mot felg. Valget falt på skiva fra PFC Z31 E46 M3 big brake kit. 355x32mm. CP 9660 caliper ( skal bestilles etterhvert, men har jo kjøpt PFC klosser til dem, så nå er det ingen veg tilbake ) ellers litt om husprosjektet: er 100m2 garasje totalt ( som klart var en god grunn til at jeg gikk for huset ) fordelt utover 3 garasjer. 1 i huset + full garasjekjeller + ei nybygd. Planen er å ha den nye til parkering, garasjen i huset til småskruing og garasjekjelleren til lagring av 1 bil + teknisk rom med dekkmaskiner, noe maskineringsutstyr bl.a dreibenk, fres jeg har til overs, sandblåseutstyr, pulverlakk o.l. Mao utstyr som er jævla kjekt å ha, men ikke er i bruk hver eneste dag. slik jeg frigjør det fra hoved verkstedet mitt der større skrujobber blir gjort. Garasjen i huset er på ca 32m2, og så mer eller mindre ut som ett svart hull. Ble gjort en quickfix på dette med maling av vegger og tak, samt montert nytt elektro med 12 lysarmatur fra Jula. noe etterbilde ble det ikke, men som man ser kom deg seg bare med litt maling Ikke sett mye maling her siste årene. Fant en arbeidsbenk i stål en kontainer på jobben litt tidligere, så den ble litt ombygd og shinet opp. Her med 3 20mm vannfast kryssfiner plater som er limt/skrudd sammen med tec7 til en klump på ca 65mm totalt. Pusset også opp ei gammal skrustikke. Skal få knekt ei rustfri plate og lime på toppen også, koster ca tusenlappen. Gjør derimot alt med finishen så stod ny stuevegg på tur, da er det kjekt å ha sveist sammen igjen stillaset til en kjenning noen mnd tidligere. ( gratis leie ) Er på ingen måte snekker, men det er gøy å prøve selv. pga dårlig konstruksjon på støttene var taket seget ned ca 4cm, ser hvordan det buler ned. Dette gjorde også at det ikke holdt tett lengre, slik det har komt fukt inn. med andre ord en såkalt ond sirkel. Da var det bare å starte motorsaga Ny vegg oppe i 2x6. 3 lags PVC vinduer fra H vinduet som ble fuget inn. Asfaltplater først, så tyvek over det igjen. Stuegulvet hadde søkk på midten, samt knirk. Kryssfinergulvplater av dårlig kvalitet som var begynt å delaminere, samt underdimensjonert bæring. ( eller så har det vert fjerna en bærevegg under) Samtidig var jeg så dum at jeg kjøpte meg en slik: ( og forstod dermed hvor skeivt ting var 😂 ) Var skjøtt inn mot I bjelke i midten på 70x140. ca 85KG. Stor fæl pynte teglstein rundt pipa som stod med all vekta på gulvet. Det er dårlig butikk. så den måtte vekk. Fikk dimensjonert hvilken type H bjelke som burde være der slik gulvet er no, og det gikk fra 70x140 på 85kg, til HEB 220 bjelke på 515kg. Kjekt med traktor, faktisk første testen til hjemmesveist pallestabler. Bjelke på plass, og dermed bare å kjøre sag igjen. Etter litt spekulering av både dimensjoner og bjelkelags tabeller bestemte eg meg for å gå fra 2x8 til 2x9. Ellers ble all bærendes konstruksjon byttet, og skjøtt inn mot bjelken. ( den bjelken til høyre med skjøt var bare testing for å se hvordan det ble med 9" høyde mot h bjelke) ( karroserivippa er også med under ) Sagde 4 maler, måtte hakke ut av hjørnene for å få det til å gå høgda. Dette ble justert med laseren slik at jeg hadde 4 punkter i hvert hjørne av gulvet som lik referanse både ute, og inne mot bjelken. Når det var funnet, var det egentlig ganske enkelt. Kopiertge bare over med kløyvsaga med litt gradvis kompansering for skeivhet på reima. material ble c24 Delte det opp litt for å ha plass å lagre verktøy/arbeidsbord Gammal udimensjonert, høydeforskjell på +- 3mm ( tot 6mm, fra min til max høyde) Nytt Gulvet ble gjort ferdig. Bestilte deretter ny ovn fra Varmefag. Contura 35T høy i kleberstein med ekstra varmemagasin. så hele pakken blir vell oppunder 300kg Det hadde derimot stått 3 ovner i pipa før, noke som hadde satt sine sår på innerrøret. ( isolert lecapipe fra 70 ) Naiv som jeg var, ble det først forsøkt reparert. Kom derimot til fornuft, etter litt googling etter nye innerrør ( tanken var å montere 2 stk nye der det var skadd) så kom det mer eller mindre fram at desse pipene var/er søppel. Dette førte til at det ble montert støtte på loftet for øvre 7-8 pipesteinene, samt borret hull til 3x 20mm armeringsjern. Kun øverste steinen som står igjen. Grunnen til det er tettinga mot taket, tar det igjen til sommeren når det er mere stabilt vær. Kutter ovn i kjelleren, blir stålpipe rett opp. Frigir også en del plass i stua ved at ovnen nå står der pipa stod. Her i kjeller. igjen teglstein... ( Pipa stod også veldig dumt til i kjellerstua, som skal bli leilighet) Siste ukene har det stort sett gått i tak. Reiv ned takplatene pga skeivheit, gammal fuktsperre og etterisolering fra 10 til 25cm. Benyttet sjansen til å spikre trod på stort sett hele kaldloftet. Er WW takstoler, så begrenset bruksmulighet, men blir uansett vanvittig mye kjekkare med trod. Spikra på 500 meter med trod så langt. Er gåhøyde på midten, så veldig mye plass til lagring av bmw deler Har også tenkt å montere ventilasjon, som blir mykje likare no. Livet til musa blir også vesentlig vanskligere uten fri tilgang til isolasjonen. Montert netting og raftepapp da dette ikkje var gjort. Luftinga på laftekassene lot vinden blåse rett inn i enden på isolasjon, samt ga fri tilgang til musjævler og småfugl. Nå blåser det over, samt tetta med netting. Ny isolasjon er også tetta med trod. Dobbelgarasjen som ble bygd for ett par år siden, og det meste av isolasjon til tak. ( det er derimot stort sett komt på plass no 250mm glava proff. Lurte på å gå for mere, men det ble so mykje dill då 250mm passet fint mtp takstolene. neste på tapeten når jeg kommer hjem igjen, er å bygge nytt inngangsparti. Har bestilt bygg1 inngangsdør samt 2 vinduer på 40x200 ( 1 sidefelt kosta nesten 7000kr, mens std vindu fra H produkter kosta 2400 Så det blir ca slik: ( eneste med ID lock istedet for yale doorman) Ikkje akkurat M3 relatert, men mer eller mindre grunnen til at det ikkje har blitt noke siden i sommer. Har også pusset opp en del rom mer eller mindre ferdig, bare elektriker igjen.

er fetteren din trønder da?

Da er det noe helt annet enn de greiene som stod i min ja hørest bra ut det, fornuftig med bruk av stol/beltefeste. er vell wiechers dette? spørs om jeg ikke skal gå for det samme i e30 320n.