E.C.

Gasspjeld kjører en sjekk ved oppstart, du skal kunne se det beveger på seg, så brukes det ved regen ja og når motor skrus av. Hvis du ser at det flytter på seg ved oppstart og ved motorstopp så vil jeg putte min bet på dårlig del, tross ny.

Gasspjeld. Kjøpte du OE BMW/Pierburg eller noe annet mumbojumbo?

E60 har hatt vrinøkkel fram til 09/2005, startknapp blir ofte referert til som enten startknapp, push to start eller start/stop. Helt nøkkelfritt (keyless go), der man kan med nøkkel i lomma både åpne og starte bilen er litt vanskelig å få til på e60. Åpne dører med nøkkel i lomma kan man med CA, men det er litt jobb å ettermontere.

Tetter ikke rør, jeg setter tang på slanga og skrur av caliper, så gjør jeg den ferdig og setter på ny slange. Deretter setter jeg caliper på plass, så er det å koble fra den gamle (klemte) slangen og koble på ny som allerede sitter på ferdig montert caliper. Det blir en kjapp swap og minimalt med søl.

Stemmer, bl.a. E36 hadde dette, da heter det "securing plate" og er tegnet inn i ETK: Da har den plate en "notch" så den ikke kan spinne rundt når du bøyere det rundt endeledd i tillegg: På nyere bil er det bare å ta den med vannpumpetang rett på innfestninga til det indre endeleddet, eneste fordelen med gigantisk fastnøkkel er at du kan bruke adapter for å stramme med riktig moment. @Skulebollen Bare husk å ha vridd rattet og flyttet tannstanga mest mulig inn, så du ikke legger for mye stress på stanga når den er ute. Altså at du legger om helt til høyre når du bytter venstre side og omvendt.

Hva er semi-keyless? Tenker du på comfort-access (CA) der du berører håndtaket på bilen for å åpne og låse? Full keyless tror jeg du skal slite med, har du funnet noen andre på nett som har gjort det på E6x? Når det gjelder keyfob så er muligens den beste muligheten å kjøpe et tomt skall (evt. uoriginal) fra nyere modell og se om du greier å putte over innmaten fra din nøkkel på noe måte. Rekkefølgen på knappene er nå lik, så den delen bør funke, men da passer jo ikke den i tenningslåsen hos deg. Da må du lage noe opplegg der. Ingenting er umulig, men det vil kreve en del kompetanse å dra av noe sånt. Jeg hadde trolig ikke lagt ut på et slikt prosjekt selv, men det er jo spennende når andre prøver å få til noe slikt

Jeg har stort sett brukt ATE, der man får tak i det. Det koster ikke all verden om man venter ut tilbud hos Autodoc. For stempel har jeg brukt ERT (når jeg ikke fant noe annet), Frenkit bør være greit det også. Ja, det er forskjellig innfestning på bremseslanga på enden mot caliper og enden mot rør. Feilmonterte slanger er nesten utelukkende fra tilfeller der man har montert slangen på rør først og caliper etterpå. Når du skrur slanga i caliper så må du vri hele slanga til det sitter "godt nok". På rør-siden derimot strammes alt med en løs mutter, som kan gå rundt aksen på bremserøret. Så hvis du tar det i feil rekkefølge mister du muligheten til å stramme uten å vri hele slangen og caliperen rundt sin egen akse. Det kan fort bli uheldig når caliper passer bare én vei på bilen. Jeg har brukt sånn type tang til å klemme slanger: https://www.sm-produkter.no/produkter/spesialverktoy/spesialverktoy-diverse/slangeklemmetenger/klemtang-/-strupetang-for-slanger Et annet billig triks kan jo være å ta noen gamle slanger, kutte av så det er bare 1-2 cm igjen av selve slange og fylle den delen med lim. Da har man stoppere som passer perfekt. Ta av én og én funker fint det. Greiest å lufte alle, men det spørs hvor lenge du har hatt det frakoblet og hvor mye som potensielt kunne ha lekket ut. Tar ofte ikke så mye tid å lufte en runde foran også. Jeg har dog selv luftet bare den aksen der jeg har byttet på, men da var det veldig kjapp swap.

Har ikke noe med trykk å gjøre sånn sett, all trykket forsvinnet uansett i det du har løftet caliper fra over skiven og stempelet har fått flyttet seg litt ut, men pedalen er jo enveis. Den pumper bremsevæske mot calipere og ikke mot bremsevæskebeholderen. Sistnevnte er ikke lufttett. Hvis pedalen ikke er tråkka inn er det "åpen krets" i begge ender, så i det du kobler av noe vil væska begynne å renne ut. Med inntråkka pedal blir kretsen mot væskebeholderen stengt. Da blir det som å putte fingeren over et sugerør med væske, det vil ikke renne ut. Vær dog obs på at om du kobler av rør nr. 2 så får det samme effekt som å ha pedalen ute, da er det plutselig åpent i den andre enden igjen. Så du må klemme slange/plugge rør. Beholder man slangene på og satser på å få vridd caliper på plass, uten å lage grisehale, så er det mindre kritisk, men kobler man av ved rør så føler jeg at det blir kjekkere og mindre søl.

Trenger ikke å være så gale det. Kjøpe ferdig overhalt gir deg primært besparelse i tid, ikke nødvendigvis kvalitet. Skal noen på et verksted stå og holde på med et overhalingssett i 1-2 timer koster den ekstra tiden fort mer enn å kjøpe byttekalipere vs. overhalingssett. Bytter man selv er ekstra egeninnsats på et par timer lettere å svelge. Jeg pleier å kjøpe nye bremseslanger i samme slengen, da kan man låse inne bremsepedalen og klemme igjen slangene så man ikke lekker ut all bremsevæska på bakken etter å ha demontert, spesielt om man må holde på litt lengre enn først antatt. Med det settet jeg lenket til (for støvhettemontering), + gjerne monteringspasta for stempelpakning så er det ikke de rare greiene som skal til. En plankebit til å fange stempel når man blåser ut med trykkluft bare og enmanns bremselufter til å skifte bremsevæska.

HT-pumpe sitter på motoren, de fleste matepumpene, selv fra en bensintank, funker sikkert greit. Hva skal du putte det i? Jeg hadde muligens gått for noe litt eldre der du kan fjerne startsperra helt, type noe M52, om målet er å ha ting billigst mulig. M52B20 får man nesten gratis, men da er det 150hk og ikke så mye mer å gå på.

Nice, hva er navnet på firmaet?

Bare bruk motoråk, bare finn en som er brei nok først ved å måle der du skal støtte den opp: https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/lofteutstyr/lofteak/motorak-500-kg-2000021465

Jeg har opplevd å få varsel litt før en pære har gått. Kan være greit å bytte begge, men i utgangspunktet er pæresjekk basert på motstand, så varsel om gåen pære er trolig basert på at motstanden er litt for høy. Det kan skyldes korrosjon i kontakt eller kabel, med mulig kabelskade og nærliggende kabelbrudd. Hvis det ble bedre en liten stund rett etter at du byttet pære så bør du undersøke kontaktene. En annen mulighet er å få kodet vekk pæresjekk på tåkelys, spesielt hvis du uansett "aldri" bruker tåkelys.

Bingo. Ingen ekstreme forskjeller mellom 10-20 år gammel bil da fradraget går fra 90% til 100%, momsen som oftest utgjør mest på disse.

Bra du fikk det til. Vær litt forsiktig med AI til sånt, AI skrur ikke bil. Deletegninger fra RealOEM + googling av delenummer for å finne bilder, samt reparasjonsveiledning i ISTA er ofte mye mer til å stole på. Typisk AI-nonsense:

Klimapanelet styrer vifta. Ja, det er ganske uvanlig problemstilling. Derfor jeg tenkte at det var lurt å måle litt, for å danne seg et bilde av hva som skjer. Har jo ikke hjulpet deg å bare bytte deler så langt? Du kunne også ha sjekket klimapanelet for feilkoder med diagnoseutstyr.

Det du kan gjøre er å kjøpe absolutt alt nytt når du først gjør jobben. Sachs demper, fjær + bumpstop-kit, samt originalt BMW monteringssett for tårnlager (+ evt. ny tårnskål om det er det på bilmodellen din). Så får du et verksted til å montere fjærbeinet sammen for deg og så tar du resten selv. Da trenger ikke du å tenke på å få fjær i fjeset og et seriøst verksted bør ikke ta mer enn 1000-lappen ish for noe sånt.

Kjent feil med smelta kabel på strømforsyninga der, sjekket den? Hadde undersøkt hva som skjer når du starter motor, om det er strøm inn på regulator som forsvinner eller om det er noe med styringssignalet.

Å få det over stempelet er ingen problem, det er når du skal ha støvhetta over festet på caliperen det blir trangt. Skal se om jeg finner en video som viser montering. Angående kulene: Det skal være hakket over powerflex igjen (hva kjøreytelse angår). For min del har Powerflex i armer på E39 fungert fint, men det jeg hadde på E36 en gang ga en god del knirk.

Stemmer, støvkappe rundt stempel. Ofte går det fint uten, men slet noe innmari sist på mine. Er en stålring i gummien som kan være vond å få på plass. Autodoc funker fint det. Ingen vits å betale både dobbel og trippel pris for samme deler fra Ate/Bosch/Textar/Lemförder etc. hos GS eller Koed. Til gode å få noe feil enda, men søker opp alltid via OE BMW delenr. og enkelte ganger med dobbeltsjekk via katalogen til produsenten.

Interessant å se at de på G31 har valgt å gå for presenning i stedet for gode harde plater som man hadde på E61. 🥴

Dette var sjukt høy pris på den. Jeg mener å ha sett den ned i halvparten og den som går på trykkluft enda lavere. 12k er mye, så blir det forbruksmateriell av type børster i tillegg. Lov å håpe at det blir billigere igjen, men tviler litt.

Alle skal ha produksjonsdato, ser du har dekk med rulleretning, da kan det havne på innsiden på to stk. ja.

Både litt artig og sjeldent å snuble over vedlikehold av samme nivå som man hadde gjort selv på tilsvarende bil. Både mtp. hva som er gjort forebyggende og mtp. valg av kvalitet/leverandør av deler.