E.C.

Styres av JBE, F72og F73 kan være aktuelle her:

Trenger da ikke være verre enn at de har kjøpt den for 321k eller at de har medregnet frakt og lagring, etc. Hadde bare byttet alle væsker og kjørt, kun om sommeren selvfølgelig.

Har vel litt med hvordan man fremlegger seg og hva man spør om. Statens vegvesen skal gå god for ting som blir godkjent og jeg skjønner godt at standardsvaret er "nei" når det som regel kommer løse forespørsler om å "putte en sånn og sånn del på bilen min". Bare se på forumet her, mange som skal putte motor x i bil y uten å gjøre noe basic research på forhånd angående hvilke deler som går sammen eller hva som er forskjell i deler mellom en 320i og 328i E36 (tatt som et eksempel). Fort mange sånne spørsmål som sendes inn til SVV også. Jeg jobber i staten selv (ikke hos SVV) og det er klart at du kan få veldig forskjellig type hjelp avhengig av hvem du møter på. Samtidig er det slik at det kan fort gå noen timer til å vurdere enkeltsaker (spesielt de dårligere fremlagte) der man ikke kan bruke alle slags mulige tommelfingerregler på alt som blir forespurt (f.eks. tillatt hk/tonn, tillatt %-økning i effekt etc.). Hvor mye skal man sitte og researche som saksbehandler på noe slikt? Av erfaring vet jeg at selv "enklere", korte svar kan ha ganske mye oppslag bak seg før de sendes tilbake til den som har henvendt seg. Det er bruk av skattepenger og mange av de påtenkte prosjektene blir det heller aldri noe av, så jeg skjønner at enkelte forespørsler som fremstår som dårlig fremlagt, dårlig dokumentert eller direkte urimelige fort havner i sylinderarkivet og får et "nei". Jeg personlig har søkt om ombygging én gang (320iA til 328i manuell E36) og i svaret så var det største "kravet" å dokumentere hvor motor kommer fra. Sett vekk fra svakt språk i svarteksten fra saksbehandleren så ble det faktisk tommel opp og jeg hadde en helt kurant opplevelse med å søke og få et innvilget søknad. "Selvfølgelig" skjedde aldri ombyggingen. Det er mulig å støte på "feil folk" og en del ting kunne sikkert ha vært bedre, men send realistiske forespørsler og skriv bra teknisk begrunnede søknader, så går nok det meste i boks. Ikke sånne: "Naboen min Jim-Bob har 500 hk i sin Volvo, hvorfor kan ikke jeg bare bygge 350 hk utgave i min bil, som er nesten lik?" eller "Hvorfor vil dere ikke godkjenne 500 000 lumen xenon-lys som tåkelys, sammen med 5% folie i frontruta? Jeg har kjørt sånn i 5 år og det fungerer strålende for meg".

Hardykobling pleier man å kalle det, 96 mm er avstand mellom bolthull på motsatt side (6 stk).

Opp mot ca. 150k hadde vært mer riktig i min bok. Blir litt sært å måtte delvis betale for at selger har byttet turbo og alle dyser på måfå. Her på E39 525'en med M57 ble dysene først tvilsomme nærmere 300k km og turboen er vel original på over 335k km. Jeg personlig hadde heller omlakkert steinsprut på panseret før salg. Det er dog greit over snittet hel E38 mtp. stand, så det kan jo hende noen blar opp 200k for den.

@Marius2002: Her tenker vi mye likt. Jeg har noen skruer liggende, men tenker å teste ut hvor bra de faktisk biter gjennom de aktuelle platene. Hvis de jeg har ikke er bra nok så blir det å kjøpe noen andre. 35 mm bør egentlig være mer enn nok for plater som ikke skal bære annet enn egen vekt. Har også en slik plateheis i kikkerten @Saltkjelen: Stemmer det, har vanlige dører både oppe og nede, så den trappa med stigning på 1,5 m per lengdemeter ble ikke mye brukt. Tror at det var litt annerledes utvendig da garasjen først ble bygd, så det ga kanskje litt mer mening i sin tid. Nå tok den egentlig bare plass.

Turen til Danmark og tilbake gikk egentlig problemfritt. Lurer på om noe spjeld i klimaanlegget tullet litt etter 6 timer med kjøring, men ellers var det ikke noe å utsette på bilen. På returen var alt 100 % Merker at vindusviskerne hopper litt ekstra rett etter vask. Lurer på om overspray av Sonax Spray & Seal havner på ruta som forårsaker dette. Får teste neste vask uten. Ellers mange prosjekter i år og blant disse er å isolere taket i garasjen. Da bør det være mulig å fyre litt høst/vinterstid uten at alt går direkte til kråkene. Første steg er å fjerne trappen bak i garasjen. Taket er bygd litt uvanlig med 36x198 mm (vanligst er nok 48 mm). Sikkert fordi det ikke er tiltenkt like mye vekt på loftet som i en toppetasje i et hus. Tenkte å bruke samme dimensjon på bjelken som manglet, men det var ikke bare bare å oppdrive bjelkesko og konstruksjonsvirke i den størrelsen. Det kom dog på plass etter å ha vært innom et par butiker: Og en OSB-plate på toppen: Forsterket under med bjelkesko for å kunne ha noe støtte: Ble enda flere enn de på bildet. Innså også at 12 mm plate med 60 cm avstand var litt vel sketchy å tråkke på, så ble forsterket oppe med diverse leftovers: Da var det denne her igjen: Var både skruer, spiker, lim og alt mulig fra alle mulige retninger i denna: Og borte: Jeg er alt for sterk (les: sliten IKEA-hammer): Jeg testet ut en pakke RockWool flexi A-plate tidligere i vinter/vår og de satt nå fint i taket uten å falle ut i løpet av de 2-3 månedene, så resten ble kjøpt inn: Det betyr at delebilen måtte ut. Fyrte rett opp etter at batteriet ble satt inn, ikke verst. Naboene har vel skjønt hvilket bilmerke det går i her: Tanken med isolasjonen jeg kjøpte var å kutte minst mulig, men det ble ikke helt sånn: Det var akkurat litt for bredt enkelte steder (dere kan jo gjette hvor), så platene datt bare ut igjen (disse er 57,5 cm). Heldigvis var de 120 cm lange, så ved å kutte de i to på midten fikk jeg biter på 60 cm som passet veldig fint "på tvers". Ikke avansert arbeid, men å stappe inn 120 cm lange plater over hodet sitt, stående på en gardintrapp ikledd en lite pustende engangsdrakt når det er +25 inne og sikkert + 50 i drakta tærer litt på. Aktiv ferie får en si. Mindre glipper ble tettet med løsbiter av isolasjon og så var det bare å gå videre til neste steg. Valget havnet på dampbrems. Kan bli + 40 på loftet på sommeren, så greit at potensiell fukt kan tørke ut andre veien og ikke blir fanget inn. Så her sitter jeg etter i dag: Det er vevd inn noe fiber i denne folien, så god å stifte i. Tok det på langs med bjelkene så ble bra overlapp, gjenstår bare å teipe over der det henger nå, samt teipe fast folien i lysarmatur og rundt diverse "objekter". Litt læringskurve og selvfølgelig mindre optimalt med både litt k-rør, lamper og garasjeportfester i veien. Alt på en gardintrapp med en stiftemaskin i hånda og en samboer som hjelper til med å holde folien oppe med enderøret på en støvsuger. Ble litt rynker og folder her og der, men tror at dette blir mer enn bra nok til formålet. Tenkte først å ikke ha på noe folie i taket i det hele tatt, så dette lever jeg fint med. Etterhvert blir det plater også, men til tross for at de er relativt lette (9 mm OSB) så må jeg nok få ordnet noe gipsheis, for 120x240 greier ikke jeg å holde fast og skru inn samtidig. I alle fall ikke over hodet mitt, stående på en gardintrapp. Er det forresten bedre med spiker her, mtp folien under? Må også finne på noe lurt (les godt nok) der det er lysarmatur, for jeg får jo ikke festet i bjelken der. Har dog noen halvsprø ideer allerede. Platene er nå uansett i hus, men nå på fredag tenker jeg å ta det litt roligere på den siste feriedagen.

Foxwell har et bredt spekter av utstyr, fra veldig basic til veldig avansert, så vanskelig å svare. Jeg tror uansett at lambdabytte uten å resette noe i DME går seg til rimelig kjapt ved å kjøre litt.

Nyere biler skiller kanskje 10-30% i pris avhengig av km-stand og utstyr, men på noe eldre er det jo ikke uvanlig med nesten 5-10x i prisforskjeller avhengig av stand. Da må man nesten se individuelt om prisen er ute på tur eller ikke.

Har selv satt kloss feil vei, så alt er mulig. Det er ikke mye som skal til før klossen biter litt ujevnt og du får vibrasjon. Byttet du gummiforingene til glideboltene?

Rengjort kontaktpunkter mellom kloss og klave, samt smurt opp der? Sitter alt riktig vei?

Hvis du har et verksted som har diagnostert (?) og gjort en jobb her så bør du nok ta en prat med de først ja.

"Ny" brukt forsterker? Har du prøvd å standardkode stereosystemet til bilen på nytt?

Det gjelder å finne balansen med reklamemengde om man har dette som eneste inntektskilde, nå begynner det å bikke over til at jeg er sjeldnere innom forumet på mobil pga. all reklamen.

Er det bare på høyt volum eller alltid? Har du sammenlignet med noen med tilsvarende bil? Vet du om anlegget har vært "tuklet med" før?

Skal hjelpe deg med ett bilde fra hjemturen, lurte lenge på om det var deg

Litt svakt av BMW om de ikke har det, 75 % av grunnen til at ISTA er sist i feilsøkingsboksen (hos meg). Du bør kanskje ta ut sensoren først og se om den treffer ringen enda, det vil jo i så fall være tydelig. Så kan du snurre hjul med sensor, mulig du greier å se evt. skade på ring. Enkelte ganger kunne man vel shimse ut sensoren med en skive for å få en midlertidig fiks.

Er det likt uavhengig av kilde inn?

Finnes det ikke grafknapp for sånt i ISTA? Det er jo umulig å se sånne artifacts uten at øya detter ut.

Ville ha styrt unna om selger ikke kan dokumentere oppretting. Du vil også få den samme problemstillingen når du skal selge igjen en dag.

Jeg følger disse på FB der de legger ut ukentlig hvilke jobber de har gjort: https://www.karosseridesign.no/ Virker som at de stort sett gjør bra arbeid, så om det er rust du skal få fikset kan du jo høre med de. Usikker på pris, men sikkert billigere enn de som holder til sentralt i Oslo. Tror at de har litt ventetid for større jobber, så det er sikkert lurt å høre med de tidlig om de skulle være aktuelle.

Hehe, så bra. Sjekk med hjulet på før du hamrer inn mutteren

Du kan vel bare montere ferdig og se hvordan det blir? Worst case må du ut med en ny mutter i tillegg til å demontere igjen? Jeg tenker at lageret er sikkert ekstra fast når det er helt nytt og ubrukt, så når du starter å montere og ikke har klemt ferdig så kan det bli sånn. Når du har mutteret på plass så har lageret riktig klem fra sidene. Hvis det da fortsatt er såpass med slakk så er noe feil.

Hvordan ble den andre siden da?

Ser litt mye ut, men det er jo først når stikkakselen er gjennom og du har strammet mutteren til 300 Nm du skal vurdere det. Basert på det rene metallet på hjulnavet så har du kanskje ikke fått lageret på 100%?