E.C.

Vul tro du får opp en feil om DDE ikke kan kommunisere med dynamo.

De har ligget langt fremme ved å tilby bra aksellerasjon og god rekkevidde, app som faktisk fungerer og en elbil som kunne brukes i det daglige. Nå blir mesteparten av dette normalen hos konkurrentene, så største fordelen pdd. er ladenettverket. De har nok aldri vært langt fremme på typiske "bilting".

Det er alltid mer enn én mulighet. Dynamo, reim, vibrasjonsdemper, strammer, kommunikasjon mellom dynamo og motorstyring, etc.

For min del så vil jeg sammenligne prisen i Norge per i dag og da ligger billigste Model 3 under 400k. Det er relativt billig, så det er klart at man ikke kan få alt. Jeg tar ikke utgangspunkt i at M2 og Model 3 P koster likt i USA, det hjelper meg nada her på berget. Det er klart finishen er dårlig, men det er faktisk mange som ikke bryr seg. Jeg har innsett at jeg bryr meg såpass at jeg skal selge min, men jeg kjenner flere som lever fint med det.

@Maxmekforsikringen på Model 3 P har ligget på rundt 10-12k for 16k km hos meg. Gikk litt opp etter første år når folk hadde rukket å krasje litt. Pris med 75% bonus. Max kasko. Relativt billig sammenlignet med min E61 som er ikke så langt unna, mtp at det er flere ganger med effekt og pris mellom bilene. Den ene var ett år og den andre 15. Med årsavgift var det veldig likt elbilen, men nå har jo sistnevnte fått det også.

Enig med @CrZyWiz, skal dere regne forbruk så ta reelle tall. 6kr/mil med 2 kr/kwh er 3 kwh/10km. Ergo 300wh/km. Det er MYE og så dyr er ikke strømprisen i løpet aråt (i snitt). Da kan man ikke sammenligne med billigste dieselpris og langturforbruk. Jeg kan også få den ene dieselen ned mot 0.5L/mil, men på vinteren med kjøring til jobb var det nærmere 1L/mil. Ta literpris på opp mot 17kr/L som det har vært her så blir det ikke tilnærmet likt forbruk. Ikke i det hele tatt.

Det er flere biler som har ulike panelgaps, men det ble blåst opp ganske mye med Tesla, slik at folk startet å prate om det. Når det gjelder argumentasjon om Kina-biler så skjønte jeg aldri det heller. Tesla er et globalt merke med felles kvalitetsstandard, hvorfor skulle det bli bedre/annerledes i Kina? Det er ikke sånn at Coca-Cola hadde sagt at det er greit at varen deres holder en annen standard bare fordi det produseres et annet sted.

Det finnes ganske mange guides på bl.a. Youtube for hvordan man ser etter strømtrekk. Enten et multimeter i serie med batteriet eller tangamperemeter over kabel fra batteriet så nappe sikringer. Alternativt varmekamera om trekket er stort nok.

@Tollefsen: du la jo per definisjon inn feil regnr. Du la inn "null" bare for å legge inn noe, men det er faktisk en E-Golf som har det som personlig bilskilt. Tro det eller ei.

Supersport er nok hakket bedre, men du greier kanskje å finne noen med TA for å få prøvekjørt? Ja, det ser ut til å fly litt penger, noe som det ofte gjør på en ny bil. Ikke alltid like lett å holde tilbake nei.

TA er triste greier, du får lav høyde og humper bortover. Du får hva du betaler for. Bra coilovere blir fort noen ganger prisen til TA, som prismessig ligger på det samme som én M-sport demper. Noe å tenke på der. Ellers kjøper du eksentriske bolter med skiver og mutter, nye. De knekker fort av når du skal justere og de er korrodert. Greit å få byttet hjemme først. Nye originale til begge sider så er du der. Merk av orienteringen på skiva med tusj, slik at du ikke får hjulstillingen alt for mye ut på tur. For å ta knirkeforingen(e) trenger du foringverktøy til å presse. Den store universale fra Biltema funker, ellers selges kit for nettopp denne jobben. Jeg hadde tatt en hjusltillingsjustering etter at du har byttet alt ferdig: understell, bolter og foringer/kuler. Finnes flere videoer på Youtube.

Du bør bygge om til manuell med en gang, så slipper du å gjøre det etter at automaten har gått i stykker. Da blir det fort litt mer jobb også.

Du er nå en optimist for å tenke at du kan doble effekten i en 20 år gammel motor ved å bruke 10-20k. For alle de andre i tråden er det nok åpenbart at det nærmeste og billigste mot ditt mål er en M57 med downpipe og remap. Det kan dog hende at resten av drivlinjen din ikke blir så happy for dette.

Motorolje, servoolje, kjølevæske, diesel/bensin, bremsevæske? Ta av deksler og se.

Selgeren din juger dessverre. Posten skraper ikke opp rattet sånt, de dekker heller ikke at selger solgte deg noe som var i dårligere stand enn avtalt. Litt synd at du hiver ut alcantaraen, men det så ikke så verst ut med det brune.

Pleier å være permanent død om det er modulen, men du kan alltid koble på en vanlig pære for å teste dette.

Du skal ha diesel i systemet, det skal ikke fylle seg med luft. Regner med at du ser at det ikke er luftbobler i den gjennomsiktige slangen i motorrommet før du forsøker å fyre opp? Har du tilgang til newtis? Det er beskrevet en del hvordan dette fungerer, sikkert mer nyttig for deg å lese selv enn at vi gir det utdrag.

Jeg har ikke gjort oppslag på dimensjoner, men så lenge alle 4 er like og ca. like slitte rundt om så bør det gå greit.

Godkjent jekkepunkt på E60/E61 ifg. TIS. Jekker man pent og rolig så tror ikke jeg at påkjenningene er så enorme sammenlignet med dreiemomentet når man gir på.

If you don't have much rust on the car and don't have to do any bodwork I would probably say around 10-20kNOK a year for maintenance and parts. That will depend on the quality of the parts you buy (OE/aftermarket), your driving style and how much you can do yourself, the workshop equipment you have and also on how much preventive maintenance you want to do. So the numbers can be both higher and lower. I've had a winter beater E39 that I drove for two years without spending much at it at all. It was in a rough shape though.

Der var du heldig, kjørte bak en RAV-4 som på kort tid samlet opp 10 biler bak seg. Piano-finishen på bakfangeren var fin den.

Du jekker ikke på lokket med kjøleribba. Jeg pleier å ta det på selve diffen, 10cm lenger fram.

Kjørte du med startgassen da? For å utelukke at du har dyser som kutter ut? Jeg ville også ha lest av feilkodene med ISTA på dette stadiet.

Jeg må se i teknisk data i så fall, men den måler nok flere steder ja, bl.a. trykket inn. 300 bar er fort en del trykk, spørs hvordan du skal tette noe der. Puttet du dysene på samme plasser? Ingen synlige lekkasjer noe sted?

@Slavearbeider'n: jobber du hos forhandler? Tenker å selge Teslaen snart. Hadde vært interessant å høre hva de går for om dagen. Når det gjelder verditap så er biler med mest utstyr og motor verst. Bare se på 7-serier. Det er ofte prisen for driften av en slik bil som fører til lavere salgspris på bruktmarkedet. Tesla har kommet et stykke på batteri og drivverk, så verditapet for Model 3 med spiralfjærer og stålplater, ergo simple konstruksjoner hadde ikke jeg vært så bekymret for. Statistikken har heller ikke indikert at disse bilene er verre enn andre. Garanti på drivverk er 8 år, nesten 200k km, samt at ekstra garanti utover 5 år/100k km kan nå kjøpes separat. Med den mengden penger folk sparer i drivstoff og en lånerente på nivå med inflasjonen så skal det holde hardt å ruinere seg på en slik bil, særlig om man bor i bompengebeltet.