E.C.

Håpløst. Skal fra nå av prute minst 20% på alle priser.

Det er noen komplekse komponenter der, men man må aldri undervurdere visuell inspeksjon og andre basics av feilsøking, så det kan alltid vær greit å "se over" først.

Da er det muligens kabel da. Kjøper man fra Kina kan man ofte ta to med en gang.

Har den noensinne fungerte med den PCen du har?

Etter ca. 10 år så starter 3-serie med 6er å koste mer enn 5 serie også, da begynner forvirringa for fullt. Var en E61 525ix med 150kkm og bra utstyr til rundt 150k på finn nylig, skal du ha 325ix LCI e9x må du opp på 200kNOK og opp. Ser man på diesel 6er så kan man nesten kjøpe en F01 i samme prisområde med lavere km. Noe av grunnen tror jeg er vedlikeholdskostnader, en F01 har elbrekk til 20 lapper og kanskje EDC, sånt slipper man på de billigere modellene. Samtidig er det litt kjipt å bytte gjennomrusta travers på en 3er når 5ere og 7ere har den i alu. Nå som jeg er ferdig med avsporingen så vil jeg igjen si at en 10 år gammel bil kjørt 250k km har mindre enn 1/3-1/4 av verdien på nybil. Ting vil ryke og det koster en del å ta de preventivt, samtidig er nye biler ofte bedre på en del ting, så det bør være med i betraktningen. Hvor lenge skal den kjøre til den vrakes? 350k km? Da blir det dyre 100k km for siste eier. Med 250kNOK i innkjøp og all vedlikehold, nesten så det var billigere per km for første eier med garanti, mer pålitelig også.

Ja, det var det jeg hintet til. Du har flere moduler som må være i sync for at bilen skal fyre opp, så om du f.eks. har en del av denne kretsen ute på tur kan det være nok til at bilen ikke starter. Noen feil forekommer kun under enkelte betingelser, som varm eller kald bil. Jeg hadde slettet feilkodene (om det går) og lest ut igjen når bilen ikke starter. Får du feil på ews igjen så ville jeg feilsøkt i den retningen.

Funker kabelen på andre biler? 9/10 ganger er det feil i oppsett eller på bil.

På Tesla så må du betale for premium connectivity for å bruke innebygget Spotify og få livedata for trafikk. Samme med mobildata til andre apper som bruker det (Netflix, etc). Alternativet er wifi eller wifi hotspot fra din telefon. Mobilen og samtalene linkes opp via blåtann når du er i bilen. Med eSIM så vil du kunne bruke din egen datapakke og ikke den som bilprodusenten leverer deg. Du vil i tillegg kunne bruke telefon uten å ha telefonen i bilen tilkoblet over blåtann. Slik jeg ser det.

Problemet var vel at ryggelyset var på hele tiden 🤪 Hvis du er ute etter årsaken til problemet så er det et par klassikere som går igjen: dårlig jording og ødelagte moduler, særlig den for tilhengerfestet.

Vet faktisk ikke hvor mye Model 3 har, men jeg vil tro at det blir sånn ca. i det området som max hastighet på hurtiglading. Derav f.eks. begrenset regen ved høyt batterinivå eller ved kaldt batteri, spesielt på vinteren. Ved vanlig kjøring så er "problemet" at i det man slipper gassen så starter regen. Man venner seg til det ved daglig kjøring og det fungerer generelt bra, men ved litt aktiv kjøring på vanlig vei så er det slik at jeg ved inngangen i en sving foretrekker å slippe opp gassen og flytte foten på bremsen uten at jeg nødvendigvis ønsker å bremse ned. Hvis det kommer en typisk "bil midt i veien" så må jeg bremse relativt hardt, men hvis det ikke kommer noen så bremser jeg kanskje bare litt eller ikke i det hele tatt. Hvis jeg har regen på i Teslaen og slipper gassen for å ha foten i bremseberedskap så starter den å bremse på regen med en gang så da går svingen "betydelig treigere enn planlagt", samtidig føler ikke jeg meg komfortabel med å bære den normale "BMW-hastigheten" i en sving uten å ha foten klar på bremsen, regen er tross alt ikke på langt nær like kraftig som full brems. Da blir det beste alternativet å skru det av helt, noe som er mulig i Performance-utgaven via trackmode. Det ideelle hadde vært at regen starter når du tråkker på bremsen og hvis du tråkker hardere så kan bremsene begynne å bidra også. I tillegg hadde jeg lagt inn at det er de vanlige mekaniske bremsene som brukes ved f.eks. de 3 første gangene av en tur, med ekstra bias på bakbremsene (så lenge den samlede bremsekraften er relativt lav, for å ikke risikere å få sleng). På denne måten unngår man rustne skiver, noe som ellers dukker opp in-no-time på en bil med store frambremser, åpne felger og masse regen som kjører i saltet på vinteren. Venstre bakskiva på model 3-en fikk fort en rustring ytterst og den har ikke jeg greid å bremse bort. På vinteren er det ikke alltid forhold for å bremse så hardt heller, så de penga spart på regen blir fort innehentet av bremseklosser og skiver for mange.

De har vel fått tips på Facebook om hva som "skal" byttes og dyttet det videre som om det var sannheten. Enkelte ganger vet nok vedkommende at den foreslåtte løsningen ikke fikser problemet, men da har de per definisjon opplyst om feilen, samtidig som de har bagatellisert den. "Smal sak for rett person" er en klisje, klart de fleste kan fikse ting, men om du er "rett person" og sitter på spesialkompetanse som du kan bruke til noe vettug så kan du fort ha eget AS og fakturere ut en tusenlapp i timen for ditt arbeid. Så da er egentlig den "rette personen" en som har riktig kompetanse og som ønsker å jobbe gratis. De er det litt lenge i mellom.

@tennbrikket: steg 1 rakrør hadde den, men den behøver kanskje "steg 2" intercooler for å kompensere for teit skiltplassering 😁

EWS er startsperre, så en kode på dette kan være relevant når bilen ikke starter.

Carly egner seg generelt dårlig til feilsøking. Mekanisk er det ofte dyser som lekker for mye i retur. Nå har du dog en feil på EWS, så det kan være relevant her. Mulig du har en elektrisk feil ifm. dette som inntreffer når bilen er varm.

Motorbrems fra elmotor oppleves ganske brå ved lave hastigheter, men den greier å ta unna bare x-mengde energi. Når du slipper pedalen med max regenerering ved 50 km/t vil ting fyke framover, mens om du gjør det i 140 km/t kjenner ikke du det like mye. Ved aktiv kjøring så hjelper det også å holde bateripakken kaldere ved å ikke regenerere (så mye). M50 er vel 4-500kg tyngre og har mer effekt enn 440i, så større bremser er nok ingen dum ide.

@Hpi: kjører fra min vanlige bruksmobil (Galaxy S7) med DCAN-kabel fra Ebay via original OTG-adapter fra Samsung.

Har hatt Bimmergeeks Protool (pakken med alt) siden høsten og det fungerer bra. Jeg har kjørt kablet, så det har vært litt pes, men med BT-adapter blir det nok enda bedre. Du kan også bruke det til å logge ganske mange parametere. Ikke perfekt på alt, men de fikser stadig på programmet, så absolutt verdt å prøve ut.

En PC og en DCAN kabel er vel nok.

Tror du har en skriveleif i motorkoden der Lykke til med salget!

Det mest logiske blir nok 3L diesel med M57, så en av de litt eldre E70ene med andre ord.

Den gangen jeg kjøpte hos GS så kostet disse rundt 3k totalt (kam- og veiv). Disse er viktigst å ha originale. Det kan hende du har problemer med vanos også. Det blir fort kamsensoren som leser av der, men det skal ikke bli så ille at bilen stopper helt.

Ja, den vil komme med en gang fra alle som har bytta til uoriginalt og byttet en gang til. VDO-Siemens er det eneste uoriginale jeg hadde turt å kjøpe på disse (samme folka som lagde DME på bilen). Jeg vet ikke hvor mye du sparte på disse, men nå kommer det til å være den usikkerheten rundt hvorvidt sensorene er bra nok eller ikke framover.

Har resatt mine med Launch X431, ferdig før ISTA har lastet inn. Tror også at alle måtene er likeverdige.

Typisk sensor eller ledninger dette.

Jeg kan muligens få det til i neste uke, får nok garantert til om @Otishjelper til