hsd

siden du spurte etter prisantydning kan jeg skrive hva jeg synest ivertfall Gamle rustne bolter har desverre liten verdi da det ivertfall i Norge ikke er noen som har noe opplegg for rechromming eller fornikling til org finish uten at det overgår nye bolter eller tilgjengelig for private. ( elektrogalvanisering o.l er ikke tilsvarende) dersom originale merkene ikke kan reddest trekker det en del ned, da de er langt bedre og penere. enn noen reproduserte. Nye fra BBS koster fort 2k. men er dem ikke begynt og delaminere kan dem nok reddest med våtsliping og polering. sprekte banen synest eg er kast mtp det tydelig har vert rota med ikke faglig sveising mtp det har sprekt på akkurat samme plass. Ny tønne koster ca 2200 + moms og frakt. Verdien her er ca 8k slik dem er, du må huske at skal dem bli i grei stand er det: - 3-4k i blåsing og lakking av senter. ( og det er ikke bare - bare å blåse RS pga kvaliteten på pulverlakken og utforminga av senteret) Lakken er seig, og det er trasig å komme til. - 1000-1500 i blåsing og lakk av tønner. - 1500 nye bolter og muttere - 2000 i renovering av ytterbaner, bør taest i roterende maskin skal det bli 100%. Må sikkert fjerne en god del irr også her. + evt 2500 i ny tønne dersom den du har ikke passer. Så da ser du på ca 21 000 uten at man teller noe for arbeidet mtp demontering av gamle dekk som ikke kan brukes, splitting av felgene, montering og fuging. Så sånn generelt sett har man ingenting å gå på her siden verdien av mint 100% strøkne hjul er ca 20 000. Reel pris for salg slik de er nå er i mine øyne rundt 8 000. Andre sett i 16" til rundt 20k har også somregel 2,5" og 3" kanter som er langt mere ettertrakta for 90% av dem som driver med dette.

ofte like greit å bare kappe den, og det du evt skal ha bort i bandsag. synest ivertfall selv det er kjekkere, så bare spenne opp igjen, plane endene og ta ett finkutt innvendig slik som nevnt lengre oppe. ofte enklere å løse det i benk også da. Bruker du noe syre elns for å få rense sveisene, eller bare flapdisc?

eg har ikkje taushetsplikt

GKN har rykte på seg på både bra arbeid og fornuftig pris. mange ordner derimot bare selv, vet om mange e30 s50r som går med hjemmekorta akslinger uten balansering uten problemer

Dette blir bra Senter tåler fint å bli blåst med sand, men bruk en fin type. Ikke slik dem bruker på verft for å fjerne gravrust fort liksom Pulverlakk dekker mye, og glasblåsing går seint. Spessielt på eikehjul med mye kriker og kroker. selv handler jeg bolter herfra fra SRR da de er 10.9 kvalitet og rimelige. https://www.srrhardware.com/ jobber selv mye med syrefaste bolter i jobb rundt thrustere og propellere, og har personelig ikke sansen for det. men det er meg det der er jo noe torx greier som veldig trolig bare er handla for småpenger i nærmeste jernvarehandel. mest normale syrefaste kvaliteten man finner der er A4-70, og det er ikke like sterkt som 8.8 bolter engang. (som er langt svakere enn 10.9 som er mye brukt på delte hjul) jeg bare spekulerer her altså, godt mulig jeg tar feil. men ville undersøkt litt ivertfall

både 323 og 325 er 2,5. er flere forskjeller, men den største er innsuget som er mye grovere på 325. 325 innsug blir flittig brukt på 325 og spessielt 328 pga vesentlig større flow. Er du totalt i villreie pga mye skruing ville eg sjekka nr på blokk og topp. du ser det godt fra utsiden også, men bare for å illustrere. Søk på 323 og 325 på google til du ser forskjellen. http://www.4x4community.co.za/forum/attachment.php?attachmentid=380812&d=1450347212

Min ble vesentlig bedre med powerflex i bakre bærearmsforing, fjerna mye sporing. Originale foringene på ikke M3 er jo triste, er jo bare en liten del av foringene som har gummi. Foringene til M3 er fylt 100%. (+ eksentriske pga spindlene) Synest selv det var ei grei invistering. Hvor bestilte du fanger fra, og hvordan er passformen? skulle hatt ny til min da den ikke har løs lippe og fikk seg ei sprekke når jeg ploga igjennom en halvmeters brøytebar i vinter

Hvilken farge har du på plugger etter ei "frisk" runde? vet du om det har vert fylt på radiatortetting noen gang? (dårlig flow i radiator?) bare ett lite tips, er at loctite 243 har bare en brøkdel/ingen av reel låseeffekt når boltene er fulle i olje må vaske med bremserens eller loctite sin cleaner eller liknende.

Hvordan de ser ut vet ivertfall ikke jeg når du ikke legger ut bilde. men slik jeg bruker å gjøre der ting er reddbare er å sette hver bort i chucken på hånddrill med gjengene og så ei fille med meguiars all metal polish. Setter bare på en film og så går det egentlig av seg selv. Bruker SRR selv og er fornøyd med kvaliteten, blir litt over en tusenlapp sendt til Norge. Synest ikke det er avskrekkende. ( så langt har de skrevet kostnaden til 30 gbp slik det ikke blir toll heller, uten at jeg har spurt om det ) https://www.srrhardware.com/collections/steel-bolts-m7-32mm/products/gold-m7-32mm

så pass bra den bilen er ifølge tidligere prosjekttråder er det nok rikelig nok bare å steamvaske, avfette med tynner eller aceton og så male eller sprøyte strukturmasse. Tectyl blir jo bare svart og trist, og så ser du ut som en gruvearbeider hver gang du er under bilen. Samler seg også 10kg sand og støv i hver hjulbue etter en sesong som du aldri får av igjen uansett hvordan du vasker. men har du seriøst tenkt å foliere denne? er jo fargen som gjør denne bilen så tøff og unik. Var jo lakka for ett par år siden også?

Kjøp nye fra felgenfuchs, tunershop, SRR hardware o.l. Er jo bare ett tynt belegg, er dem irra eller korrodert slik du sier så er jo det komt igjennom coatinga og inn på stålet. Er dyrere å få dem gullbelagt igjen enn å bare kjøpe nye.

folk har prøvd mye rart med denne type lakk, på eksosanlegg som kommer over 600, i herdeovner og liknendes. Resultatet er likt hver gang, det er rett og slett for dårlig. Skal du ha ett skikkelig resultat så må du desverre betale for det. Er ikke uten grunn at ei sprayboks koster 80 kroner på biltema og 350 hos en litt mere seriøs lakkforhandler.

Bruk helt vanlig 2k bilakk, eller 2k industrilakk. Sånn 600 +++++ graders 1k hobbylakk er dårlige greier. Det blir tynt, den er ikke tett mot fukt. ( = rust ) Greia er at det er helt feil bruksområde på calipere, enten så bruker du vanlig lakk eller så får du de blåst og pulverlakkert. Ganske sikker på du aldri får noe spesielt med temp i bremsene dine alikevell Blir ikke rødglødendes skiver bare man holder igjen bilen litt ned påskjefjellet.

Husk å monter girkula FØR du jekker ned bilen. Må gi girkula en dask for å få den på plass, og noen ganger er det nok til at den foringa glipper.

er frest 2 hakk i foringen, og i karroseriet er det ei plate som går inn som 2 klør. Bare presser den opp sånn den popper på plass. må være sikker på at den går skikkelig i hakk, ellers er det fort gjort at den detter ut av sporet mens du kjører.

tøft med mito, men synest Futura er i en helt annen liga Fikk selv tak i ett sett med 17" for litt siden. Synest også de gjør seg best i sølv, kommer til å beholde fargen på mine når de får ny lakk ivertfall

men fikk du med mastercylinderen da? er jo den som du "må" ha pga std e36 mastercyl flytter for lite væske kontra stempelarealet i 330/m3 calipere slik man får dyp pedal. std e36/m3bkf er egentlig uvesentlig så lenge m3 mastercyl passer. eneste bkf utgjør er hvor hardt du må trakke på pedalen for å bygge bar, og 316 - m3 til ca 1996 har likt delenummer på bkf. Siste M3 har annet nummer på bkf, kanskje den er bittelitt større for å kompansere mot økt stempel i mastercyl, trolig er det bare andre påvirkninger som vakumtilgang, esp elns men 99% av alle med 320hk i e30 kjører jo rundt med bitteliten golf1 så det tror eg ikke er kritisk mao har du mastercyl, så kan du sjekke om delenr er likt. dersom det er likt kan du bare bytte mastercyl og spare deg en god del kuking innvendig.

Synes det er synd at Edd gir seg, det programmet er egentlig det eneste jeg synest har vert matnyttig. Ser særs lite på TV, og synest selv top gear etc for mange år siden ble for strømlinjeformet og alt for mye manus. Som industriarbeider får jeg også skikkelig blårussfølelse av dette Edd nevner. Når en gruppe mennesker uten faglig komptanse, men med flotte titler tror at man kan senke kvaliteten, ta bort alt som er vanskelig og forvente at produktet skal forbli det samme. Litt av det samme vi ser i Nordsjøen med hva som skjer dersom man firer på vedlikeholdet kontra produksjonsnedetid og lekkasjer.

er ikke noe uvanlig fenomen hos bmw dette. Virker som referansen på vektene ofte stammer fra før bilen fikk bensin, olje, kjølevæske, reservehjul og den type ting. Jeg er i en prosess med letting i forbindelse med større motor, men det er jo litt surt mtp jeg vet om flere originale biler som faktisk er over vektgrensa slik dem er BMW har jo i særs liten grad tatt hensyn til dette ved montering av ekstrautstyr også. E30 med takluke, og uten har jo samme tekst i vognkort selv om takluke veier nesten 30kg mere. Kan jo være at tidligere eiere har gjort slik som en pensjonist der jeg jobber gjorde når han fant rust i kanalene: fylt dem med betong

Er somregel ikke noe problem med rett selskap med mindre det har forandra seg siden eg var på din alder. nå veit ikke jeg hvilket tilbud du har fått, men sånn realistisk på deg selv tror eg du kan klare det ned mot 30k med litt pruting. Det er egentlig ikke så "mye" penger når man eier M bil egentlig. Er ikke noe eg anbefaler å handle når du trolig er lærling o.l.

bare nå når vi er inne på bremseprat rundt e36, er det noen her som faktisk har prøvd (og ikke lest eller hørt elns) om e36 m3 bakbremser passer noe lunde på std e36 bærearmer? Tenker ikke på handbrems, det ordner seg. men at det stemmer med innpress på skiva kontra nav og setrering i caliper ( + innfestning av caliper såklart) ikke meninga å kuppe altså, men du holder vell på med samme greiene Carl. Har du forøvrig lamin X på ytre glasa?

Ta det på foreldra dine frem til du er 23 om du har mulighet. Det lønner seg aldri å bygge bonus på slike biler i din alder. Kjøper du den en billigbil som nr 2 ( for det må du ha uansett med en M3) så bygger du bonus på den på deg selv kommer du fortsatt til å gå i +.

Husker ikke helt, eg måtte kjøpe meire ivertfall etter eg prøvde det flushe tullet. Mener det går litt over 1. er bare å skru frahverandre, kommer alltids sammens igjen men sett ferrobet har sånn alurens, mulig den fungerer noe lunde likt, så ha på swissvax autobahn isteden for klarlakk etterpå.

er ATF ja, kjøpte bare på bilxtra. Husker ikke hvilken type, bare at det var overaskende billig. men vurder det oljelokket, eg har ein teori om at de filterene plager en del med pumpehavari. Mitt såg ivertfall helt forferdelig ut kontra det nye. Var også en mye bedre filtertype mtp flow på det nye selv om det var org ZF slik som det originale og helt likt delenr.

kjøpte bare sånt kit med alle typer på biltema, kjekt å ha både til sånt og oljeskift du bur vell kanskje litt ukkurant til for tema, men er flere som selger sånne kit. er mye banjokoblinger, så du må ha 2 per kobling. ( over og under ) http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bilverkstedutstyr/Forbruksmateriell/Skive/Kobberskiver-90-stk-2000035592/