E.C.

Mister bilen signalet om at den står i revers når dette skjer? Har du pærer med feil motstand? Noe LED?

Du har ikke beskrevet hva du har feilsøkt og funksjonstestet, annet enn å hive på nye LCM-er, så jeg vet ikke helt om jeg greier å foreslå noe mer her.

Her kan du se dette visuelt. Blå linje er spenning målt på batteriet i bagasjerommet og rød er målt i motorrom under oppstart. Sett vekk fra den ekstreme mengden strøm som går helt i starten er avstanden mellom rød og blå under last generelt under 0,5V. For meg betyr det at mine plusskabler og jord er OK. Når bilen fyrer opp og spenningen går tilbake opp så ser man at det nå er mer eller mindre ingen forskjell, ettersom det ikke lengre går noe særlig strøm i kablene. Dippene ned er sylinderkompresjon når starteren går.

Hvis du fortsatt har det problemet etter flere LCM-er da tilsier enkel logikk følgende: Problemet er ikke i LCM Du bruker feil LCM eller koder de feil (mindre sannsynlig) Alle LCM har samme feil (veldig lite sannsynlig) Da har du følgende valg: Finne koblingsskjemaer og feilsøke slik som jeg har foreslått Leve med det Levere bilen til noen andre for feilsøking Det finnes jo "spennende" feil der en kortslutning et sted i bilen vil ødelegge en ny modul, så du kan sette inn så mange nye du vil, men alle vil gå til helvete. Dette kan du utelukke ved å sette inn en modul du har hatt i bilen inn i en annen bil og sjekke at den fortsatt fungerer som den skal. Ellers se over.

Hva betyr dine grønne og gule firkanter da? Er det noe du får opp i BMW-Scanner? Du har muligens et problem med signalet fram til LCM. Det er egentlig ikke så komplisert, men en slik feilsøking krever systematikk og tid: Se om det er mulig å aktivere pærer fra LCM, her kan du med god margin friskmelde den delen av modulen som styrer av/på for pærer og ledningsnettet fram til de. Bruk evt. en pære til å måle rett ut av LCM, da får du testet funksjon med last. Hvis pæra koblet rett til LCM oppfører seg likt så har du sannsynligvis ikke problem med ledningsnettet fram til pærene. Let opp koblingsskjemaer og les. Finn ut hva slags signal det er som styrer LCM. Er det +12V, er det jord, er det 5V som skal til inn på LCM for å aktivere ryggelys? Er det en annen form for signal? Mål hva du har i din bil. Mål når det fungerer og når det ikke fungerer. Mål gjerne på en bil der alt fungerer også. Hvis signalet inn ikke forsvinner når lyset går av så har du sannsynligvis feil f.o.m. LCM og ut til pærene.

Mål rett ut av LCM om det fungerer der for å utelukke kabler. Hvis det ikke fungerer der så må du måle om du har kontinuerlig signal inn. Hvis du har signal inn på LCM som sier at lysa skal være på og de ikke er det så har du feil på LCM eller kodingen. Har du koblet opp noe ekstralys i spennende kombinasjon bak der?

Fungerer nåla når du tar cluster test? Hva sier en PC når du leser av tankvolum?

Mulig det ikke er det på M47, på M57 sitter det vel en på filteret i motorrommet.

Mente at man kunne se i INPA på M57 i alle fall.

Den går vel fort gjennom kablene i bakluka.

Dårlig jording eller brudd i kabler til bakluken?

Var ikke verre nei? I retrospekt så kunne du kanskje ha funnet ut av det ved å lese matetrykk på PC?

Da drar DDE det ned mot jord. Det betyr at du skal måle 12V på den ene kontakten til alle tider. Den andre kontakten måler 12V når ventilen ikke er aktivert og 0V når ventilen er aktivert.

Det er dog et poeng i det Otis sier, kabelen skal kunne lede nødvendig mengde strøm for å operere ting, dette finner man ikke ut med et multimeter. Du må dog starte et sted.

Sjekk med voltmeter også, enkelte ting ut av kontrollenheter er batterispenning, mens andre er 5V. En pære ment for 12V vil ikke lyse særlig bra på 5V.

Fortsetter den å gå etter å ha startet med startgass? Hva er railtrykket når starteren går? Kan være så enkelt som en dyse som lekker for mye i retur.

15W-40 bør gå helt fint til sommerbruk.

Det er ikke bare skrua di som er rusten, det ser ut til å være godt med rust i kontaktområdet og da kan ledningsevnen bli betydelig redusert.

Både register og vanos kan feilsøkes av et verksted med nødvendig utstyr og kunnskap, det bør heller ikke ta så langt tid. Det er begrenset hvor langt du kan komme med feilkoder fra en Biltema-leser og jeg ser ikke at det vil svare seg å bytte ut halve motoren med billige Kina-deler fra Ebay for å se om problemet går vekk. Kan du gjøre alt selv? Selvsagt, men da må du lære deg hvordan timingen i en motor fungerer, hvordan Vanos fungerer og ha nødvendig utstyr for å måle ting og tang. Du får tips fra oss, men det er ikke alltid at det finnes "easy-fix".

@sveigis Takk takk, skal bare få oppgradert til LCI-lamper på sikt så er jeg fornøyd visuelt

Et mareritt å prøve å holde en svart bil ren. Nytes best på litt avstand.

Nja, si det. Var batteriet ladet godt opp? Du har jo holdt på med dette en stund, kanskje batteriet har litt lite trøkk? Du må nesten observere railtrykk under oppstart for å si noe om HT-pumpa. Trykket kan også bli lavere av at en injektor lekker for mye i retur, så jeg hadde ikke vurder å bytte ut pumpa med det første.

@martinkron Det siste du skriver er egentlig det mest relevante. Når man låser timingen på svinghjulet med sylinder 1 på TDC så skal kamakslene passe inn i låseverktøyet, da skal sidene på enden av kamakselen være tilnærmet vertikale. Her trenger du ikke å låse av, men bare ha syl 1 på TDC. Hvis dine kamaksler er såpass ut av posisjon så vil du se at det tydelig er feil. En annen ting å se er hvor ventilene er når du er på TDC, så du kan ta en "runde rundt" med skralla og se hvor ventilene er i forhold til stempelet (bruk en pinne som "flagg" i plugghullet for å se hvor stempel er). Her ser du link til låseverktøy og hva jeg mener med at sidene skal være "rette" på tegning nr. 2: https://www.kingtony.com/product_detail.php?uID=13&cID=83&Key=1445

Hvis det har hoppet over og timing er feil så kan det være grunnen, men det kan hende at du har en annen feil som gjør at bilen ikke starter. Stoppet den plutselig? Gikk den dårlig? Var det raslelyder fra motor? Byttet du til en uoriginal veivsensor?

Vanos vil ikke gjøre at det blir slakk, det der ser ut til å være nok for å kunne hoppe over.