E.C.

Takker, da var jeg ikke så langt unna basert på googlinga. Alloy Wheels Direct har en del info liggende, men ikke alltid så detaljert. Jeg var innom generell brosjyre fra Alpina, der man kan se delenummer for komplett hjulsett, men ikke selve delekatalogen som viser enkeltnummer per felg. Spørs om det ikke blir 4 stk. nye emblemer i tillegg nå som du indirekte ga meg delenummeret, ser Koed selger disse (36 13 135). En artig detalj fra det felgsettet er at jeg observerte både Ronal og Borbet på baksiden, så det ser ut som at det har vært litt miks av underleverandører under produksjon.

Hell i uhell da, ikke verst når man kan få byttet til noe bedre

Uffda, du også med knekt fjær? Du kan bruke "plan B" med meisel og hammer til å åpne spindelen. Jeg har brukt en sånn på min E61: https://www.clasohlson.com/no/Cocraft-huggjern/p/Pr407285000

Bruker samme pasta som på bremsedeler, Bosch Superfit. Veldig praktisk med innebygd kost og pumpefunksjonalitet. Da er det veldig enkelt å ta på rundt navet, uten å kline på for mye og bli seendes sånn her ut:

Kan peke på servopumpe det. Også naturlig å ikke finne noen kabler inn på tannstang når du allerede har funnet en servobeholder. Disse er enten/eller, ikke begge deler.

Har målt litt på Alpina-felgene i dag. Det er nok å holde styr på når man skal drive med hjul. De fleste har fått med seg den litt spesielle måten å oppgi dekkdimensjoner på: Bredde i millimeter, profil/høyde i prosent av bredden og felgdiameteren i tommer. I tillegg kommer fegbredde inn, også i tommer. Når vi snakker innpress så blir det dog tilbake til millimetere igjen. Innpress på 0 betyr at anleggsflaten (mot bremseskive/nav) er perfekt på midten av felgen. Positiv og negativ innpress kan enkelt illustreres med bildet her: Som man kan se av tegninga så vil felger med høyt innpress bli enten ganske flate eller til og med konvekse. Ønsker man konkave felger er det lavt innpress om gjelder. Når man skal måle innpress manuelt tenker man kanskje at bredden står jo allerede på felgen, f.eks. 8J = 8" (J eller JJ er utformingen av leppa på felgen). Da regner man det om til mm og måler avstanden til anleggsflata fra felgkant så regner man ut resten. Haha, særlig. Som om hjulmafiaen hadde latt deg slippe unna så enkelt. 8J er indre bredde på felg, ikke ytre totalbredde. Innpress skal selvfølgelig måles fra totalbredden må en vite. Det går an å legge på ca. 1" ekstra på oppgitt felgbredde for å få ballpark totalbredde, men om man først har begynt på dette her så er det beste å måle alt fra scratch. Det første man trenger er noe flatt som man kan legge på tvers av felgen: Kan du ha felgen liggende på arbeidsbenken? Både ja og nei. I dette tilfellet har dekket en felgbeskytter og da ville ikke det ha fungert: Planken min er kuttet til 53 cm, eller 20,9". Det er jo tross alt 19" felg jeg skal måle her 🙃 Med en slik planke på begge sider kan vi få målt totalbredden: Innside til anleggsflate måles slik: Kan være greit å ha med en felg med kjent innpress som kontroll: Utregningen er som følger: Målt verdi innside - (totalbredde /2) Eksempel: totalbredde 250 mm, målt verdi innside 125 mm. 125 - (250/2) = 0 mm. ET = 0 Og med Excel kan man jo bare lage en formel og plotte inn: Fasiten på BBS CH007 er ET 38 og de to Alpina-felgene har stemplet inn ET34 og ET36, riktignok med en liten "e" foran i stedet for ET eller IS. Runder jeg opp til hel mm så har jeg truffet "spot on" på samtlige. Som man også ser fra tabellen så har bruk av oppgitt bredde + 1"-trikset fungert nærme nok, med bom på 2-4 mm. Så hva betyr det for mitt felgsett? Det betyr at merkingen på felgen stemmer med virkeligheten: 36 11 204 - 8.5Jx19 ET 34 36 11 205 - 9.5Jx19 ET 36 KBA-nummer er noe felger får i Tyskland, disse numrene er egentlig ikke brukandes til så mye. Refererer til et godkjenningsnummer hos den tyske ekvivalenten av SVV. Forrige eier hadde disse på F11 og mente at F10/F11 hadde samme opplegg med innpress som E60/E61. At RWD hadde ca. ET 20 og xdrive ca. ET 40 ish. Jeg mente at F10/F11 hadde likt innpress på både RWD og xdrive og at det var derfor noe med innpress på 30-tallet passet hans bil. F.eks. Style 351 med 8,5Jx19 har ET 33 på både RWD og xd. Han hadde dog ET 20 og ET 24 som alternativ dim i vognkort og derfor hadde han antatt at det var originale E60/E61 felger som satt på og ikke noe fra E9x. Originalt Alpina Classic C01 Styling II til E60/E61 er: 36 11 743 - 8.5Jx19 ET 20 36 11 744 - 9.5Jx19 ET 24 Utregningen videre blir ikke så veldig vanskelig. Originalt på E60/E61 foran (f.eks. Style 135) er det ET 20. Style 172 har ET 18. Her blir det spacer på 15 mm, slik at jeg havner på ET 19 (34 - 15 = 19). Alpina ligger dermed ganske likt som originale felger. Har lest en del rart om innpress bak på E61 i en eldgammel svensk forumtråd. Grunnen til at jeg er litt usikker er at Alpina originalt (på E60/E61) ser ut til å oppgi samme innpress på sedan og vogn. Svenskene diskuterer ganske hett hva som passer og ikke. Alpina har 245/35R19 og 275/30R19, mens jeg har 245/40R19 og 275/35R19 og i tillegg ganske kraftig felgbeskytter som kan sees av bildet i starten. Lurer derfor på å gå for spacer på 15 mm her også, slik at det blir ET 21 (36 -15 = 21). Forenkler en del ved å ha like spacere og bolter foran og bak. Originalt har boltene 25-26 mm langt gjengeparti, så da ser det ut som at 40 mm bolt er det jeg skal ha. Spacere blir da H&R 3075725 og bolter H&R 1254001. Får bestille det som en start, så får jeg se hvordan det blir på bil. Ellers har det vært kjøpt inn litt småting. Har i det siste støtt på at deler til E61 har utgått og det synes jeg er rimelig kjipt på en "såpass ny" bil. Ladeplata i midtkonsoll ryker. Var mulig å få tak i via-via til en høyere pris, men ettersom jeg var på vippen til å begynne med så var det ikke helt verdt prisen for min del. Heldigvis passer nymotens USB-C-ladeporter i gamle paneler: Prikken over i-en til dørene har blitt kjøpt inn også. Kan trygt si at det er nok klistremerker med delenummer på disse posene: Været har nå vært såpass bra at jeg har greid å få til både spyling og årets første håndvask utenfor huset allerede i mars, det er ikke hvert år. E91 er ikke så høy når den står på flatt mark, men tror den har blitt bittelitt høyere med nye fjærer.

Du kan ha xenon uten AHL, men du kan ikke ha AHL uten xenon. Xenon føres opp i utstyrslista fordi det også finnes halogenlykter. Dokumentet for overgang til LCI omfatter så vidt jeg husker ikke halogenlykter, dermed er det bare to alternativer igjen. AHL er med AHL og "xenon" er vanlig betegnelse på biler uten AHL, men med xenon.

Tja, om du monterer "hyllevare" med kjent utslipp og effekt slipper du kanskje det.

Du ser i beholderen når den går ja. Biler med elektrisk servo har to tjukke kabler inn på tannstang.

Se der du, bra jobbet! Kom ikke opp noe varsel på tag, så hadde ikke sett posten før nå. Ikke helt optimalt å klemme inn for tjukk ledning/isolasjon i en MQS-kontakt nei, men også ganske usannsynlig at det blir noe problem der i etterkant. Etter å ha fått litt mer erfaring med slikt, så hadde jeg nok kjørt på med en splitt av ledninger og én enkel ledning inn i MQS-en i en slik situasjon. Du ønsker å ha dobbelt der det potensielt kan brytes, men det brytes neppe rett ved selve kontakten. Hadde dog unngått lodding, men heller brukt en buttconnector som crimpes. Har fortsatt en plan om å lage en post om det også Ellers er det mange ulike meninger om ledninger og hvor mye de tåler å bøyes osv. Det er klart at stiv isolasjon ikke hjelper på, men kobbertrådene i en ledning - "om man zoomer litt inn" - blir som metallrør å regne. Hvor krapt de kan bøyes uten å ta skade (elastisk deformasjon) avhenger så å si ene og alene av diameteren. Skal man ha noe holdbart som vil bli bøyd en del fram og tilbake så tenker jeg at det er viktig at ledningen er så flertrådet som mulig.

Kommer opp en del kurant å velge mellom på finn om du bare setter søket til 1-serie og manuell. Diesel-motorene på de eldste bilene er nok hakket bedre enn bensin, så hadde trolig gått for det. Her har du f.eks. en kurant E87 fra forhandler med tilsynelatende god servicehistorikk, relativt lav km-stand og M47: https://www.finn.no/mobility/item/397261155

Joda, det var min første tanke også, men all den tid han har relevant fagkunnskap og har greid å bytte servoolje er det vel lite sannsynlig at han har elektrisk tannstang?

Dukker opp i tråden min når jeg får tilbake delen ja Insanity detailing på Langhus etter tips fra @Saltkjelen

Mange E60 med skinn ja, men jeg tror Norge har generelt langt bedre utstyrte biler enn enkelte plasser i utlandet. Er med i E61-gruppa på FB og jeg trodde aldri at det fantes så mange biler mer skruknotter for klimapanel på E6x. Ebay er litt random og til tider langt verre enn finn.no. Det finnes ikke grenser på hva folk skal prøve å selge. Ikke uvanlig å se både skada og oppbrukte slitedeler som forsøkes solgt, og det forlanges ikke få kroner heller. Vet ikke helt hvem som ønsker å kjøpe brukte mansjetter til tannstang som har hull, osv. Har faktisk noe inne til farging av skinn as we speak. Det skal visst være en del lettere å farge opp gammelt skinn før BMW kjipet ut på kvaliteten de siste årene, så skal være gode muligheter til å få et kurant resultat med farging av deler fra E-serien til BMW.

Det er ikke bare bare å jakte interiør nei. Dørtrekk av formpresset/limt flis og fuktsperre av butyl blir ofte trøbbel etter 10-15 år på bil. Når fuktsperra løsner og det begynner å lekke blir det fort skader nederst, i varierende grad. Jeg hadde merker av fukt på alle E6x dørtrekk jeg kjøpte, men disse var vaskbare og reddbare. Har det gått for lenge blir trestrukturen i dørtrekket ødelagt og det henger kun fast i selve omtrekningsmaterialet, litt som når kanaler på gamle biler har rustet vekk og rusten sitter fast i understellsmassen - byttet om på hva som holder på plass hva. E60 interiør er helt klart lettere å oppdrive pga av alder, men ser at det faktisk var laget nesten like mange E34 som E60/E61 i sin tid (begge rundt 1,35M). De som er kompetente nok til å holde på med oppkobling av seter på E6x går fort for comfortseter, så mange sports- og standardseter i god stand havner i et vakuum til gunstig pris. Havner du på rundt 10k totalt for noe som er bra så er jeg enig i at det er grunn til å være fornøyd.

Ja, det er ikke mange som har fått skrudd tilbake over 100 000 km nei 😆

Tenker de fleste DA-maskinene gir godt nok resultat for å komme i gang. Blir nok forskjell på ergonomi og støy, men sånt finner man jo ut av, om det er noe til å leve med i forhold til bruken eller ikke.

Ser ikke problem med å kjøpe brukt, men du må vurdere hva du får med av puter og hvor god stand det er på disse (samt hva du får med av polish). Kan fort bli lite forskjell pengemessig å kjøpe en brukt maskin om man må kjøpe puter og poleringsmiddel vs. å vente ut en pakke på tilbud i nettbutikk (som i denne bransjen inntreffer nesten månedlig: påske, vår, jul, sommer, høst, whatever). Jeg kjøpte en pakke med en bra maskin og heller litt lavere kvalitet på puter/polish da disse uansett er lettere å bytte og har lav gjensalgsverdi brukt. Ble fornøyd med første forsøket jeg gjorde på høsten, du kan bla til starten av november i tråden min så ser du litt bilder.

Har du gått over belte, beltestrammer(e) og vibrasjonsdemper? Typisk på diesel at vibrasjonsdemper deler seg, da mister man enten dynamo eller servo.

Sikkert fordi den typiske E6x eieren nå er ungdom uten penger som kjøper alt fra Autodoc/Ridex og forventer nesten gratis deler på bruktmarkedet.

https://www.norsafemc.no/ Disse her kommer opp som norsk forhandler av LM. Du kan sikkert sende de en e-post og høre om det er mulig å ta inn til fornuftig pris. Har også opplevd slikt med Autodoc, tror at meget brennbare gassbeholdere under trykk fra utlandet kan være krevende å få tilsendt.

Den er i tråden her: https://bimmers.no/forums/topic/826455-bmw-e36-m3-32-evo-nytt-prosjekt-m-coupe/?page=10

Ja, det har jeg full forståelse for og det er derfor medbrakt ikke er populært. Samtidig er det jo ikke til å stikke under en stol at både jeg og du hadde nok følt oss litt snurt om vi hadde fått påmontert en Febi del som kostet mer enn originalen.

"Problemet" med enkelte verksteder er at de gjerne vil kjøpe inn fra sin egen leverandør. Det er for så vidt forståelig at de må gjøre slik for å levere en totalpakke som de kan stå inne for mtp. reklamasjoner. For en sluttkunde derimot kan det noen ganger bli uheldig, i form av at man av og til betaler mer for uoriginale deler enn det koster for en ny original del med BMW-logo på. Jeg ville alltid ha etterspurt merket på delen som leveres i slike tilfeller, så man ikke ender opp med en midt-på-treet del til 4x listeprisen fra netthandel.

Den har nå fått sin fortjente plass i skaderegisteret, for å informere potensielle kjøpere.