E.C.

Som jeg har skrevet et eller annet sted så er ikke gammel og ny biodiesel det samme. FAME er den gamle typen og er ikke noen særlig gode greier. Biodieselen som lages via gassprosessen er heller nærmere racing-diesel (syntetisk) enn "vanlig pumpe-diesel" raffinert fra råolje.

Ganske sikker på at det er kun FSU og muligens en sikring i tillegg. Hvis vifta oppfører seg rart så er det mest sannsynlig at FSU er synderen.

Stein i dekket?

http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=143393

Har du noen problemer med noe da? Jeg har aldri brukt Carly, men det kan jo se ut som at feilene er i shadow-minnet da du har "0 faults to clear". Har du startet bilen med dårlig batteri en gang så får du fort en haug med koder som lagrer seg her og der fordi spenningen var lav og modulen ikke fungerte som den skulle.

0,1A trekk blir fort en del. På 24t så har du trukket 2,4Ah. Blir ganske mye når bilen har stått noen dager. Du kan begynne å nappe ut sikringer når du måler strømtrekk for å se om det plutselig stopper. Kan starte med vindusheisen siden den har vist tegn til tull.

Hvis begge bilene har samme type nøkkel (ser like ut) så kan du bytte til tenningslåsen, dørlåsen og eventuelt hanskeromlåsen fra delebilen og flytte innmaten fra din gamle nøkkel over til "den nye" fra delebilen. Jeg hadde en sliten diamantnøkkel på min E39 og kjøpte en ny "blank" nøkkel uten innmat. Fikk slipt bladet etter eksisterende nøkkel for å passe i mine låser hos låsesmed. Flyttet over innmaten og loddet inn et nytt oppladbart batteri, synkroniserte med låsemodulen og da var alt i orden. Siden du har 528i så har du nok preface-nøkkel, så der er det bare å åpne nøkkel, gjerne bytte de ikke oppladbare batteriene og flytte over innmat.

Lykke til med prosjektet!

Ledningsnettet henger igjen i bilen. Du må ta av det meste av deksler, der er det fort å knekke plastbiter. Jeg koblet fra dempere til glassluka og tok den av først, det ser ut som at de gjør det i den svenske guiden også. Så kan du velge å koble fra de store dempere til selve luka eller la de være i spenn sammen med festene (litt tricky, men antaglivis enklere enn å sette de på igjen, jeg koblet ikke fra de store demperne). Største utfordringen er å justere alt på plass igjen, ellers vil du ha forskjell i glipper på sidene. Dette gjelder både hovedluka mot karosseriet og glassluka mot luka. Her må du ha en mann som hjelper til, alene er det håpløst. Du bør egentlig ha med en mann når du løsner luka fra bilen. Lister på døren er ikke så ille. Så lenge du ikke klemmer klipsene som holder de på plass helt ihjel, slik at du får festet ting på plas igjen, så bør det gå greit.

Trenger bare helt normale basisverktøy som skraller, piper, bits og fastnøkler. Hvor langt tid det tar avhenger ganske mye av deg og hvor fort du skrur. Bakluke på touring er ganske dritt å bytte. Brukte sikkert 5 timer med all flytting av deler. Hadde nok gått raskere å bytte en gang til nå, men det er ikke en jobb jeg kunne tenke meg igjen. Bytte lister er ikke så ille med en gang du vet hvordan du skal gjøre det. Kan være lurt å sjekke litt opp på youtube på forhånd.

Ganske usannsynlig at det kommer til å skje. For det første er det svært få slike biler i hele Norge. For det andre så er det ganske få folk som kunne tenkt seg å bo der tomten er. Så når du kombinerer begge premissene som skal inntreffe samtidig er det egentlig like greit å begynne å spille lotto.

E36 ble aldri levert med M52TU som har elektrisk gass-spjeld, samt at du får nok ikke startsperra fra E39 til å fungere på E36. Da må du fort sende hjernen til noen som kan kode vekk startsperre og muligens få den til å fungere med manuell også.

E39 har tilsvarende funksjon. Hvis bilen står i solsteiken så blir det mye varmere i kupeen enn det er ute på gata. Å kjøre viften noen minutter før man skal dra fra jobb kan fort utgjøre en del forskjell.

AC-kjøleren trenger du ikke å sjekke. Den er jo full av gass, så blir neppe noe drypp ved lekkasje

Jeg kjøper ikke den der med svovel altså. Svovel er kjent for å drepe katalysatorer og en bilprodusent som designer bilen sin til å gå på drivstoff med høyt svovelinnhold setter indirekte opp bilen sin til å enten drepe drivstoffsystemet ved å kjøre på ULSD (diesel med lavt svovelinnhold) eller drepe katalysatoren sin for tidlig pga for mye svovel i drivstoffet. Det har jo ikke vært noe nytt at enkelte komponenter i drivstoffsystemet feiler på spesifikke biler, men ikke på andre. Da kan man jo undres på hvorfor samme drivstoff med dårlig smøring ikke gjør samme skade på samtlige systemer. Spec for drivstoff er spec som skal overholdes og at man blander inn mer biodiesel som er produsert via BTL-prosessen så trenger ikke dieselen å bli dårligere. Hilsen en som har jobbet på en drivstoffavdeling hos et stort oljeselskap.

Den svarte sløyfen er servokjøler, den sølvfargede som ligner mer på en radiator er til girolje. Den som er foran der igjen er til AC. Selve motorradiatoren er innerst og ganske lett å spotte. Servooljen kan som du selv nevner være ATF og da er det ikke lett å se forskjell om det er fra girkassa eller servoen. Vanligvis er det jo slik at servoolje har svetting ved slanger/klemmer som sauser til ganske mye, mens det er kjølevæsken som pleier å dryppe ned. Hadde selv drypp fra termostathus på E36 som tok litt tid før jeg fant ut hvor kom fra.

Det er et par ting der framme, du har både AC-kjøler, servokjøler og automatkjøler i en slags brakett foran selve radiatoren. Om det er automatoljen eller servoljen som lekker fra sin respektive kjøler så må du antageligvis demontere hele fronten for å komme til. Liten vits i å bestille deler før du vet hva det er som lekker. Prøv å demontere så mange deksler som du klarer og se om du greier å spotte hvor det kommer fra. Kjølevæsken pleier ikke å lukte så mye, men servoolje og automatolje (som ofte er det samme) pleier å lukte ganske dritt. Du kan alltid sammenligne lukten fra dråpene med lukten fra servobeholderen.

Kan vel ikke si at 0,2% er svært lite i denne sammenhengen. Hvis 0,0% er ideelt og 0,7% dårlig så er jo 0,2% en del på vei. For meg så virker det som at det eneste som er helt "safe bet" i disse tilfellene med xdrive er å ha identiske dekk og felger foran og bak.

Vanskelig å si, men nå ligger du an til ca 0,5%, så det kan jo hende at det blir bedre.

Sett på felg først du. Ellers er det vel greit innenfor 1% forskjell i rulleomkrets som er det maksimalt anbefalte på xdrive.

Forskjellige delenummer på de foran på sedan og touring.

Forskjell på sedan og touring da.

Biodieselen i dag er stort sett helt andre produksjonsprosesser sammenlignet med tidlig biodiesel, som luktet fiskolje og som fikk rotter til å spise opp drivstoffledninger på testbilene. All diesel på pumpene skal oppfylle en rekke krav, disse frafaller ikke, selv om man blander inn en høyere andel biodiesel. Havarerer et system oftere enn andre når de benytter seg av samme diesel ( i snitt) så er det kanskje drivstoffsystemet som er litt dårlig og ikke dieselen.

Mener å huske at E46 får fartssignal fra venstre ABS-sensor bak, på samme måte som E39. Hvis du har byttet noe der så er det mulig at du får feil signal nå, men da vil jeg tro at ABS-lampen også hadde kommet opp, ettersom det neppe er overenstemmelse på samtlige sensorer at du kjører i 260 km/t.

Er ikke ombygging til MRSZ4 kun bytting av modul og sensorer under setene? I tillegg til koding da. Du kan prøve den andre MRSZ3 du har liggende, må vel bare kode inn VIN i airbagmodulen?