E.C.

Ok, jeg skal innrømme at jeg tok litt vel i, men poenget var at det ikke er uvanlig. Jeg har fulgt med litt i FB-gruppen for E60/E61 og der var det stadig vekk noen som oppdaget svømmebasseng bak. Det virker å være ganske mange som ikke tenker på det før problemet er et faktum, det er jo ikke så uvanlig for andre ting. Det er først når noe har feilet og du googler det at du finner ut hvor vanlig det er. OT: som nevnt over så er jo det å bytte om på en tikkende og ikke tikkende sensor en måte å feilsøke på.

Hvis du har panorama på E61 og ikke har hatt svømmebasseng bak så har du ikke E61.

Dang, sjekka egenvekt på 740d vs. en random 728i fra finn. 300kg ekstra 😳

Nå er jeg spent (pun intended) på hvordan du måler strømtrekk. For den røde proben din sitter i kontakta for måling av spenning og du har vridd multimeteret på strøm/ampere.

Hva mener du med signal? Duty cycle styrt med pwm? Pumpa der har vel ingen modul som får en annen type signal? Du har allerede fått tips til å sjekke koblingsskjema og hjelp til å ordne en bruker på newtis hvis du trengte det. Lese ut feilkoder var et annet forslag. Du kan også måle motstand på pumpa og sette strøm på den for å se om den fungerer.

@HalvorK Pin 7 er K-line etter ISO-standarden, 8 er en valgfri pin som av BMW har blitt brukt til K-line. En stund i USA så trengte man både pin 7 og 8 for å få tilgang til alle modulene, dette på modeller rundt år 1996-2005, ish. Billige scannere hadde K-line kun på pin 7, men kobla du sammen 7 og 8 så var det "voila!". Uten å sjekke noe konkret så kan jeg nærmest garantere at en E9x fra -09 har ikke K-line på pin 8. Sansynligvis har den heller ikke K-line på pinne 7. Kabelen din må vel settes til CAN, mens den kan fungere på K-line for en eldre bil. Det kan hende at din bil er gammel nok til å gå på K-line, mens K-line er fraværende på din kompis sin bil, derav ingen kontakt.

Det med turtallet har du fått svar på, det er normalt.

Helt riktig. Oppvarmet garasje uten å spyle av salt når det er rundt -5C ute er nok det verste. Da er det såpass mildt at saltet smelter snøen og isen ute og det legger seg på bilen som slaps, så kjører man inn i en varm garasje hvor man nå har bilen dekket i en saltløsning og rusteprosessen får ekstra fart av varmen. Hvis saltet er i fast form og vannet er fryst til is så skjer det fint lite.

Jeg husker ikke om det er strømtrekk over 30mA eller 80mA som blir flagget som høyt av bilen. 50mA x 24t = 1,2Ah. Som igjen gir 36Ah på en måned, ergo skal en bil med et batteri i bra stand på 80+ Ah (uten høy selvutlading og kapasitetsproblemer) kunne starte bilen om den har stått i en måned (gitt 100% oppladet batteri i starten). Kanskje litt høyt med 50mA, men det bør ikke være et problem for en bil i daglig bruk.

@tennbrikket Du sparer jo ikke nødvendigvis noe som helst i løpet av 20-30 år fra gulvbåren varme i seg selv. Energien må fortsatt tilføres fra et sted og det er det du betaler for, kostnaden for å legge vannbåren varme i gulvet kommer i tillegg. For å spare på det så må du få 1 kWt med vannbåren varme billigere enn du får 1 kWt strøm i stikkontakten. Den besparelsen må være såpas stor at du henter inn installasjonskostnaden og evt. vedlikehold. Varmepumpe er det som gir deg flere kW varme ut enn det du putter inn fra stikkontakten, der kan man hente penger over tid, gitt at strømprisene, servicekostnadene og innkjøpsprisen er korrekt. Isolert sett så vil varme i gulv alltid være et tapsprosjekt energimessig mtp. romtemperatur, du varmer opp gulvmassen mer enn du må og det lekker ut mer energi til bakken enn om rommet hadde vært varmet opp med panelovner. Det er dog mer behagelig, så for mange er denne kostnaden verdt det.

Jeg har det på min pre-face E61. Det er jo ikke rare greiene, en liten klump som sitter på inngående på tannstang med en kabeltilkobling. Min bil har dog det anmerket i utstyrslisten.

Tror at alle bilene hadde som minst servotronic. Kan alltid sjekke i delekatalogen på VIN og se om man har deler for dette.

Hvis du har allerede kjøpt så kan du sikkert bare montere, men 20 min tror ikke jeg at du greier det på. Sett av en time eller to du.

Du skifter starter først og så skal du kanskje måle? Det koster bokstavelig talt under 200 kr for en testlampe og et multimeter på Biltema og tar under 5 minutter å teste. Får du bytta starteren til under 200 kr og under 5 minutter?

Hvis den har luft, startgass og kompresjon så mangler den kanskje gnisten da.

Du tar et multimeter. Du setter negativ på motorblokka og positiv på positiv på starter. Det viser ca. 12-12,5V (batterispenning). Så skal du holde det der og se på multimeteret når noen trykker på startknappen. Hvis det sier klikk og det fortsatt viser 12-12,5V så har du sansynligvis en dårlig starter. Hvis det sier klikk og multimeteret viser et tall nærme 0 V (0-5V f.eks.) så har du dårlige kabler fram til motorrommet. Enten jord eller plusskabel, ingen her på forumet vil vite hvilke, det må du se på selv. Du kan også bruke en testlampe til dette: https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/spenningstester/spenningsprover-6-24-v-2000022293 Hvis lyset blir veldig svakt eller slokker når noen trykker på startknappen så har du dårlig strømtilførsel/kabler. Mulig at det er enklest å se med en slik lampe faktisk. Du kan også vurdere å betale et par hundrelapper til noen som kan feilsøke dette lokalt hos deg. For noen som kan bruke et multimeter så vil noe sånt ta under 15 minutter å finne ut, det samme går for et verksted. Blir fort dyrere å kjøpe nye batterier om det ikke er der problemet ligger.

Husker du omregistreringsavgiften på nye kjøretøy over 1600kg i 2015? Den var på over 17 000 kr. Den høyeste satsen nå er på under 7 000 kr. Biler som er 20 år gamle har nå bruksfradrag for engangsavgiften på 100% ved import, 10 år gamle biler har hele 90% fradrag. Effektavgiften er også fjernet. Det har blitt en god del billigere å importere en litt eldre drømmebil til Norge de siste årene, dermed vil jeg si at det er litt synd at folk alltid skal henge seg opp i hva som skjer med elbilene og at Norge er skikkelig ille på alt det andre. Generasjonen med rekkeseksere i de nye bilene er uansett forbi, downsizing hadde nå kommet uansett, selv uten elbilene. Ta heller vare på de gode bilene som er litt eldre og ikke bry deg så mye om hva andre kjører.

Det er fordi du ikke kan måle med den dritten der. Jeg har hatt to tilsvarende dings i sigarettenneren og begge viste rundt 0,5V for lite. For alt du vet så er det 12,4V på batteriet ditt, noe som er helt normalt for et oppladet og fungerende batteri med tenningen på, særlig i -15C. Hvis du ønsker seriøs hjelp i denne tråden så må du investere den ene 100-lappen som et billig multimeter koster.

Hvis du har penger å bruke på bmwtis så kan du selvfølgelig bruke den, det er jo originalen.

Du trenger setene, alle kablene og panelet med knapper på. Det er nok best å ta alt fra en bil som har dette originalt, framfor å plukke stykkvis. Det kan hende at varmingen fungerer i seg selv uten koding, men for å unngå potensielle rare feilmeldinger i framtiden så trenger du å kode det inn ja. Det gjelder også om du vil justere varmefordelingen mellom sete og rygg.

Da ser det ut som at det kun kan registrere og ikke bytte, litt som forventet til prisen. Var nok ikke det beste tilbudet du fikk hos Vianor nei. Jeg kjøpte 95Ah AGM hos Thansen til under 2000kr. Det er nå på tilbud til ca. 2000kr.

Jeg så litt på bruksanvisningen til scanneren fra BT. Den har (kanskje?) en mulighet til å registrere andre batteristørrelser (og typer?) under spesialfunksjoner, finner du den menyen? Mulig den bare kan registrere nytt og ikke velge andre typer. Når det gjelder registrering av et nytt batteri og om Vianor har gjort det eller ikke så er ikke data fra BT-scanneren nok til å anklage noen her. Batteritypen ligger i CAS-modulen, den ligger også i VO (utstyrslisten) i CAS og FRM, men disse styrer ikke selve ladingen, det er som sagt et eget punkt i CAS. Det kan altså ligge to ulike verdier. Hvis man ikke har en batteristørrelse som eksisterer i CAS så må man ofte runde ned, men når du har valgt et mindre batteri enn som var der før, så kan det hende at du må da runde opp. Det blir litt mer feil, men har man ikke et annet valg så blir det fort sånn. I tillegg resettes IBS/motorhjernen når nytt batteri registreres. Når man ikke vet hva den greia fra BT leser av så er det vanskelig å si om noe er gjort riktig eller ikke.

I den rekkefølgen: Luftbelg Slanger og koblinger til luftbelg Fordelingsventil på kompressor Høydesensor Kompressoren som nå har blitt overbelastet og avgått med døden fordi du kjørte meg luftlekkasje Andre elektroniske/elektriske feil Slett feilkoder, få kompressoren til å pumpe og kjør bilen på en 4-søyla bukk. Så har du såpavann til å hjelpe deg eller ørene dine, så finner du nok ut av hvor det lekker. Se også at sensorstag er festet riktig, men basert på at bilen gikk opp til riktig nivå til å begynne med så høres det ut som en lekk.

Batteriet kan selvfølgelig ha en feil, men det som er cluet for meg er at du hadde en melding om "high discharge" i forkant. Det er ikke synonymt med et dårlig batteri, men med at noe trekker strøm. Uansett hvordan de har kodet eller ikke kodet inn batteriet ditt så ser ikke jeg at det kan bli så gale at man ender opp med feilmeldinger på drivverket innen så kort tid. Ladespenning på 14.7V vil faktisk være "float charge" (vedlikeholdsspenning) ved -20 C, så batteriet er neppe overladet og skadet pga. feil koding, med den spenningen der så ville det ikke ha blitt halvladet heller. Ettersom batteriet startet bilen til å begynne med så er det noe usannsynlig at batteriet i seg selv er dårlig. Det som kan være et problem er at et flatt batteri fryser lettere enn ett som er ladet helt opp, det er også noe av grunnen til at bilen lader ganske hardt om vinteren, for at man ikke skal ende opp med et flatt batteri som fryser og som kan få permanente skader. Det er dog litt usansynlig at du har rukket å få batteriet såpass utladet at det har fryst og fått skader (må vel < 12V), men har du et stort nok trekk et sted så er jo ikke det umulig. Du bør finne ut om du har en strømtyv og hva de feilkodene du fikk skyldes. Begge kan være pga. en kortslutning (f.eks. spylervæskelekkasje på feil sted, som nevnt over). Deretter finner du ut om batteriet du har nå er bra eller dårlig.