Gå til innhold

E.C.

Medlem
 Vis profil  Se deres aktivitet

  • Innholdsteller

    9252

  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    58

 Innholdstype 

Alt skrevet av E.C.

  1. E.C.
    @liffi spyler du av på YX på Vinterbro? Går det an å kjøre på selvvasken der med lav bil uten å sette seg fast i iskanten?
  2. E.C.
    Som nevnt over så er 0,2 innenfor spec hos Bosch. 125W med 5V dette. Motstanden øker nok i takt med temperaturen, så de trekker en del mindre etter kort tid. Hvor mye målte du på de gamle og har du sjekka at de funker?
  3. E.C.
    Mellom 0,2 og 5 Ohm er OK ifølge Bosch sin brosjyre.
  4. E.C.
    Hvis man vil ha bra lydkvalitet så er det kanskje best å gå for FiiO BTR3. Den har "car mode" som gjør at den kan skru seg av og på automatisk. Da er det bare å trekke AUX-minijack fra HU til hanskerommet sammen med strøm (i USB-format), sistnevnte kan man mekke til ut av en sigarettennerlader med USB-utgang. https://www.fiio.com/btr3
  5. E.C.
    Du ser at det er blått og gult skilt, så ja, diplomatbil. De har vel immunitet om de kjører på noen i mørket, så trenger ikke mer enn halogen.
  6. E.C.
    Får kanskje litt mer vedlikehold og går litt mer på skinner de som sitter i trikkene enn i E38ene 😆
  7. E.C.
    Ligger en 11 kvm i Oslo til 2,4M nå. Til sammenligning så er min E61 185 cm brei og 484 cm lang ifølge tekniske dokumenter. 9 kvm der. Bokstavelig talt hadde leiligheten vært i grenseland mtp å fungere som en parkeringsgarasje, vanlig størrelse på pplass er faktisk 12 kvm. Siden "boligen" er rektangelformet og ikke stjerneformet så har megleren påspandert frasen "arealeffektiv".
  8. E.C.
    Skjønner. Kan hende jeg prøver de likevel. Litt forskjellig hva som er billigere og dyrere enn GS/Koed. Er vel lite sannsynlig for å få falske deler fra noen som har holdt såpass lenge i Norge.
  9. E.C.
    Var ikke helt rene de. Kan du teste hvor fort de gløder? Hvis du kobler to stk i serie (ikke parallell) og kobler de på et batteri så blir det ca. 6V på hver. Det meste M57N skal gløde er under 3 sekunder, selv i -25C. Så det ville vært spennende å se hvor rødglødende de rekker å bli på den tiden.
  10. E.C.
    @Walkabout endte du opp med å kjøpe noe der? Virket å være enkelte varer som er en del billigere enn GS/Koed.
  11. E.C.
    Wow, fint senket! : vs. Har noe i understellet ditt knekt? Har aldri skjønt at noen på noe som helst tidspunkt finner det sistnevnte fint.
  12. E.C.
    Han med M3-en er virkelig imponerende. Poserer i dyre klær på facern og M3 i bakgrunnen, mens i virkeligheten så har en regning på 4000kr gått til inkasso og pappa må "lufte bilen for salg" på finn. For en potensiell kjøper så får man håpe at alle penga har gått på bilen, men det er nå ikke sikkert.
  13. E.C.
    Skjønner, de som bytter om og beholder gammel modul koder kanskje bare vekk pæresjekken.
  14. E.C.
    Du fikk veldig konkrete råd og tips til feilsøking av oss her, men du valgte å ikke følge dem og hellet bytte starteren pga. feilkoden du fikk. Flere her poengterte at det å bytte starter kanskje ikke løser problemet. Vi har egentlig ikke noe nytt å komme med.
  15. E.C.
    Jord i venstre, supply i høyre.
  16. E.C.
    Som sagt, hvis de har byttet alt i høyre hengsel til glassluka så skal antenneforsterkeren din fungere (eller i det minste ha strøm og signal). Hvis de har koblet feil eller knekt coax-kabelen mellom antenna og forsterkeren (som går gjennom venstre hengsel til glassluke) så må du holde nøkkelen helt over spoileren for at nøkkelen skal fungere. Det er 2 hengsler på hver side, så du må gjerne presisere hvilken de har jobbet på (her antar jeg glassluka, men det blir litt løst å bare si "høyre" når det er to stk). Scenarioet er at de har koblet noe feil, men det er ganske merkelig å ikke funksjonsteste ting relatert til det man har reparert før man gir bilen tilbake. Hvis de er helt på bakbeina så må du nesten måle at det faktisk er feil relatert til ledningsnettet og slå i bordet med det. Kan hende de bare har glemt å plugge inn antenneforsterkeren eller ikke plugget inn skikkelig.
  17. E.C.
    Jeg har lest om dårlig kontakt inn på releet og at dette ikke har gitt feilmelding.
  18. E.C.
    Strømforsyning og signal til antenneforsterkeren går via høyre hengsel til glassluka. Kobler du opp en av de to feil så er du der. Hos meg har den som byttet antenneforsterkeren ikke satt på lokket som var over, så det var det allerde ny irr på vei, men det går nok ikke like fort å ødelegge det denne veien. Hvis de skulle fikse ledninger til glassluka også så kan du sjekke om du får 12V fram til forsterkeren ved å ta av spoileren. Hvis du ikke gjør det så har de ikke gjort jobben sin. Hvis du ikke skulle bytte ledningene til glassluka så er det litt dumt, da har de sikkert knekt av mens de hold på med å dra i kabler rundt der.
  19. E.C.
    Bare hyggelig, kjekt å ha på mobilen når man skal slå opp hvor dårlig batteriet er
  20. E.C.
    Det går ca. sånn:
  21. E.C.
    Hvis du har 12,2V så er det som sagt 60%. Batteriet ditt ser ikke så svært ut, hvis det er en diesel du skal starte så kan det hende at det ikke har nok futt. Det du kan gjøre er å lade helt opp, slik at du måler 12.6+V 3 timer etter at ladingen er ferdig. Hvis den da ikke starter og batteriet er "ok" så har du nok dårlig forbindelse fram til motorrommet. Hvis dette er en 1-serie så hadde jeg sjekket plusskabelen under bilen. Disse blir dårlige. Også jordkabel.
  22. E.C.
    Trengte du en ny modul for å kunne bruke baklykter eller kunne man oppdatere firmware på den gamle og så kode? LCI-lykter fantes jo ikke i det modulen ble produsert, så det er ikke bare å kode inn. Har tenkt å bytte til LCI-lykter på sikt selv, foran går nok greiest siden jeg bare bytter fra halogen til halogen. Orker ikke alt det styret med å montere stag foran og trekke kabler for å få xenon.
  23. E.C.
    12.2V er litt lite (rundt 60% SoC), også litt bekymringsverdig at det detter ned mot 13.8V når det er last på dynamo. Du kan ha problemer med spenningsfall og/eller at dynamoen ikke lader skikkelig.
  24. E.C.
    Jeg ser for meg at dette verktøyet er mest for å kunne stramme med riktig moment på slutten da en momentnøkkel + 8mm hex pipe sikkert ikke får plass. Pluggen ser ut til å måtte strammes med 35 Nm. En linjal, en kalkulator, en vinklet unbrako nøkkel + en bagasjevekt så greier du sikkert å stramme det relativt riktig uten momentnøkkelen også.
  25. E.C.
    Jeg har den typen som er fra Thansen og de er litt sketchy. Vanskelig å komprimere nok og du må kanskje gripe i skåla som tårnlageret sitter på og satse på at det ikke glipper ut. Det siste man ønsker er "spjong" midt i fjeset. Skal du demontere en knekt fjær som fortsatt er litt i spenn er det kanskje enda verre. Jeg har senere brukt disse til å delvis komprimere et fjærbein for å få det av bilen (foran på E61) og bytte dempere bak på E39 sedan med lange "flate" M-sport fjærer, der funka de bra. Med flate så mener jeg at de er rette, som en sylinder. De som sitter foran (som jeg hadde på E36en) var mer tønneformet og da krasjer plutselig fjæret i gjengestaget som sitter mellom klørne og det funket generelt dårlig. Kan dermed ikke direkte anbefale noen av disse, selv om det sannsynligvis får jobben gjort.
×
×
  • Opprett ny...