E.C.

De siste "vanlige" bilene med diffbrems som ikke er M-biler er E36 før ASC kom. Utvekslingene til de forskjellige diffene for E39 finner du på realoem.

Hmm, håpet på at du skulle si at det er noe sw som kutter tenninga om oljetrykket ikke har bygget seg opp innen 2 sekunder eller noe tilsvarende, men da er det altså noe annet. Blir interessant å se om jeg finner ut av dette, tatt i betraktning at "feilen" er der i kun 10- og lavere, noe som ikke er så veldig ofte her. Det eneste jeg merker er at eksoslyden er grovere når dette skjer, litt sånn "hull i potta" lyd. Motorgangen oppleves jevn og fin, ikke noe host/hark som folk typisk har når det er dårlige plugger. Den lyden er der også på oppstart nr. 2, men forsvinner samtidig som turtallet går ned.

På E60 kan man løsne skruene som holder lykta på plass for å få dyttet den fram et par cm, da går det lettere å koble av pluggene. Mulig du kan det på X5en også? Merk evt. opp med tusj på forhånd, så du plasserer den likt tilbake for å ikke endre lysbildet.

Hvis du finner en delebil som er utstyrt nøyaktig som din bil så kan sannsynligvis bare stappe inn uten å kode. Hvor langt tid et verksted vil bruke må du nok spørre verkstedet om. Hvis det er et sted som har gjort dette et par ganger før så trenger det ikke å ta all verden med tid.

Nå er jeg nesten litt spent, sender deg en melding på fredag om jeg ikke hører fra deg før den tid

Noen her med M57TU som har startet opp i -15 eller lavere nylig? Min er helt "ok" fram til -5/-10 et sted. Åpner døra, inn med nøkkel, tråkke på clutch, trykke på startknapp. Enten fyrer den rett opp eller så gløder den 1-2 sek og fyrer rett opp. Når det er rundt -15 så gjør jeg samme prosedyren, men når bilen fyrer opp etter gløding (2-3 sek) så går turtallet opp til 1500-2000 rpm før det faller rett ned og motoren stopper. Trykker bare knappen en gang til, bilen gløder 2-3 sek, starter opp igjen med høyt turtall, men denne gangen dør den ikke ut. Glødepluggene sjekket i sommer, ok. Det faktumet at den fyrer ganske lett opp selv i -15 tyder ikke helt på at det er noe med gløding, men rart at den dør ut den første gangen. Burde jeg bare gløde mer? Trykke startknappen en ekstra tur før clutchen er inne? Noen tanker? Hva gjør dere i denne temperaturen? Sist feilkodene ble sjekket så var det kun ett på varmeelementet på dieselfilteret. Kan ikke se at det er relevant, all den tid bilen starter på 2. forsøk rett etterpå.

Er ikke sikkert at de har diagnostert det riktig. Du må/bør uansett ha noe diagnoseverktøy for å komme videre. Hvis du ikke har noe noe diagnoseutstyr så må du i det minste sjekke om det kommer strøm fram til tilkoblingspunktet på kompressoren eller ut fra releet (med et multimeter).

Den eneste grunnen til å bytte kompressor er når du får 12V inn på stikket, men kompressoren starter ikke eller at den starter, men greier ikke å pumpe ut nok trykk. Her har du nok begynt helt i feil ende. Bytte ting basert på feilkoder er litt drøyt, men dette her blir jo helt galskap. Du må i det minste få lest ut feilkoder.

Hva var problemet og hvilken feilsøking har du utført?

Hvor kommer bilen fra? Hvis jeg velger E91 335i LCI på realOEM så er det kun mulig å velge Europa som "market". Er bilen bygget om eller er noen av delene i navigasjonen byttet over fra en annen bil?

Kan være relevant å nevne bilmodell og produksjonsdato vil jeg tro.

Sendte deg en melding.

Du må nok definere både prisområde og mål litt nærmere, men om jeg skulle ha en billig E60 med bensin så hadde jeg heller tatt M54 enn den 4'eren de kom med etterpå. Ting som kom på de andre bensinseksere og som koster penger å fikse er HT-pumper, dyser og coiler, samt elektrisk vannpumpe. Ellers er vel de ok.

Holder vel med denna for deg. X9*1B er kontakten i døra.

Tror ikke at du trenger å kode EHC. Hvorfor bytta dere belger?

Sjekket for deg, JBE som styrer skuta der. Går dermed 3 kabler totalt for å låse/låse opp. Så da er det enten kabel eller lås. Hvis det kommer støm på kabelen så vet du at det er låsen.

Du får åpnebart signal om å låse opp ettersom det går med nøkkel, regner med at det fungerer å låse opp ved å bruke knappen som er inne i bilen også. Hvis signalet om låse/låse opp går på samme kabel så har du en defekt lås.

Høres ut som utslitt mekanisme som vanligvis finnes på eldre biler, men din har jo gått litt. Får du låst manuelt?

Se hva som står på innstillingene i iDrive og les ut feilkoder og live-data fra klimamodulen. Jeg vet ikke hvilken vei termistorerene går i klimaanlegget, men teoretisk sett: hvis du har et brudd eller en kortslutning så vil dette tilsvare maksimal verdi mtp. motstand. Da kan bilen tolke det som at du har f.eks. 90 grader i dashbordet, så når du har stilt inn 22 på klima, men dashbordet sier at det er 90 grader så vil det blåse kaldt. Sjekk også at ingen spjeld har satt seg fast.

Rich = drukner i bensin. Gir du gass så jevner du det ut med mer luft. Radiatorsensor kortslutta = kanskje bilen tror at det er -40 og derfor prøver å gi mer bensin.

Hvis denne er verdt 120k så skal jeg få tatt all rusta på min 525d på et verksted, hellakkere og legge den ut for 150k.

Fint at du sjekker opp, jeg skal fysisk dobbeltsjekke på E6x når jeg tar ut modulen en gang. Eventuelt kjøpe en modul som er ødelagt for å sjekke. Modulen har ikke sikringer, men kutter strømtilførselen om trekket blir for stort, dermed kan det hende at E6x på en måte har individuelle "strømforsyninger" ved at modulen varierer motstand for hver enkel sensor, men at ved en kortslutning på én av kretsene så blir hovedstrømmen til samtlige kuttet. Eller igjen, som jeg mistenker, så er forsyningen koblet sammen inne i modulen ett eller annet sted. Jeg så koblingsskjema på F3x, det kan hende at de har gjort det for å spare på mengde kabler brukt. Det viser i alle fall at sensorer kan gå fra samme strømforsyning. Basert på at prisen på de originale sensorene fra E6x og F3x varierer med en hundrelapp, så ser jeg for meg at funksjonsprinsippet er nokså likt.

Jo, den er helt grei, men er tilkoblingen til terminal 15 innad i modulen på noen måte delt, slik at den går til helvete om den er kortsluttet til jord en plass?

Du mener at modulen har 8 helt separate strømforsyningskretser, én for hver sensor? Jeg er ikke ironisk her på noen måte, jeg gidder bare ikke å dra opp modulen fra bilen for å bekrefte/avkrefte. TIS gir ikke et klart svar på dette og basert på hva jeg har lest så deler de tilførsel. Dermed er det slik at hvis én tilførselkabel er kortsluttet til jord så går alle ned. Hvis du derimot har brudd på jord-siden av en sensor så er det kun den som går ut av drift. Da skal høre-etter trikset fungere.

Mener å huske at sensorene deler strømforsyningssiden i modulen på bl.a. E60. Så hvis en sensor har kortslutning på forsyningen blir forsyningen for alle dratt ned. Dermed får man ikke noen vettuge feilkoder heller. Har det på min egen bil, men ikke hatt tid til å feilsøke og nå er det -15 ute. Lurer faktisk på å bygge et kit for å gjøre feilsøking av PDC enklere.