E.C.

Høres lovende ut. Tenker i utgangspunktet at det ikke bør være et problem, men er ikke mange som har testet slikt. Var ned i -25 her og -12 i garasjen på det verste i fjor. Blir vel ikke like lavt når garasjen blir isolert, men greit å ha muligheten til å skru av i perioder, spesielt når man allerede har mekka til et temperert skap for kjemikalier.

@M-jakob høres ut som at du er rett mann til å besvare noe jeg har lurt på en stund. Det blir vel minusgrader på innsiden når man ikke har brukt garasjen på en stund? Hvordan funker det å skru pumpa av og på når innedelen til tider havner i minus? Er det noe problem? Jeg har Mitsubishi i huset, men har vurderte f.eks. Toshiba siden den kan ha vedlikeholdsvarme helt ned til 5 grader (mellom 5-13) det virker å være optimalt for en garasje.

https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_2_Series_Active_Tourer Du har en F45.

Du fikk jo et kjempetips til en alternativ fiks over her. Et merkeverksted vil "alltid" bytte hele defekte komponenter av denne typen og med spenstig timepris blir det i det prisområdet som du har fått. Kjipt, men ikke unormalt eller uvanlig. Blir litt begrenset hva forumet ellers kan hjelpe med. En varm genser er jo et billigere alternativ om det blir lite varme i bilen og du ikke ønsker å punge ut ellet legge ut på den alternative veien.

Hvis du måler spenning framme i motorrom uten noe last så gir ikke det så mye info egentlig. Da går det ingen strøm der. Mer interessant hva som skjer når det trekkes over 100A i det starter slår inn. Greit at klimapanelet er svart, men har du trykka på knappen og sjekket? Koblingsskjemaer finner du i ISTA, som det høres ut som du har.

Vet du om plusskabelen på din bil har vært byttet? Har vært recall på disse. Fungerer "defogger" på frontruta? Dette er en sikkerhetsfunksjon og skal ha en ekstra krets. Høres ut som at det er convinience funksjoner som har blitt skrudd av hos deg, så man kan jo undersøke om disse ligger på samme rele.

Fin bil. Karbon kan nå være kjekt, men det er fort litt forskjell på hvor det brukes, etter min mening. På en lettvektsbil der man har prøvd å redusere vekten maksimalt kan jeg se for meg at det kan være en "må ha", men på store biler langt forbi 1500 kg blir det litt hipp som happ, ingen deal-breaker med andre ord. Jeg synes at alle M5-ene har vært fine på hver sin måte og F90 gjør ikke skam på denne rekken, noe som ikke nødvendigvis kan sies om etterfølgeren. Så at det ikke frister med noe nyere bil med det første kan jeg godt forstå.

Har sett en random video på E6x eller E9x der DDE ikke svarte fordi den ikke fikk strøm, en clue jeg bet merke i, men som ikke var nevnt i videoen var at det ikke kom opp noe motorlampe da tenningen var på.

Du skjønner vel at toleransegrensene fortsatt står på arket og at fargene er intet annet enn "conditional formatting" som det så fint heter i Excel? Jeg tenker at det blir heller fordummende og faktisk litt respektløst å anta at alle ansatte som godkjenner senkesett kun ser på farge og ikke har evne til å lese de faktiske tallene og grensene som står der. Det kan hende at noen har fått litt drahjelp av å levere papirer i svart-hvitt og det er jo ikke akkurat ulovlig heller, men jeg (for min del) vil holde fast ved at det er neppe der forskjellen på godkjent/ikke godkjent ligger.

https://bimmers.no/forums/topic/828305-vising-av-senkesett/ Når det er snakk om klaring under bil så har ikke jeg greid å google meg til en "absolutt kilde", men det går igjen følgende utsagn både på forumet her og diverse andre forum, noen har også sagt høyde på 80 mm:

Jeg vil da tro at en oppegående person hos SVV skjønner at fargene betyr forhåndsbestemte toleransegrenser i programvaren til hjulstillingsapparatet og ikke en sann absoluttverdi for hva som kan kjøres med og ikke, så en svart-hvitt kopi virker mer som et halv-slapt forsøk på noe slags juks, på ting som man egentlig ikke behøver å jukse på.

Det tror jeg går fint, pass dog på evt. andre "mods" på bilen ved godkjenning, var jo en her på teknisk som fikk en hel liste med ting da han bare skulle innom for godkjenning av senk. Så med andre ord kan de henge seg opp i andre ting enn det du viser bilen for.

Min erfaring er at de godkjenner selv med røde verdier, så lenge det er papirer på at det er nylig justert etter beste evne.

Det høres ikke helt riktig ut hvis du sier at du har strøm til styreenhet OG strøm til pumpa og at den da ikke går, samtidig som du sier at pumpa går når du setter på 12V direkte på den.

Kan hende du har en pære på tur ut eller en litt halvveis dårlig kontakt. Jeg hadde feil på baklys som dukka opp en del ganger, samtidig som alle pærene lyste, men det var først da jeg kjørte inn på EU at en pære faktisk var gått.

Det er jo ikke akkurat unormalt at motorolje i en BMW lekker ut på bakken, men når den begynner å lekke ut før man en gang har fått hentet pakken og puttet oljen inn i motoren synes jeg at det begynner å bli litt drøyt:

Sjekk om du har strøm fram til styreenheten for pumpa. Den sitter under sideputa for setet høyre bak.

Du kan jo relativt enkelt sjekke et par ting. Mål med et multimeter om det kommer 12V fram til pumpa når du skrur på tenning. Med M47 skal vel pumpa surre i ett minutt etter at tenninga går på, om jeg husker riktig. Du kan også sjekke om pumpa går ved å sette på 12V direkte.

Jeg ser ikke det helt for meg at det er ved batteriskifte moduler går. Hva hvis man skal jobbe på airbag og koble fra batteri? Kan aldri gjøre det da? Moduler skal tåle 9-16 V som standard, så det er trolig når spenninga dupper under 9V over mange nok millisekunder ved oppstart det blir et problem. Et annet problem er svidde moduler pga. dårlig jording. Da prøver strømmen å gå i retur til batteriet der den kan og plutselig gjennom komponenter som ikke skal ha så store strømstyrker gjennom seg. Da merker folk det først når både kabel og modul er helt ferdige, så har de fiksa kabelen og bilen starter fortsatt ikke fordi CAS/FRM er svidd eller korrupt. Et batteri i parallell er det beste forslaget om du først skal ta en hot-swap, etterfulgt av strømforsyning, gitt at den er beregnet på sånt. Noen strømforsyninger har faktisk batteriskifte-modus. Dette er så folk ikke mister innstillingene sine i bilen ved batteriskifte, premium+. Lader i lademodus må man i alle fall ikke bruke, for det er ikke beregnet på tilkobling uten batteri. Kan både gi helt feil spenning eller skru seg av når du kobler fra batteriet.

Akkurat den biten går jo åpenbart ikke ihop. Du kan ellers lese i tråden her som linker til enda en tråd om temaet. https://bimmers.no/forums/topic/828837-edc-dempere-bak-på-f11-530-xd/

Du må fortsatt kode inn AUX selv om du kjøper en slik Android-skjerm til M-ASK. Og hvis du først har koden inn AUX er det ganske kort vei til å montere inn en AUX-minijack. Da kan du ha en blåtann-enhet drevet av sigarettenner eller på batteri koblet til minijacken og videre til en telefon. Det er den enkleste veien uten å kutte noe. Jeg bruker faktisk en slik spiller i den ene bilen min og det funker helt greit.

Ja, det med gjenger tenkte jeg også på. 170k er trolig under snittet for disse, men nå begynner de fleste bilene å dra litt på åra, så kan vel ikke sies å være unormalt heller.

Det er absolutt et kurant utgangspunkt for en bil man kan ta vare på. Om den også treffer ens smak mtp. farge så er jo det bare flott. Hadde den kostet 150k hadde det vært en "her har jeg gjort en god deal-følelse" på vei inn i eierskapet, men ved å prise den til 200k så er det forhandleren som trolig sitter igjen med den beste dealen her. Som igjen gjenspeiler seg i at den har ligget ute en stund. Vi er ingen sparefond her nei, men jeg føler at slike "gå opp i verdi"- eller "en investering"-uttrykk ofte brukes litt feil. Det er for øvrig ikke rettet bare mot innleggene på forrige side, men sånn generelt. Noen biler får en ganske solid prisvekst ja, men hvis man faktisk regner litt på det så er jo ikke en bil til f.eks. 200k som har gått opp 50k over 3-4 år nødvendigvis så ekstremt, all den tid man regner inn løpende utgifter og inflasjon.

Jeg har en E61 og har tenkt på samme problemstilling når den tid kommer. Jeg kommer til å kjøpe spindler i tillegg (1100 kr/stk for originale på Koed, før evt. rabatt). Så skal jeg enten låne en presse eller betale et verksted for å presse de inn på forhånd. Det er jo ikke rare kostnaden når hjullager bak på disse typisk varer i over 300k km. Da spørs det om man i det hele tatt trenger en glidehammer, mulig det blir lettere mtp. å ta ut stikkakslinga om man banker navet av først, men trolig ikke strengt nødvendig, siden man får ut stikkaksling uten å bytte hjullager.

Sjekk den ja, tror det faktisk er standard, selv uten lyspakke.