E.C.'s garasjetråd - E91: polert, vokset og fotografert + varme i ratt

[E.C.]

Fikk vist E61en på PKK og jaggu gikk den rett gjennom på første forsøk. Tror faktisk at dette er første gangen jeg har en bil som går rett gjennom på første forsøk. Pleier alltid å bli noe pirk når man viser biler som er 15-20 år gamle. Han som så på den nevnte at det begynte å bli litt slakk i stabstag foran, men disse hadde jeg liggende nye siden jeg hadde observert at gummihetta hadde revnet. Bare å hive på:

Skiftet olje i samme slengen. CBS sier nå 30k km når oljen er ny, men selv med en god del langkjøring så estimerte den nå 4k km igjen. Da var den kjørt rundt 16-17k km, så var nok på tide. 

Tenkte å bytte ut innsatsen til veivhusvent. Har en litt dårlig bolt i torsjonsstaget under panseret, så hadde ikke helt lyst til å ta det av, men fant ut fort at her måtte alt av. Tar heldigvis ikke så langt tid. Bolter var imidlertid ikke problemet her, ser ut som at aluminiumsplata den skrus i må byttes neste gang:

Merka den med tusj, men tar nok ikke lange tiden å finne ut hvilken av disse det er som spinner:

Fant ut underveis at luftfilteret hadde fanget halve insektsbestanden i Norge, så måtte ta en ringerunde og fant et nytt Bosch på Meca samme dag. Overpris, men bedre enn å sette inn det gamle eller ikke å bli ferdig.

Den nye veivhusventen behøver kanskje ikke byttes så ofte når det ikke er et filter, men syklon. Ser for så vidt ut som at hele greia er byttet for 5 år siden. Det er et gummimembran i den delen jeg ikke byttet, så jeg tar kanskje og bytter alt om 2 oljeskift:

Ellers ble det sommerhjul på. Har brukt keramisk pasta rundt nav, men det har satt seg litt fast. Måtte banke av samtlige hjul med gummihammer fra innsiden. Fått renset og prøvd å legge denne fra Bosch. Egentlig ment for bremseklosser, men gjør nok nytten rundt navet også:

Greide å få til en "cross-thread" på den ene hjulbolten inn når jeg skulle montere felg. Hadde heldigvis en ny bolt liggende og fikk gjenget opp hullet igjen så det ble "normalt". Litt kjipt å gjøre det på et ganske nytt hjullager/nav, men sånn er vel livet. Prøvde ellers Tuga felgrens. Sterkere enn Sonax sin som jeg vanligvis bruker, så det blir muligens den som blir foretrukket ved vask på slutten/starten av sesongen:

Ellers skulle de som har polert bilen ta den inn igjen til ny vask og ompolering av bagasjeluka (inklusive bak skiltet) og bakfanger, samt ny coating der. Han skulle også gå over og fjerne polish som hang igjen. Retter opp en del av inntrykket når de tar den inn igjen. Har ellers bestilt litt ting og tang til de to andre bilene så dette kommer etterhvert. Fikk ikke vært med på treffet i dag, men satser på å møte noen av dere som bor i nærheten av Oslo i løpet av sommeren

[E.C.]

Nå som det har blitt litt varmere i været har jeg begynt å henge litt mer i garasjen og faktisk fått gjort litt. Da er det altså på tide å levere feilsøk på elektronikk, slik som lovet i første post. Med en bilpark på tre BMW-er som snitter 18 år så behøver jeg stort sett ikke å vente så veldig lenge før noe dukker opp. Jeg tenkte egentlig å skrive om begge tingene som jeg har feilsøkt i løpet av de siste par dagene, men nå ser jeg at tiden løper fra meg så da blir det bare en liten forsmak på det som kommer i neste post.

E61 har vært på reklamasjon hos poleringssjappa og fått polert/coated bakluka og bakfangeren på nytt. Når den var hentet tilbake så fungerte ikke lengre soft-close på bakluken. Denne fungerte heller ikke da jeg kjøpte bilen, men dette ordnet seg ved å sette inn en ny sikring. Siden den gang har den altså holdt i to år uten problemer. Sikringer er uansett et naturlig sted å starte ved slike problemer. Fram med ISTA-laptop med koblingsskjema og Fluken:

Her har jeg satt multimeteret på "beep" for å måle kontinuitet/motstand. Kontinuitet blir brukt synonymt med lav motstand. Mener at Fluken har en grense på 25 Ohm, under 25 blir regnet som "kontakt" og man vil høre den typiske beep'en. Grensa for beep kan variere fra multimeter til multimeter. Måler man dessuten over noe som har litt motstand i seg så trenger det med andre ord ikke være noe feil med hverken komponent eller multimeter selv om multimeteret ikke piper.

Den korrekte måten å måle motstand på er ved å ha delen løs/frakoblet. Hvis man ikke gjør det så bør man koble fra batteriet slik at man ikke risikerer å knerte multimeteret eller en komponent i bilen. Grunnen til det er at når man måler motstand så skal ikke probene kobles på hver sin side av batteripolen. De fleste multimetere som selges i dag har nok beskyttelse for slikt, men har man noe billigere fra Kina så vet man jo aldri. I verste fall så kan man svi av en modul i bilen pga. kortslutning som oppstår internt i multimeteret.

Hvis man er helt 100% sikker på at det man måler er på samme side av batteriet så kan man måle f.eks. sikringer med kontinuitet der de sitter, uten å koble fra noe. Er du usikker så dra sikringen ut og mål. Hos meg ble det ingen beep på sikringa og jaggu meg ser det ut som at den har sluppet ut litt "magic smoke":

Da var det bare å rote i kofferten for smådeler og finne fram en ny 7.5A fra den samme pakken som den forrige kom fra:

En annen metode som kan brukes til å måle sikringer som har kontinuerlig tilførsel av batterispenning (12V) og som f.eks. er kronglete å ta ut er å måle mellom sikringspolene og jord/chassis/minus-pol. Da setter man multimeteret til å måle likespenning i volt og tar pluss-proben først på den ene, så på den andre enden til sikringen (sikringer har som regel litt uisolert metall på toppen for at man skal kunne måle med sikringen på plass). Hvis sikringen er hel så vil begge sidene vise 12V. Hvis den er kaputt så vil den ene siden vise 0V, mens den andre vil vise 12V. Voltmeter (multimeter satt til å måle volt) er på et generelt grunnlag det tryggeste å måle rundt med. Omtrent den eneste måten man kan kåle det til er ved å krysse metalldelen på probene samtidig som man kommer borti både pluss- og minus-pol (også kjent som kortslutning). 

Da var egentlig den soft-closen fikset da. Gåen sikring er selvfølgelig et potensielt tegn på et mulig underliggende problem. Jeg har dog hatt bilen i to år og sikringen har aldri gått mens jeg kunne observere det. Primært er det to muligheter her. Motoren er noe slitt og har høy indre motstand når den går, av og til kan det være nok til å ta sikringen. Hvis det blir verre med tiden må trolig motor byttes. Alternativ to er at det skjedde "noe" under poleringen. Noe klut som lå i veien når luken skulle lukkes eller noen som hadde vekta si på feil sted slik at luken flekset litt og fikk ekstra motstand på vei inn i låsen, etc. Mener at jeg så et lite hakk på låsekassen, så det er jo ikke helt utenkelig. Jeg må uansett bare følge med og se om det skjer igjen. Det billigste her kan faktisk være å bare bytte sikringen når den går, gitt at det kun skjer sånn ca. annethvert år.

[Otis]

Siden du går slik i dybden, bør man nevne at sikringer også kan irre i stykker. Slik at det er 12v på begge sider av sikringen, men benet kan være irret av.

Nå er ikke det et voldsomt problem på BMW, da sikringene står montert inni bilen.

Men det kan være verdt å nevne.

[E.C.]

@Otis Det har jeg faktisk aldri sett selv. Mulig at det er som du sier, et mindre problem på BMW som i stor grad har sikringer på innsiden av bilen. Visuell inspeksjon er uansett alltid viktig ved feilsøking, så takk for tips!

 

Dagens innlegg vil omhandle feilsøking av en ikke fungerende bakvisker på min E91. Viskeren fungerte ikke på kjøpstidspunktet og det var loggført følgende feilkode da jeg hentet bilen:

Selger nevnte at han allerede har byttet viskermotor uten at det hjalp. Det var litt merkelig å starte rett på motor (før relé og slikt), men det er ikke helt uvanlig at folk begynner å bytte deler de tror det er feil på. Denne posten her vil forhåpentligvis vise hvorfor dette kan være en dårlig strategi, samt at folk som sier "jeg har nøyaktig samme problem, dette fikser du ved å bytte x" bør tas med en stor klype salt. 

Så, hva betyr egentlig feilkoden og hvor mange parametre overvåker JBE? Kan det være andre feil som indirekte fører til at viskeren ikke fungerer?

Vi starter med å åpne glassluken og kontrollere at viskerarmen kan gå fritt. Det er ikke uvanlig at gjennomføringen korroderer og armen bokstavelig talt setter seg fast. På min E61 har jeg i fjor byttet gjennomføring nettopp pga. dette. Armen er kontrollert og funnet ok - den beveger seg lett og uten motstand. Videre steg er å lese funksjonell beskrivelse og se litt på koblingsskjema:

Viskermotoren er nede til høyre på skjemaet. Som vi ser av skjemaet og siste setning i beskrivelsen over så er sikringen etter releet. Det betyr at med mindre releet sitter mekanisk fast i "på"-posisjon så vil det ikke være strøm der annet enn når motoren kjøres/kommanderes kjørt. Her har BMW puttet inn et relé som skal være stille og lage minst mulig klikkelyder. Basert på at man ikke lengre kan oppdrive disse nye via GS eller Koed så sier noe meg at dette ikke har vært 100% suksess. E91 har en ganske trang sikringsboks i hanskerommet, så målinger der er litt kronglete. Triks nr. 1 er å bytte med et annet likt relé som sitter på en strømkurs man vet fungerer. Jeg husker ikke hva jeg byttet med, men det ble ingen endring for viskeren sin del. Releet jeg tok ut ble testet i benk og det satt faktisk fast i åpen posisjon, men løsnet fort etter litt banking.

JBE måler motstand over coilen som aktiverer releet slik at man ved brudd i coilen (eller ved fravær av relé i sikringsboksen) vil få en feilmelding på nettopp dette. Det ble uansett satt inn et nytt relé som ble testet til å være ok. Sikringen ble også tatt ut og testet. Det nye releet lagde et distinkt klikk når bakvisker ble kommandert på (både via hendel og diagnoseverktøy). Det betyr at vi ikke behøver å feilsøke den delen av kretsen som gir kommando om å viske. Feilkoden vår er sådan indikativ på dette ettersom den sier at noe sitter fast, ergo har en modul fått med seg at visker har blitt kommandert på og ikke flyttet på seg.

Neste steg er å demontere i bagasjerom for å komme fram til viskermotoren. Batterispenning (12V) går via releet så til sikringen og deretter til viskermotoren. Jord til viskermotoren går direkte til et jordingspunkt i bilen. For de som sliter med benevninger på terminaler (15, 30, 31, etc.) så kan dere gjøre oppslag i DIN 72552, veldig greit å ha i bakhodet. Disse ser man flere steder på koblingsskjemaer.

På nåværende tidspunkt så er det to hovedteorier: ledningsbrudd eller ødelagt motor. Som vi senere skal se så stemte ikke helt fargekodene til ledningene på skjemaet i ISTA med det jeg hadde i bilen. Brun er heldigvis alltid (99,99%) jord, så på en stikk til viskermotor som har to tjukke kabler og én tynn en blir ikke det så vanskelig å triangulere hva som er hvor. For å bekrefte dette tar jeg en test-LED og kobler inn minus på den brune ledningen og låner 12V fra bagasjeromslyset som jeg nettopp koblet fra under demonteringen:

Green means go. Det betyr at den tjukke blå + lilla ledningen inn på motor er det som pluss, ikke svart og lilla som skrevet i ISTA. Når jeg låner 12V fra der jeg gjør (bagasjeromslys) så må åpenbart bagasjeromsdøra være åpen for at lyset skal komme på. 

Det vi nå har verifisert er at jording til motoren er god nok til å bære i alle fall litt strøm. Det kan fortsatt være nesten-brudd som gjør at motor (med last) ikke fungerer, men det er god nok ledningsevne for å lyse opp en LED. Neste steg er å lukke bagasjeluka, trippe låsen for glassluka (slik at bilen tror at den er igjen, ellers vil den ikke viske), sette tenninga på hakk 1 og trykke på hendelen. Klikk fra releet, men ingen lys i LED:

På nåværende tidspunkt så har jeg en sterk mistanke om at det er brudd i plusskabelen. Samtidig er jeg noe usikker på hva den 3. signalledningen inn på viskermotor gjør. På nåværende tidspunkt er jeg også usikker på hvordan viskerbevegelsen reverseres. Det finnes f.eks. releer med 2 utganger for ting som aktuerer i to retninger, mens her er det bare én vei samtidig som viskeren går da fram og tilbake. Jeg tar derfor ut viskermotoren for å teste den med 12V. Dette vil gi meg en indikasjon på hva jeg kan forvente. Etter en kort test kan det konkluderes med at motoren er helt død. Ingen reaksjon på 12V og uendelig med motsand - "OL" / over limit mellom polene. Det at motstanden er uendelig betyr også at det kan ikke være en kortslutning som oppstår når 12V fra releet kommer fram til motoren, dermed indikerer min test-LED at det også er et ledningsbrudd på pluss-siden!

Jeg noterer ned mentalt fargen på ledningen og ser at den går gjennom høyre gjennomføring til taket. Løfter opp gummien og observerer at alt sammen ser relativt helt og greit ut. Det samme som jeg så da jeg tok en sniktitt i vinter. Jeg finner et lite pirkeredskap/krok og brøyter meg i bunten av ledninger til jeg får tak i den jeg ser etter. Den ser helt fin ut, men ettersom brudd ofte er ikke langt unna bøyepunktet så tar jeg tak med kroken og drar litt forsiktig, men bestemt. 10 sekunder senere står jeg igjen med dette:

Ta-da! Fram hit er det meget sannsynlig å få 12V! Jeg kobler meg på stubben og ruter den gjennom til 12V inn på motoren. Jeg kobler alle kablene der de skal være inn på motor (inklusive signalledningen) og kobler i tillegg på en glødepære i parallell med motor. Når JBE har detektert en feil som dette så vil den gi opp viskingen etter ett forsøk (kontra vanlig intervall på bakvisker), dermed må man ta bryteren av og på om man skal teste i flere omganger. Etter å ha laget kabelspaghetti bak der så er resultatet åpenbart:

Etter en liten sjekk på delekatalogen så ser det ut som at viskermotorer til E61 og E91 er like, både pre-LCI og LCI. Bør ikke være så vanskelig å få tak i en brukt motor. Planlegger å dra til Vazelina og sjekke hva de har. Pakker med meg Autel PowerScan PS100 for å få testet en eventuell motor før kjøp. For å sjekke at jeg fysisk kommer fram til pins så tester jeg en runde på min ødelagte motor (igjen). Jaggu gikk den rundt et par ganger før den ga opp igjen!

På Vazelina fant jeg en E61 som hadde lik viskermotor, trengte bare å skru ut 3 skruer så var den ute av bil. Hjemme igjen kan jeg måle motstand på den gamle:

Og den nye:

Det samme verifiseres igjen med strømtesteren, koble til batteriet på bil:

For løse komponenter går jordinga på separat (det som er koblet på bil og er jordet kan man teste uten å gjøre noe mer). Her er uansett minus-siden tilkoblet:

Ved mangel på kontakt viser verktøyet 0.0V. Ved grønt og 0.0V så har man jord. Med motstand over motor på ca. 5 ohm så stemmer dette godt. Viktig å huske at det er ingen spenningsfall på komponenter som ikke er aktive/på. Så avhengig av hvor strømmen brytes så kan man måle både 0V på pluss-siden og 12V på minus-siden! Slik som her:

Når jeg da tvinger verktøyet til å gi 12V til plusspol så kan dere se at hjulet som driver viskeren har rotert:

Godt fornøyd med denne. Eneste ulempen er at den selvfølgelig ikke har en hjerne, den må man stille opp med selv. Trykker man på knappen for å gi 12V når man tester noe på bilen og man er uheldigvis koblet til feil sted så kan man svi av sensorer, moduler og smelle ut airbager.

Hvordan reverserer viskeren bevegelsen sin da? Jo, dette gjør den mekanisk, slik at den eneste inputen man trenger er 12V. Som man kan se av den gamle motoren så reverserer armen sin bevegelse to steder. På den øvre halvdelen av plastsirkelen blir den dratt den ene veien og på den nedre halvdelen den andre. Ganske artig å se:

 

Med ny motor koblet til bilen så går den på intervall, ca. 10 sekunder mellom visk. Dette gjorde den ikke da lyspæra var koblet i parallell. Dermed rapporterer sensorkabelen ut fra viskermotor ett eller annet, men helt hva får vi vel aldri vite. Eller vent, gogo diagnoselaptop og oscilloskop!

Alt hooket opp:

Én kanal på strømforsyning og én på signalkabel. Samlet jord på pluggen for jord:

Bare å kjøre i gang viskeren og følge med:

Ser ut som at signalet fra visker går til 12V samtidig som visker får 12V. Dette hjelper vel ikke? Zoom in, enhance:

Den blå er strøm inn fra relé. Etter at viskeren starter å gå så kommer signalet på (rød). Signalet stopper også rett før viskeren stopper. Det er slik JBE vet at motoren har gått hele veien rundt. Det er også grunnen til at viskere av denne typen alltid går fram og tilbake og ikke bare én vei over ruta. Da jeg hadde lyspæra koblet til så lyste den betydelig lengre enn dette her. Det betyr at modulen tillater viskeren å bruke mer tid, som f.eks. ved mye tung snø, før den begynner å logge feilkoder, i tillegg vet den når armen har gått rundt. For dere som ser på bildet av den åpne viskermotoren kan man se at det er en metallring der som har en "notch" eller fravær av metall, det er altså stoppunktet. Det er også der min gamle motor har stoppet og satt seg fast, fordi den sannsynligvis har en "flat spot" akkurat der den stopper under vanlig drift. Da jeg fikk liv i den og kjørte den rundt så stoppet jeg den vilkårlig og da kom den greit i gang igjen, helt til jeg greide å parkere på det dårlige punktet igjen.

Denne feilsøkingen var nesten litt artig. Et halvveis dårlig relé, et ledningsbrudd og en tidligere eier som har kastet ut det som sannsynligvis var en bra motor og erstattet den med en ødelagt en. Her er et bilde av utstyret som jeg har brukt:

"Ganske happy med kabelsettet fra Kina, lett å koble seg på ulike kontakter" tenkte jeg. Og i det jeg tenkte den tanken i garasjen så datt selvfølgelig den ene kabelen fra hverandre:

Da er uansett problemet funnet og viskeren kan snart være i drift igjen, bare å få han som skrur til å ta resten! Nei vent det blir meg igjen, dangert! 😅

[Rune-K]

Alltid godt når noen har skjønt det der med systematisk feilsøking av det elektriske og ikke bare bytter deler på måfå.

Hvor har du kjøpt den 12 volt strømproben? Jeg har vært på utkikk etter en slik en noen år.

[E.C.]

@Rune-K Jeg kjøpte hos Cepelo, men mener at de har sluttet å selge til private kort tid etter at jeg hadde kjøpt min. Sjekk på Amazon. Power Probe er også et alternativ (som er mer kjent enn Autel for akkurat dette).

[E.C.]

Gått litt treigt her, har ikke hatt overskudd til å skru noe bil i det siste. EU på E39 går ut om to uker, så da må E91 vekk fra garasjen til bremserør skal byttes. I dag var formen litt bedre så har begynt å demontere litt mer i bagasjerommet på E91. Jeg har fikset ledningsnett på E61 før og der er det mye greiere å komme til gjennom høyttaleren i taket, mens her må hele taktrekket ned og da må man demontere halve bilen, i alle fall slik det føles:

Alt det over for en visker som ikke funker. Når man først har kommet seg dit så kan man begynne å ta fra hverandre litt ledningsnett, det man egentlig skal fikse:

Ikke noe glad i å kutte i original gummi, men her er det ikke så mye valg om man skal inspisere:

Kanskje like greit at jeg tok en sjekk. Mulig det er noe sammenheng med at pæresjekken på det ene bremselyset slår ut. Her er det flere ledninger på vei ut:

Må få demontert litt mer slik at taktrekket kommer enda lengre ned. Her blir det flere kabler å fikse, så greit å ha litt plass. Orket ikke mer i dag, men skal prøve å få ordnet resten i morgen og knipse et par bilder.

[E.C.]

Fikk tatt litt mer i dag. Kjører tilsvarende som på E61 med krympekoblinger. Tanga fra Biltema har fungert ganske bra, så jeg vet ikke helt om jeg fortsatt skal sikle på en fra Knipex eller slå meg med ro med det jeg har. Selve krympekoblingene selges på Biltema, men skal du ha mange blir det ganske dyrt, så det er bare å handle fra Ebay og ha i bakhånd. Vurderte først å bruke både krympekoblibling (med smeltelim) og kabelstrømpe, men det ble litt smør på flesk og strømpen krympa dårlig helt ytterst pga. så stor størrelsesforskjell:

Varmepistolen er også fra Biltema, jeg har visst hatt den liggende i noen år. Helt ubrukt og glemt bort, men fikk bruk for den nå. Blåste først veldig kjølig og ikke i nærheten av 2000W som står på den. Innså etterpå at i tillegg til 3 trinn på vifta så er reguleringen for varmen trinnløs og stilles bak på pistolen. Da ble det fort andre boller. Den er absolutt å anbefale til slikt:

Tok alle kablene som hadde synlig skade, ca. 7 stk. Med 1,5 mm^2 som det minste jeg hadde på rull ville jeg aldri få plass til alt sammen i gjennomføringen om jeg skulle ta samtlige kabler. Å ta én litt tjukkere kabel er ingen sak og helt greit mtp. strømtrekk, men med mange nok kabler så blir det for tjukt. Må nok kjøpe meg en solid utvalg kabler i ulike tykkelser og farger, blir garantert mer som skal repareres i fremtiden. Bilde av tanga i aksjon:

Prøvde å kutte litt forskjellige steder, så alle koblingene ikke havner samme på sted og lager en gedigen klump. Lodding er sånn sett litt mer kompakt, men det tar litt mer tid. Tok gjennom én og én ledning for å ikke forveksle noe. Ca. på plass:

Og etter varmepistol:

Ble mye svart kabel her og mye "overdim.":

Sjekket opp til glassluka og der var det én kabel som hadde påbegynt slitasje:

Hadde ikke lyst til å dra av spoileren og hele pakka, så lodda sammen en fiks. Kutta av en del av kabelen og brukte den andre enden av den (fra innsiden på bilen) til å lodde på. Den blir da selvfølgelig for kort når man tar vekk det dårlige og det blir dermed å skjøte to ganger, men da slapp jeg en krympekobling og tjukkere kabel på et upraktisk sted. Fram med Welleren (speilrefleksen som er like gammel som bilen sleit litt med mangel på lys, så beklager blurry bilder):

Loddet 1 cm over hvor kabelen bøyer seg:

Og krympestrømpe:

De minste dimensjonene for krympekobling sliter litt mer å få feste på de aller tynneste ledningene noen ganger. Når koblingen krympes/knuses blir den runde formen (som man så i tanga over) til et 8-tall, ikke alltid det er godt nok til å holde kabelen så bra i klem. Her må man selvfølgelig vurdere hvor mye den vil bli dratt i, men et av triksene er å avisolere litt ekstra og brette selve ledningsdelen til dobbel tykkelse:

Surret alt inn i elektrikerteip og ledningsnett-teip fra Tesa. Den er dyr, men da holder forhåpentligvis ting seg sammen en stund og elektrikerteipen ikke begynner å løsne så lett (som den ofte pleier). Så vidt jeg fikk trykket alt inn under "holderen". Den nå tjukkere kabelbunten + to ekstra lag med teip hjelper virkelig ikke på. Enda godt det ikke var flere ledninger som skulle fikses der:

Montering av interiør og deksler ble rimelig kranglete. Innså at det var umulig å monterte lastelisten i bagasjerommet etter dekslene til D-stolpene, så alt der må ut igjen. Rundet av dagen der, så får krangle med resten på et senere tidspunkt, men nå begynner man å skimte målstreken på akkurat dette prosjektet.

Endret Juni 19, 2022 av E.C.

[E.C.]

Har vært en litt mer produktiv uke, så har fått gjort litt mer på E91. Knipset et bilde av hylsene jeg har brukt:

Fant selvfølgelig 0,75 mm^2 ledning etter at jeg var ferdig, den hadde jo vært kjekt å ha:

Oh well. Ble en del feitere den kabelbunten enn den var før, men gikk akkurat under plastdekselet så det får gå. Ferdig produkt:

Montert igjen det meste og støvsugd masse. Forrige eier hadde en bikje og den hvite pelsen er ikke akkurat vanskelig å se på sorte tepper. Funnet det bak pedaler også, skulle nesten tro at voffsen har kjørt bilen selv.
Det eneste jeg ikke monterte var deksler på innsiden av luka. Der var det en del knekte clips, så måtte bestille nye fra Ebay. Jeg har fra før av rundt 100 stk dør-clips, men på bagasjeluka har BMW valgt å space ut 0,5-1 mm ekstra i festet, så de fra dørene passer selvfølgelig ikke.

Koblet opp batteriet og skrudde på tenninga for å sjekke lys bak. Kom opp feil på 4x4 og noe piping på både det ene og det andre. Gikk inn for å hente Launch'en:

Glemte visst å skru den av sist, da ble det Protool. De har rukket å endre designet igjen siden sist jeg brukte det. Tok en hurtigscan og slettet alt, gadd ikke å lese koder en gang. Nesten aldri reelle koder når man har tatt av og på batteri. 4x4-feilen gikk ikke vekk, så startet bilen og rygga ut. Da forsvant den av seg selv etter 20 meter. 

Fortsatt feil på bremselys ved oppstart, men lyset fungerer som normalt. Når ledningene er fikset og det er ingen irr i kontakter så kodet jeg bare ut pæresjekk for bremselys. Antar at FRM kanskje er på tur ut, men når det kun er på pæresjekk på én krets så kan jeg leve med det. Bakviskeren fungerer nå som den skal! Spyler og andre lys funker fortsatt, så får vel kalle det en suksess.

Har ellers en litt trollete klima-vifte i den bilen til tider og selv om AUC-sensor ikke skal ha innvirkning på det så er det greit å rette opp alle loggførte feil på klimaanlegget før man feilsøker videre. Dessuten så har ikke jeg fikset oljesvetting fra motor, så da slipper man kanskje å lukte på brent oljelukt når det drypper på eksos. Svettinga skal jeg prøve å få fikset litt senere i år. Kjøpte Hella fra Autodoc. Noen teorier på hva de kan ha dekket over?  😄

Sa meg fornøyd der, får ta mer feilsøk på vifta senere.

Noen dager etterpå så har det regnet noe ekstremt og da var jeg spent på om det ville komme vann i garasjen. Gjør dessverre det: 

Kjedelig med svette vegger, så jeg må nok passe på å ikke innrede noe inntil en vegg om jeg ommøblerer. Grave rundt vil koste masse penger. Når det ikke er så ekstremt mye vann som kommer inn så lurer jeg på om det blir noe kjemisk tetting av betong fra innsiden og en sorpsjonsavfukter som funker selv når det er kaldt. Hvis luftfuktigheten er akseptabel så får jeg bare leve med litt småsvette vegger når det regner mye. Det ene hjørnet ble raskt omgjort til dekklager, hjul tåler da fukt:

Etter at regnet hadde gitt seg kom det en strålende soldag der man kunne jobbe med porten åpen. Neste steg var å fikse litt bremser. Bremserør på E39 hadde jeg ikke fikset enda, så når PKK på den går ut dagen etter så var det bare å få ræva i gir og fikse ting på E91 og frigjøre garasjen.

I november dukket det opp et varsel for å bytte av bremsevæske på E91. Det ble det ikke noe av i minusgradene, så nå skulle det tas. Bremsene har også ristet litt av og til, men siden det ikke er jeg som pleier å kjøre bilen så plaget ikke dette meg. Etter en testtur tidligere i vår ble det dog konstantert at det skulle kjøpes inn deler for komplett bremseservice foran. Fant denne fine meldingen fra Bavaria i hanskerommet. Vet ikke om man skal le eller grine:

What the fuck Bavaria.

Anyways, utstyr brukt:

Manuell trykklufter og en sugelufter drevet av trykkluft, begge fra Biltema. Sugelufteren bruker jeg kun til å tømme bremsevæskebeholderen før jeg fyller på ny væske fra flasken, dette funker den bra til. Har også brukt den til å suge ut servoolje, kjekt å ha. Koblinga mot trykkluft som skrus inn på håndtaket var dog ikke av beste passform, der måtte man på med gjengeteip for at det ikke skulle lekke. Tok ellers rundt 30 sekunder å tømme nesten hele beholderen for gammel væske. Rødfargen er fra ATF-rester:

Trykklufteren hadde litt rusk oppi, greit å sjekke før man tar den i bruk:

Koblet opp tom lufter og pumpet opp for å sjekke at ingenting lekker:

Ble godkjent. Da var det bare å slippe ut trykk og fylle på med bremsevæske i lufteren. Denne har ikke noe membran, så den vil dytte luft inn i systemet om den går tom for væske. Du har dog dårlig volumkontroll om dette skjer, men man kan i alle fall legge en lommelykt bak beholderen på bilen så nivået er lett å se:

Løsner bremsenipler med pipe først, deretter med nøkkel. Slipper da at de blir runde.

Oppsamler i oppsamler for å slippe søl på gulvet:

Koblet på oppsamlingsflaska, men det kom nesten ingenting ut. Innså at den er laget for "pedal-lufting med én mann", så 1 bars trykk fra min lufter var neppe nok her. Fjernet hele trykkmekanismen og hadde kun tubing, da gikk det fint. Renner av seg selv, så bare å nyte showet:

Ble vel rundt 1,3 liter jeg samlet opp til slutt. Var ikke så ille den forrige væske da jeg slet med å se en klar overgang fra ny til gammel.

På bremsene foran startet det å komme ut bobler, så her holdt jeg på å bli lurt. Har opplevd tilsvarende før, så har en teori: Når lufteskruen er løs og har litt slark så kan det bli et stort nok (eller "akkurat passe") gap til at den passerende bremsevæsken drar inn lufta på utsiden av skruen (Venturi-effekten). Noe annen logisk forklaring på at det plutselig kommer ut bobler etter 150 mL væske som forsvinner om man bikker litt på lufteskrua har jeg ikke.

Det jeg gjør da er å holde skruen med en nøkkel ca. 1/4 omdregning fra stengt og vente en stund til det har stabilisert seg uten bobler. Så tar jeg og stenger i en rask bevegelse. Tar man dette sakte blir det garantert boble-o-rama som aldri vil ta slutt. 

Med bremsevæske byttet var det bare å kjøre på med skiver, klosser og tilbehør. Var litt leppe på skiva, så fikk ikke målt tykkelsen med skyvelære, så vet egentlig ikke hvor gammel den er. Ellers så den ganske grei ut:

Væska på gulvet kom da jeg jekket opp. Lignet litt på kjølevæske. Satser på at det er noen rester som lå igjen fra den gangen vannpumpa ble byttet av tidligere eier. Blir sikkert et problem for framtidens meg. Kaliper av:

Her er klossen Bavaria mente man skulle kjøre ut:

Det er klart. Har man investert i Febi så må det bare sitte ut bilens levetid 😬

Glideboltene så ikke så deilig ut, mulig bidrag til risting:

Mitt nesten 10 år gamle unbrako-sett teleporterte meg tilbake i tid, for det var da jeg fant ut at kaliperbolter er 7 mm hex og at jeg ikke hadde noe å skru de ut med:

Heldigvis fant jeg min egen fiks fra samme tidspunkt:

Da var det bare å montere på deler:

Alt nytt og alt fra ATE, fra Autodoc. En god del å hente vs. å kjøpe originalt i Norge eller noen kjipe Topran-greier fra Koed til samme pris om ikke mer. Ble bedre med shiny-bolter:

Montering gikk egentlig rett frem og uten dramatikk.

Bremseskjold har noen revet av på begge sider. Tok en stund før jeg skjønte det. Blir egentlig bare bedre plass til å jobbe. Ble lagt om til sommerhjul i samme slengen. Noe skeivslitte dekk, men holder vel ut sesongen. Bare å skrive opp på liste for framtidens meg det:

Bremsepedalen ble hard etter et par pump og kjentes normal ut. Jeg pumpet også på den før jeg starta å skru for å få en feeling. Det kan være lurt så man slipper å ha noia for å ha gjort noe feil. Bremsepedaler kan tross alt kjennes litt annerledes ut på ulike biler. Kjenner forskjell på E91 og E39. Ble en rolig tur for å kjøre inn bremsene. Bilen stopper som normalt etter at beskyttelsesbelegget ble slitt vekk og ingen vibrasjoner så langt. Resatte CBS. Der kom det også opp at kupefilter skal byttes, så resatte den også siden jeg hadde den liggende hjemme. Ble da montert dagen etter:

Sikter på å bytte bremserør på E39 i neste omgang. Der er det meste innkjøpt, så gjenstår bare å gjøre jobben. Kan ikke si at jeg gleder meg til akkurat det, men det pleier jo å gå greit til slutt. Nå fikk jeg i alle fall en øvelsesøkt med bremselufting "light" og konkludert med at trykklufteren jeg har kjøpt fungerer strålende, så den er det bare å anbefale.

[E.C.]

Fått inn en verktøyvogn fra Cocraft, føles deilig å kunne rydde litt. Mer info om den ligger i egen tråd:

Ellers rakk jeg å ta en kjapp vask av E91 så den ikke er full av inntørka dråper som på bildene over. Felgene under er slitsomme å vaske. Må kanskje kjøpe den der børste man fester på drillen som han Bilpleiekongen reklamerer med.

Begynte å dryppe litt fra himmelen i det jeg var ferdig, så var bare å gjemme bilen under tak før det blir en tur til Oslo i morgen.

[E.C.]

Søndag ble det levert litt flere godsaker til garasjen. Det kom enda en verktøyvogn!

Denne her er av en litt annen kaliber enn den forrige. Hazet Assistent 180-7, med et 180K-4 på toppen. Fikk et tips om at den lå i en gruppe på FB og etter en "budrunde" som ble forlanget var det jeg som stakk av med den, var visst ingen andre som ville ha den. Godt brukt, men ganske mye vogn igjen. Gikk over den og det var en del skuffer som gikk litt dårlig inn. Skuffene kunne også trenge litt rens, så da gikk jeg for å ta de ut og smøre glideskinnene i samme slengen. Endte opp med å være en real økt:

Den ene skinna var bøyd og så den skrapa på vei inn og ut, samt at det ble mye motstand, men var ganske greit å bøye den rett igjen. Noen av de andre var bare fulle av dritt. Enkelte skinner var tydelig smurt opp igjen, men var litt forskjellig farge på smøringa her og der, så var like greit å dusje alt med bremserens og smøre opp igjen etterpå. 

Alt dette er fra skinnene, skjønner at det ikke var optimale forhold for å gli fram og tilbake. Jeg mistenker at en del av dette er smøring basert på grafitt (som da er sort), men det endrer ikke på det faktumet at de gled veldig dårlig før vask og veldig bra etter vask og smøring, så vedlikeholdet var nok uansett på sin plass.

Begynte pent og rolig med å påføre grease med pensel:

Innså etterpå at det var en del raskere med fingre og at jeg heller får tørke av det som blir for mye:

Penslet kunne jeg bruke til å dytte greasen inn i kulelagre. Dette tok sin tid, men jeg kom med i mål til slutt. Gikk sikkert 1/3 av boksen og mye ble tørket vekk etterpå. Prøvekjørte alle skuffer og alle gikk mer eller mindre perfekt, med unntak av når de skal helt inn og låse seg fast. Låsemekanismen har fått kjørt seg, mer eller mindre alt var knekt, i ulik grad. Den ene var knekt slik at en skuff gnissa mot en annen når man lukket den, så den fikk jeg fjernet med en gang:

Rakk ikke mer den dagen, men fikk lest litt. Låsemekanismen kunne byttes ut, så det betyr at hele greia kan demonteres:

Det var her jeg hadde innsett at det hadde vært mer behagelig å ta av skinnene for å smøre de, men det toget var nå allerede gått. Drille ut fire nagler så var hele låsegreia ute:

Bare å montere igjen:

Testet med skuffer og det ble en suksess! Jeg får da åpenbart ikke låst skuffene og jeg kan åpne flere om gangen, men i praksis har ikke det noe å si for min del. De vanlige låsene som er innebygget i hver skuff fungerer fortsatt, så her er det ikke noe som åpner seg av seg selv. Vask av skuffer neste:

Tok en runde med prickbort for å få vekk mulig fett og oljer som kan ligge igjen fra tidligere bruk:

Og litt skum, da prickbort alene er litt kjedelig å spyle vekk:

De som lurer på hvorfor presenninga er der kan gjerne prøvekjøre en HT-spyler mot grus

Trappetørk:

Riper får man nå ikke vekk, men ble en del bedre. Fikk rettet ut et par av de som hadde litt bøy og bulker. Var litt lakkflass med litt rust på et par, men det så ikke ut som at rusta greide å få noe fart på sakene, det meste av metallet var faktisk blankt. Er nok ikke den verste stålkvaliteten som er brukt her. De skal i grunn ikke utsettes for noe særlig fukt, så gjorde ikke noe mer der. 

Hele vogna ble gått over med bremserens, men var ikke alt som gikk vekk, som for eksempel denne:

Her er det lakk som ligger over annen lakk, så da er det bare å "slipe" vekk. Skrubbesvamp og skurekrem med en del hånd-action bør fikse biffen:

Ble faktisk bra etter 5-10 min:

Og en "wipe off" med vann:

Mye som gikk vekk med vann faktisk. Ofte er det noen partikler som sitter i fordypninger i lakken, så man trenger bare noe tilsvarende svampen og litt vann for å få pirket det ut/vekk. Riper får man ikke vekk, men det blir bedre etter vask, som her med sprayboksholderen:

Prisen på reservedeler til Hazet er insane. Typ over 500kr for en sånn holder og nesten tusenlappen for holderen til papirrull. Den målte forresten ca. 29 cm i bredde. Gikk inn på Biltema og så hva som var til salgs. Det mer garasje-egnede tørkepapiret hadde en bredde på 32 cm så det utgikk. 30 cm tenkte jeg kunne spaces inn, så jeg kjøpte denne. Det ble seendes slik ut:

Målte kun 27 cm. Kanskje han som lagde teknisk tegning skulle imponere noen og snakket på seg et par cm ekstra, hvem har vel ikke det 

Valgte å gnikke over skuffene en ekstra runde da jeg så at det faktisk ble en forskjell etter en liten runde med svampen. Her ser man én som er vasket:

Bilde av hele, blir litt penere når ren:

Fikk bestilt et par originale antisklimatter:

De er kutta til riktig størrelse og føles litt mer solide enn de andre jeg kjøpte, men prisen (avhengig av hvor man kjøper de) blir 10-20x høyere enn å kjøpe på Jula og kutte selv. Så mye bedre tror ikke jeg at de er. Her er matte fra Jula som jeg klippet til selv (svart var utsolgt, men det eksisterer):

Kjøpte også et innlegg av skum som man kan kutte til selv:

Det var litt større enn mine skuffer og det er jo perfekt, litt trim og vipps:

Kjøpte bare ett til å begynne med for å øve og se om jeg liker de. Har sett en video på tuben som viste en kar som gjorde noe slikt. Der plukket jeg opp tipset om å bruke batterier som avstansstykker:

Tegnet rundt med penn, følte at det gikk greit helt til jeg tok vekk skrutrekkerne. Ble skikkelig Picasso. Her bør man egentlig ha en veldig tynn spesialpenn om man skal få det til bra. Øverste laget (det sorte) går helt fint å løfte ut og finishet rett under blir bra, men når man starter å fjerne det røde blir det en del verre:

Rødt er skum med relativt store bobler/porer. Selv om jeg prøvde å sikte meg inn mot der lagene er limt mot hverandre (1 stk sort + 3 stk røde av ca. samme tykkelse) så ender man opp med å grave ting ut med flattrekker og da blir det ikke så fin finish. Her er et bilde fra siden, kniven kan enkelt stilles til ønsket dybde:

De ulike lagene kan skimtes på bildet over. Gravde ut 1 sort + 1 rød for blad og 1 sort + 2 røde for kropp/håndtak. Skrutrekkere er sikkert noe av det verste å tegne rundt og å kutte ut. Bredden på håndtaket varierer og omriss må bare justeres så det passer. Hvis man er en perfeksjonist og ønsker at det skal se skikkelig bra ut så er det bare å kjøpe et ferdig sett. Vil man spare litt cash og er først og fremst ute etter funksjon og er villig til å sette seg ned en kveld og teste litt så er det bare å kjøre på. Prisen er ganske lav. Hvis man skal ha noe som ikke trenger å bli satt inn så dypt og man kan komme unna med å bare fjerne det sorte så kan det bli relativt bra. Flere bilder fra underveis:

Enda godt skrutrekkerne ikke ser sånn ut, det hadde vært lite ergonomisk.

Tegningene var mest veilendende. Alle ble gjort litt større så man ikke trenger å stappe ting inn. Fikk også på plass et spor som gjør at jeg kan løfte de ut med fingeren fra undersiden, ble ganske bra faktisk:

Tårnet med avkapp snakker for seg selv. Prosjektet varte vel i 3-4 timer +/- totalt. Ferdig produkt:

Ble ikke så gale, men regner man inn sin egen timepris så har man tapt. Da kan man like gjerne kjøpe et sett fra Teng til en 1000-lapp. Greit å teste ut da, selv om skrutrekkerne er verdt 350 spenn. Over i skuffen sin:

Ble forresten et pipesett fra Wurth på meg. Gikk for 1/2" og 1/4" da det er det jeg har pleid å bruke. 

Begynt å sikle på noen elektriske skraller i det siste, de er nesten alle 3/8" så der kommer jeg til kort, men den tid den sorg. Har lyst på Dewalt sin siden jeg allerede har batteri fra muttertrekkeren, men de er ikke å oppdrive i Norge. Da blir det fort Milwuakee, men nå som jeg har blakket meg på alt dette så blir det nok en innkjøpspause en liten periode. Fikk kjøpt noen kroker til å henge opp ting på siden, ganske praktisk på denne vogna:

Kan også henge ting på baksiden, så bør nok kjøpe flere. Var litt vanskelig å oppdrive dimesjoner på de, så kjøpte et par bare for å ta en titt. Originalt Hazet fra lsxgarasjen.no. Nettsiden deres kunne ha vært litt bedre, men forsendelsen var lynkjapp og prisene tåler å sammenlignes mot de fra utlandet. Dessverre så er mye fra Hazet så drøyt dyrt at det blir uaktuelt å fylle opp vogna med originalt verktøy, men blir kanskje noen enkelte ting her og der.  Sprayboksholderen var ganske digg da:

Satser på mer innredning i fremtiden og få organisert enda mer, men dette her hjalp en hel del, så nå er det vel bare å skru i veg. Avslutningsbilde med begge vognene:

[StigJ]

Slikt puslearbeid tar tid men er veldig kjekt. Og ikke minst når resultatet blir såpass bra som her  

[papertiger]

Kjekk garasjelesning dette her  det er utrolig hva litt TLC på en verktøyvogn gjør, nullstiller litt. Og skuminnlegg gjør jo også sitt 👌🏻

[E.C.]

Absolutt. Det var gledelig at alle skuffer kunne fikses til å ha normalfunksjon bare ved å rette litt på ting, rengjøre og smøre opp. Ingenting måtte kjøpes. Denne vogna er nok ferdig med sin verste periode med misbruk og får nå et ganske behagelig liv videre i garasjen her i mange år framover.

[E.C.]

Starta litt på E39-en da det er greit å få den godkjent før jeg skal vise E91 om en uke, vet aldri hva de finner på EU på gammel bil. Jekka den opp allerede for to uker siden og tok av bakjul for å skifte dekk:

Fått valuta for penga der, skulle ønska de varte litt lengre. Dette er Pilot Sport PS2 etter ca. 30k km:

255/40R17 er litt sært, men fant noen pent brukte på finn til en 500-lapp så de ble satt på, omlegg og balansering kostet mer enn dekka.

Da var det bare bremserør igjen. Annet enn å ha bilen i lufta trenger man å ta vekk høyre innerskjerm og det er stort sett det hele man behøver mtp. forberedelser. Karosseriet ble imidlertid selvlettende og den strukturelle plasten nederst på kanalene på E39 ga opp:

Man skal ikke fjerne deksler på EU, så det var nok plasten som gjorde at kanalen her gikk gjennom, her er den ferdig-pirka:

Hello?

Tør man skru på lyset her?

Er nå noe metall bak der igjen:

Jeg har visst at kanaler ikke er helt 100%, så det har nok vært lurt å ikke jekke på jekkfestene de 6 åra jeg har hatt den. Denne lot jeg være å kjøre på vinteren de siste 5 år, men det er jo ikke sånn at stålet gror ut av seg selv av den grunn. Også en grei oppvekker til alle som vurderer biler som "ikke er vinterkjørt i mitt eie" eller "ikke vinterkjørt på 5 år". Sånn kan det altså se ut under.

Foran er i samme gata:

Jekkfestene er utrolig nok "hele" og ikke trykket inn, men starter man å jekke på de så vil de trolig klappe sammen pga. mangel på støtte fra sidene. Andre kanalen er nok ganske lik, men har valgt å ikke pirke på den enda. Ser ut som at det blir et sveiseapparat på meg i 2023. Egentlig et greit vinterprosjekt, men garasjen er ikke klar for dette i år. Må som et minimum isolere taket og da må jeg fikse ventilasjon og avfukter, kjøpe dieselovn som ikke soter ned alt... Når man først gjør de tinga så bør man gjøre et par ting samtidig, så da burde man henge om porten, legge inn mer strøm og da har man en snøball rullende.

Får bare fikse bremserøra så den er EU-godkjent. Deretter ta det som må tas på de to andre bilene og spare for neste "skrusesong". Da skal ingen biler på EU heldigvis

Sveisemessig så bør man nok ned med tank for å få sveist kanaler bak skikkelig og deretter kanskje ned med travers og ta rusta som er bak der, samt nye foringer bak. Tenkte egentlig at jeg skulle lære meg å sveise på noe billig drittbil, men markedsmessig så har jo jeg det allerede 😬 Definitivt mer affeksjonsverdi enn pengeverdi i den her, så sikkert like greit å beholde som et prosjekt der man kan teste ut litt ting.

Selve rørene ser egentlig ikke så skumle ut, ble mest distrahert av all rusten. Den på venstre side er skjøtet ved tank:

Og enda en gang foran tank/under baksete:

Tenker å trekke nytt rør til skjøten foran tank. Den på høyre må hele veien fram til fremre jekkfeste, derfor jeg begynte å dra av deksler der:

Fortsatt feste igjen på kanalen, tror jeg må være greit forsiktig når jeg skal demontere der for å ikke rive ut hele festet:

Begge røra bøyer rundt fremre traversforing på fremsiden av bilen. Den ene går rett til bremseslangen på høyre side, mens den andre over traversen og til venstre side:

To klips over travers som er relativt lett tilgjengelige, her vist fra venstre side:

Og rett i bremseslange (+/-): 

Hadde fort tatt det i dag, men ble en liten nedtur mentalt, så gjemte meg hjemme i stedet. Planen er å koble fra rørene der jeg har tenkt å skjøte de og plugge igjen den enden som er igjen på bilen, pluggene har jeg laget allerede. Så tar jeg av rørene og bøyer til nye etter malen fra de gamle. Prøve å gjøre litt i helgen før det har gått to uker igjen