E.C.

De pakningene lekker fordi de blir gamle og sprø, dette vil ikke bli påvirket av å sette på nupper. Derfor tror ikke jeg på at det blir noe særlig forskjell.

Jeg tror ikke at det har så mye å si.

Jeg punget ut for original på min N52. Gadd ikke spare 500 spenn på to pakninger på akkurat det.

Regner med at du kanskje måler med batteriet frakoblet, da er det også mulig å de-pinne de ledningene du skal måle på. Det er vel snakk om å måle for kontinuitet/motstand her?

@laffe: finner litt hos Wurth: https://nettbutikk.wuerth.no/elektro/elektronisk-maaleutstyr/tilbehor-62 Jeg kjøpte mine fra utlandet. Amazon/AliExpress. Hva som er godt nok er ikke godt å si. Skal du måle noe på bil? Tynn nok leder som kan stikkes nedi er jo teknisk mulig, litt avhengig av hvor mye du skal måle og hvor urørt kontakten skal være etterpå. Har man f.eks. noe som er vanntett er det best å ikke ødelegge ringene som tetter.

Alt for mange tråder ender opp uten noe konklusjon, så takk til deg også, for å oppdatere med hva som ble løsningen hos deg. Dette hjelper fort neste mann som sitter med samme problem

Hadde ikke klaget om F10 M5 med ganske lav km-stand kostet 250 løk her på berget. Her får man jo en hel 2015 520d 😥

Han har allerede kappet av slik og skal nå ha ut det som er igjen av bolten som sitter fast i boltgjennomføringen i travers.

Det virker egentlig ikke som at de er noe dårligere. Vil nesten tro at alle trykkes ut på samme fabrikk, den største fallgruven er nok garanti/reklamasjon som vil være mangelvare på de "direkte fra Kina". Jeg ser at det kan være en ulempe, men når prisene ofte er slik at du kan kjøpe 2-3 Kina-enheter for prisen av en så er ikke det den værste gamblinga spør du meg.

Maxicheck kan vel ikke kode noen moduler, mens MS906 BT og x431 vil kunne det. Ikke et problem på BMW for deg, men om man bytter en modul på et annet merke er det kanskje relevant. Den her dukket opp i går: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=345636806

Du kan også låne/leie en induksjonsvarmer, de største spiralene bør vel kunne gå over festet og vil varme boltrestene selektivt (og ikke traversen), når stålet krymper igjen bør korrosjonen ha løsnet og det skal være mulig å få de ut. Tenkte en sånn der spiral kan justeres til å ha nok gap til å være på hver sin side av traversen:

@Saltkjelen Trodde først at det var en spoiler og at det hadde rabla for deg helt:

Du kunne kanskje ha prøvd å lage et spor med dremel, for å ta de med et flatjern eller med en flatjernbit som sitter på en skralle? Jeg tror at bolten har gjenget seg selv inn i traversen og korrodert fast. Så du bør forsøke å vri restene ut, heller enn å banke på de i "boltretningen". Hvis du skal hamre og meisle så må du prøve å få til en rotasjonsbevegelse på den delen som sitter fast, pga. det som er nevnt over.

Det er nok ikke gjenger, men typisk når en stålbolt har blitt kjørt gjennom alu og gjenget seg vei.

@Dusy Går da helt fint:

Enkelte har innvendig torx til mothold eller 16 mm spor for en tynn fastnøkkel på kule-siden. Du har ikke noe sånt på din?

En klemme med bedre passform og litt eksospasta/monteringspasta. Spørs om noe er rustet i stykker der eller ikke.

Er egentlig litt imponerende hvor mange grombiler som er rundt om i Norge når man drar på ulike treff og ser hva som titter frem. Godt å høre at bilen nå funker bra

Fortsetter der jeg slapp. Ble omlegg av hjul og der kunne jeg snike inn to bittesmå sideoppdrag. Rasleklemma fra Bosch holdt ikke så lenge før den ble rusten og stygg, så nå blir det å prøve ATE-sine: Så ble fjorårets lille tullball-julegave til en selv montert: Heldig som jeg er så ble det nå plutselig risting ved nedbremsing, så det blir fort til at hjula må av en tur igjen. Ikke helt sikker på grunnen, men nå hadde bilen stått 1-2 uker etter å ha blitt vasket (veldig strategisk av meg), så det spørs om ikke ting har satt seg fast litt. Skal gi den noen gode nedbremsinger fra litt fart for å se om det kommer seg, ellers blir det å balansere hjula og demontere caliper for å file litt på klossene, for å se om det hjelper at de beveger seg lettere. Litt rart, siste tur med disse hjula var etter bytte av casterforing og da var alt 100 %. Prosjekt hjemmelakkert vinterfelg har blitt demontert og det ser ut som at lakken har holdt helt fint i løpet av sin første vinter. Så ut som at alle piggene var fortsatt på plass også: Og nå tror jeg jaggu meg at jeg har funnet en tålelig fremgangsmåte for å vaske gummimatter også. HT-spyler, Vorreiniger B, runde med oppvaskbørste, HT-spyler: Så var det bare å knipse et bilde av pedalområdet, for så rent blir det ikke før om ett år igjen: Så da var det bare å fortsette med å vaske og hive seg over det skapet jeg hadde da: Blir ikke alltid perfekt, men det blir nå bedre: Fått nok "dividers", så her blir det bare å sette opp etter hvert som det fyller seg opp: Fjernet noen klistrelapper til før jeg ga opp: Så et lite før og etter utvendig: Så ble det montering av fjorårets bursdagsgave. Greit å få inn noe skikkelig om man først skal lage hull i en kliss ny benk: På E91 har det blitt nevnt at kupevifta "kunne lage bråkete lyd" så det endte opp som det endte: Original del laget av Valeo. Nesten umulig å oppdrive direkte fra Valeo og når man først finner det på nett så er det ofte dyrere enn originalt, dét gidder jeg i alle fall ikke. Er ikke så vanskelig å bytte disse, så det å ha prøvd en fra høggeren til 500 spenn var nå ingen krise. Nå har jeg om ikke annet funnet ut at høggeren jeg kjøpte fra er seriøse også, ettersom det var ingen problem å reklamere på den første. Sitter nå igjen med 2 originale viftemotstander til overs og en "reserve-vifte" om ikke annet: Så var det mer småtull som skulle fikses på samme bil. Dørstopperen på "handlepose-døra" pleier å funke sånn halveis i kulda, men på sommeren er det lite innsats å spore. Dørstopperen er veldig lett å ta ut når fuktsperra er ute, men var jeg lur nok til å gjøre det i fjor? Åpenbart ikke, så da ble det en "here we go again": Ikke rart den ikke holdt når skiva som skal holde fjæra nede ikke er der: Den manglende skiva fisket jeg ut fra bunnen av døra med en magnet etterpå, så dette kunne potensielt ha vært reparert for 0 kr i fjor, men sånn er nå det med den saken: Det var egentlig ikke den skiva jeg leitet etter med magneten, for jeg hadde selvfølgelig mistet en skrue oppi døra og bruke minst et kvarter på å få den ut. Så dagens tips er som alltid maskeringsteip: Det positive var at butylbåndet jeg monterte i fjor satt som bare fy, så det var nå bra. Da var det bare å lappe det hele sammen igjen: Skulle egentlig skru litt mer på den bilen, men så ble det et arkeologisk oppdrag i stedet, ettersom elektrikeren skal komme om noen dager: For å bruke USA-mål så var det noen steiner på størrelse med en stor vaskebjørn som skulle brytes ut der, så da orket ikke jeg å skru bil i tillegg, men da begynner man i alle fall å komme seg litt i gang igjen.

Nå har ikke jeg sjekket diagrammet, men hvis du har feil på låsen i førerdøra kan det fort slå ut på de andre. Fikk du med hva feilkodene var?

Da har du kanskje et problem med dørmodulen da? Feilkodene er vel der igjen? Sletting av feilkoder reparerer ikke bilen.

Lyst på noen originale uoriginale felger til din bil? https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=327590721

Utvidelse av garasjen er vel uansett riktig svar her?

Hvor er den kjøpt og hva har du som innmat der? En ting er å matche sentrallås (den voodoo-prosedyren du nevner), en helt annen er å ha chippen i nøkkelen matche ews og la deg starte bilen.

Kontrollspørsmål: hvordan forsvant lyden? Fungert på noe tidspunkt? Gjort noen "reparasjoner" rett før? Sjekket sikring og at kabel greier å levere strøm helt fram til forsterker? Ikke noen kjempetriks her nei. Det gule lyset har ikke jeg helt trua på.